Как снять пыльник тормозного диска

Nissan X-Trail Манифестор › Бортжурнал › Замена передних тормозных дисков, колодок + 1 пыльник

Доброго времени суток друзья! Наконец нашел время, чтоб заняться тормозными дисками и колодками. Под руководством друга на опыте, так как я этим никогда не занимался. В результате работы, было обнаружено, что один пыльник поршня у меня был порван в двух местах! За что отдельное спасибо ОД, так как кроме этих профессионалов, там никто больше не копался. Но все обошлось, поршень живой!
Встречайте, необходимый набор для данного процесса:

— Медный аэрозоль LIQUI MOLY Kupfer-Spray (3970);
— Быстрый очиститель LIQUI MOLY (1900);
— Силиконовая смазка аэрозоль ХОРС (в принципе не понадобилась, думал ей обработать резинки, но друг, под чьим руководством все делал, сказал, пыль только соберет, не надо мол, они у меня и так в отличном состоянии);
— Смазка суппорта дискового тормоза силиконовая “SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor” (72983);
— Диски тормозные, передние Otto Zimmermann (200.2518.20);
— Колодки, передние Otto Zimmermann (24632.170.1);
— Набор щеток для суппортов (одноразовые на самом деле, лучше бы взял одну большую с золотым ворсом);
— Перчатки и фонарик;
— Ключи на 14 и 19;
— Ремкомплект ERT (401009);
— Отвертка плоская;
— ЗАБЫЛ ВЗЯТЬ ШПРИЦ (ЧТОБ ЛИШНЮЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИЖУ ОТКАЧАТЬ, ПРИШЛОСЬ ЭТО ДЕЛАТЬ ЧИСТЫМИ СУХИМИ САЛФЕТКАМИ).

Поехали:
Ставим машину на паркинг, ослабляем гайки на колесе, под колеса на всякий случай кладем стопы, поднимаем на домкрат, откручиваем гайки, снимаем колесо и приступаем к самому интересному.

Снимаются достаточно просто. Сначала откручиваем ключом на 14 два болта и снимаем часть с поршнем. Вынимаем колодки. Затем ключом на 19, откручиваем еще два болта и снимаем вторую часть суппорта. Теперь можно снять тормозной диск, без дополнительных балтов и гаек. Вот что получилось.

Разбираем, как выразился выше, вторую часть суппорта. Вытаскиваем направляющие (тот, что с резинкой + меньше, это нижний), аккуратно отсоединяем пыльники направляющих, вытаскиваем рельсы колодок и все это чистим быстрым очистителем, затем трем щеткой и вытираем ненужной тряпкой. А так же гнезда направляющих вычищаем от старой смазки, быстрым очистителем, затем наматываем тряпку на отвертку, вставляем, крутим и доводим до блеска.

— П.С. не знал, что у меня есть анти-скрипные пластины. Так бы на всякий случай, обработал их анти-скрипной пастой, но так как ее у меня нет и у моих друзей тоже, пока катаемся так))) В принципе это можно сделать в любое время.

Посмотрев много тестовых роликов, почитав кучу отзывов. Решил купить именно эту. Хотя по началу, думал взять розовую смазку от тойоты, которую типа все “хвалят”.

Итак, поскольку друзья были заняты своими авто, а на счету была каждая минута (Ювентус — Монако в 21:45), фото как смазал направляющие и все собрал в обратном порядке к сожалению я не сделал. Но могу рассказать как это было)) Это не сложно! Берем смазку, в моем случае Слипкот 220-эр, выдавливаем по две тонкие линии вдоль направляющих, равномерно распределяем смазку, одеваем пыльник на направляющие, на пик направляющих выдавливаем по капле смазки, ставим их на место. Рельсы колодок возвращаем откуда вытащили. Ставим новый тормозной диск на ступицу и прикручиваем скобу, болтами на 19. Прикрутив скобу, ставим колодки. Так как антискрипной пасты не было, я просто собрал эти пластины и поставил на колодки.

Пробежавшись глазами по полкам гаража братишки Galauz , нахожу это чудо приспособление, в которое я поверил, после этого оно должно было выручить)))

ВНИМАНИЕ! Не забудь открыть крышку бочка тормозной жидкости! А так же, следить за уровнем жидкости в нем, чтоб во время вдавливания тормозного поршня, жидкость не пролилась за край!

Для чего WD-шка, напишу ниже. Она меня, ну очень выручила.

Да, знаю, так делать не желательно и не правильно! Но других подручных средств не было. На эту тему, нашел еще один лайфхак, как можно утопить поршень! Это тоже, достаточно гениально!))

Вот что у нас получилось:

Правда со вторым вышло сложнее! Так как нужно было еще поменять пыльник тормозного поршня на новый. А я никак не мог вытащить старый! Ковырял, ковырял, да что-то зацепить все не мог. Затем меня выручил нож, который нашел в гараже.

После того как снял пыльник, — очень удивился. Вода через дыры походу не попала!))
— Дальше техника проста. Быстрым очистителем, распыляем на поршень, протираем.

— Берем нужный пыльник из ремкомплекта, определяем какой стороной он ставится. Недолгим совещанием, мы решили, что текст и ровная сторона это лицевая, а сторона с канавками, это задняя. Но на всякий случай, посмотрел, как делают ученые на драйве, у кого, не скажу, так как смотрел с телефона.
А вот для чего WD-шка! Распыляем на пыльник, что бы проще было его нацепить на поршень. Я сначала нацепил на мелкое кольцо, затем поставил на место большое.
При утоплении поршня на место, случилось непредвиденное. Пыльник начал надуваться! Как исправить? Берем отвертку и чтобы не повредить пыльник, на отвертку распыляем WD-шку, затем аккуратно поддеваем пыльник под мелким кольцом, тем временем пальцем выдавливаем воздух и вытаскиваем отвертку.

Собираем все обратно, закрываем крышку бочка тормозной жидкости и радуемся, что все готово, все сделано, причем ЛУЧШЕ, чем у ОД (Официального Дилера).

! ОЧЕНЬ ВАЖНО ! Хотя бы км 20-30! Не гонять! Держать дистанцию! Пока тормозные диски притрутся с колодками!

— Спасибо за внимание!)) Всем отличного настроения и исправных тормозов!)

Источник: www.drive2.ru

Pilot II Пыльники тормозных дисков – ремонт

Technician

Старожил

Недавно знакомый сказал, что когда проезжал мимо него, то он услышал посторонний звук в виде жестяного брякания. Я в салоне вообще не слышал этого звука из-за шумоизоляции. Решил проверить. Выехал на нашу каменную “автостраду” и открыл боковые стекла. При движении по камням четко услышал брякание. Заехал на эстакаду и начал искать источник. Естественно в первую очередь все щитки теплозащиты и бронелисты снизу были проверены и подправлены те места, где могло вызывать соприкосновения при тряске. К сожалению не помогло. Тогда попробовал постучать руками по суппортам. так как похожий звук могут издавать и тормозные суппорта при разбитых направляйках. Но направляйки более металлоемкие и звук немного пониже. Ревизия суппортов, смазка, но брякание осталось. Потом как то опять залез и пробовал простукивать все детали подвески поочередно. Похожее брякание выдал пыльник. Тогда я начал его изучать более детально. Оказалось, что пыльник не цельный как был у меня на Волгаре и сквозь него крепилась ступица к мосту, а он оказывается составной. Внутренняя часть пыльника круглая, которая ребром входит в тормозной диск и к нему уже приварена в нескольких точках своего рода “юбка” бОльшего диаметра. Вот в месте этих прихваток пыльник и отвалился. При движении по неровностям этот пыльник и создает дребезжащий жестяной звук.

Вот сварка завода изготовителя во всей “красе”. Могли бы конечно и получше прихватить. Щели между плоскостями и еле заметные прихватки пыльника. В результате имеем отвалившийся пыльник и причем даже с появившейся трещиной на металле.

Начинаем “восстанавливаться”. Есть два варианта:
1. Быстрый и наскоряк с минимальными затратами по времени.
2. Более надежный и качественный ремонт с частичной разборкой и попутной ревизией всех систем заднего колеса.

Я делал по второму варианту, чтобы один раз сделать и больше не возвращаться к этому вопросу.
Для этого нам понадобится сварочный полуавтомат и набор обычного инструмента накидные ключи, головки.
И так, ставим упоры под колеса , чтобы не покатилась, домкратом поднимаем машину, снимаем колесо. На стояночный тормоз машину не ставим.

Поворачиваем тормозной диск так, чтобы резиновая пробка в диске встала снизу. Вынимаем резиновую пробку и плоской отверткой нащупываем регулировочный механизм. В конце отчета будет крупное фото, чтобы понять, что именно нужно будет нащупать и в какую сторону поворачивать втулку. Нам необходимо прощелкивать втулку до тех пор, пока не остановится, чтобы свести колодки к минимальному диаметру. Если вдруг втулка стоит другой стороной, то вместо того, чтобы сводить колодки, мы их будем разводить. В этом случае слегка покачав диск, сразу можно будет определить, что колодки наоборот разводятся, так как тормозной диск будет заторможен.

Втулка остановилась, можно приступать непосредственно к снятию диска. Для этого берем наставку и пару раз бьем по шляпкам винтов. После чего откручиваем крестовой отверткой. После этого берем два болта с резьбой М8 и длинной примерно 6-8 сантиметров. Вкручиваем поочередно болты в отверстия тормозного диска. Болты пройдут сквозь тормозной диск и упрутся в ступицу. Когда начнем дальше вкручивать болты, то они начнут выдавливать тормозной диск с посадочного места. Далее просто стягиваем диск руками.

Для чего я это делал? Это дало мне возможность не только снаружи прихватить пыльник к основанию, но и с внутренней стороны. То есть “юбка” диска будет зафиксирована с обоих сторон и любое направление вибраций будет гаситься сваркой, не позволяя его оторвать. Для этого я зачищаю от краски прямые участки металла.

Далее дело сварщика. Прихватки снаружи (где родные точки) и с внутренней стороны.

Подождал пока все остынет, зачистил подгоревшую краску и забрызгал с баллончика грунтовкой.

После уже краской. Причем краской я забрызгал и бортик внутренней части пыльника. Потом поймете для чего.

Казалось бы что все работы завершены и можно смело собирать. Но советую не торопиться. Мне пришлось скидывать колодки, так как тормозной диск явно начинал клинить при затяжке крепежных винтов. Поэтому прежде чем собирать окончательно весь узел, я наоборот его разобрал. Проверил состояние пружин, почистил колодки от грязи и пыли, помазал направляющие под посадку колодок. И не устанавливая ничего поставил тормозной диск.

После того, как затянул фиксирующие винты, при помощи монтажки провернул диск несколько раз. Открутил винты и снял тормозной диск. Как потом оказалось, при сварке внутренний пыльник немного “повело” и он стал упираться в нескольких местах в канавку тормозного диска. И как раз вот эти места, где происходит соприкосновение этих частей, свежую краску стриает и видно голый металл. Проблема решается очень просто. Берем легкую кувалдочку и деревянный брусок. Наставляем на бортик пыльника и легким ударом кувалдочки “отбиваем” борт пыльника от диска. То есть просто отгибаем его. Но не сильно. Для проверки забрызгиваем бортик опять краской и ставим тормозной диск. Затягиваем и прокручиваем, проверяя устранили задевание или нет. если опять задевает, то снимаем диск и смотрим в каком месте стерло краску. Берем кувалдочку, брусочек и точно так же наставив бьем кувалдочкой. таким образом за 2 4 раза можно подправить пыльник, чтобы он не задевал за тормозной диск в канавке. Если оставить как есть, то сами представляете какой будет писк и сколько стружки полетит при движении машины.

А теперь начинаем установку тормозных колодок и окончательную сборку узла. Заправляем тормозной тросик за рычаг.
P.S. Сразу небольшое замечание. Размещаем рычаг для тросика в крайнем положении к колодке и смотрим на прорезь, куда вставляется верхняя распорка. Прорези на рычаге и колодке должны быть на одном уровне. Если рычаг будет выше прорези колодки, то колодка будет “висеть” на этом углублении и не сядет на центральный посадочный палец.

Проверив посадку, мажем литолом места соприкосновения и собираем окончательно узел в следующей последовательности:

Вкладываем тросик в рычаг. Вставляем подпружиненные фиксаторы в тело клодок. Одну и вторую. Вставляем стяжную пружину снизу колодок и потом немного их раздвинув – регулятор. Причем следует сразу определиться как их ставить. С одной стороны головка без резьбы, просто как упорная, а вторая сторона с резьбой. Вы должны для себя определить, как вам удобнее будет разводить колодки, подпихивая регулятор вверх или вниз. Я поставил на своем так, чтобы толкать вверх. То есть резьбовая пяточка “смотрит” назад. на теле регулятора небольшие выступы, за которые его можно крутить. И обратите внимание на то, что он практически “лежит” на пружине. Это сделано для фиксации регулятора в определенном положении. При повороте регулятора отчетливо ощущаются спрыгивания и фиксации пружиной. То есть вполне ощутимы секторные повороты регулятора.

Читайте также:  Как удалить ржавчину с колесных дисков

После установки регулятора придерживаем верх колодок и ставим верхние стяжные пружины. По сравнению с Российскими пружинами, где использовалась “швайка” острая для натяжки пружин и заправки крюка, тут можно спокойно надеть держа ее плоскогубцами.
надеваем тормозной диск и затягиваем.

P.S. Хотел обратить внимание на то, что я хоть и не зануда в технических вопросах, но не могу стерпеть, когда где то торчат заусенки или борта от выработки. На тормозных дисках образовался едва ощутимый бортик. так вот чтобы не протачивать диск с целью убрать этот бортик, я просто взял брусочек и вручную зачистил эти заусенки-бортики вручную. Кроме того тщательно почистил канавки и отверстия диска для лучшего охлаждения. Все таки грязь собирается и прилипает со временем. Я все почистил.

Диск поставил, теперь остается только отрегулировать стояночный тормоз. Один-два раза нажал на стояночный тормоз, чтобы колоки подравнялись немного по окружности диска. Повернул диск отверстием вниз и через отверстие нашел регулятор. После чего щелчками начал поворачивать его, разводя колодки. Можно особо не “заморачиваться” и не думать много или мало развелось. Очень удобная регулировка и вполне адекватная. Крутим до тех пор пока не остановится. Как только регулятор остановился, то диск окажется заторможенным. Один щелчок назад и диск уже спокойно вращается. Пробуем опять поставить на стояночный, отпускаем и проверяем вращение диска. причем диск вращал не в пол оборота, а два-три полных оборота. Для интереса можно развести еще на один щелчок. Диск тут же заблокируется. Так что регулировка очень удобная. При вращении диска в одном месте колодка может задеть и слегка “шоркнуть” (задеть) за диск, но это вполне нормально, если только диск спокойно прокручивается руками, без особых усилий. Но если только внутренний диаметр диска не совпадает с осью вращения, то диск будет конечно подклинивать. В этом случае отпускаем регулятор еще на один щелчок и ставим резиновую пробочку в отверстие.

После чего либо ставим тормозной суппорт сразу, либо можно сделать ревизию и проверить направляющие. Если необходимо, то убрать старую смазку и набить свежей. Но это все уже описывалось в теме по ремонту и обслуживанию суппортов.

Ставим колесо, снимаем с домкрата. Собираем инструмент, переносим сразу на другую сторону машины и тоже самое повторяем с другой стороной, так как рано или поздно вторая сторона так же отвалится. 🙂

Источник: pilot-club.su

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Опции темы
Поиск по теме

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!

Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон 🙂

убил я на это почти 2 дня 🙂 в первый день отработал технологию, во второй закончил.

итак, что мы имеем.

1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.

Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 🙂
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ

также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.

Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить 🙂 из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет

На сайте www.jmz.ru по моему номеру кузова был выдан только 1 код B25Y3325XB , причем аналогов ему типа нету 🙂 но я не стал сразу заказывать, т.к. ценник на них космический, полез по поисковикам искать инет магазины типа эксиста и на 1 из них по моему вот этому коду выдало аналог абсолютно левой фирмы, по коду этого аналога на эксисте уже и выдало мне мои Ниппартс, благо у них картинки есть с полными размерами, подошли 1 в 1. Так что повторюсь при поиске зап.части не кидайтесь сразу заказывать, а можно немножко поискать и найти-таки аналог за цену в 3 раза ниже оригинала.

1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! 🙂
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток 🙂
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.

Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.

1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце 🙂 изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал 🙂 в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет 🙂
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут 🙂 Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую 🙂 и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы “юбка” пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить “юбку” (отбортовку) пыльника, которая у нас “свисает” в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го 🙂
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки 🙂 надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки 🙂
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.

Переборка суппорта закончена. :)))

Читайте также:  Как ехать при замене тормозных дисков

Очистка и смазка направляющих суппорта.

1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет 🙂 не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким “чпоком” вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль “пружины”, а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить “пружинящей” направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были “скукоженными”, если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.

Теперь собираем все обратно:

1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.

Далее нужно прокачать тормоза:

1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает “качать” педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью 🙂
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.

ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))

Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))

Если есть вопросы, то пишите!

С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! 🙂

Источник: forums.drom.ru

Как снять пыльник тормозного диска

На гоячие диски на прямую вода и грязь не попадают.

Уважаемый,это по Вашему,как,с нутря где ПЫЛЬНИК ,стоит,значит все хорошо,без,ГРЯЗИ И ВОДЫ,а с наружи,ТРАВА НЕ РАСТИ:o

Нужны ли защитные щитки на дисковые тормоза, в чем их сакральный смысл?

Если машин часто используется в асфальтовых условиях,то поставь.- меньше всякая срань будет лететь и внутренняя колодка меньше будет из наши ваться. Если все по грязям,то нах они не нужны!

Уважаемый,это по Вашему,как,с нутря где ПЫЛЬНИК ,стоит,значит все хорошо,без,ГРЯЗИ И ВОДЫ,а с наружи,ТРАВА НЕ РАСТИ:o

Уважаемый, а Вы побробуйте обрызгать левым колесом правое снаружи, и наоборот правым левое снаружи, а вот изнутри запросто.

Нужны ли защитные щитки на дисковые тормоза, в чем их сакральный смысл?

Все зависит от того, что является целью. Если целью является износ колодок и тормозного диска, то щитки ставить не рекомендуется.:D

По данному вопросу сейчас эксперементирую на Ваз-2109. На одном колесе стоит защита, а на другом нет. На обе стороны поставил одновременно новые колодки и диски. Первые колодки поменял – износ с обоих сторон одинаковый, на дисках тоже. Слежу что будет дальше. Но все больше прихожу к выводу, что и со второй стороны выброшу эту защиту. Между защитой и диском постоянно что нибудь попадает, особенно когда двигаешься по гравийке и потом скребет несколько дней. При движении по грязи и лужам, а так же в снегу – разницы никакой. А диски при сильном нагреве и вьезде в лужу – ведут себя одинаково. Если они дерьмо – то и на полочке в серванте выгнуться от перепада температур. ИМХО.:D

Сравнивать износ с разных сторон не совсем корректно. Например точно установлено, что подвеска со стороны водителя ходит дольше, чем со стороны пассажира. Потому что в ямы правым колесом попадаешь чаще. Может и с износом колодок это скажется. Особенно сильно изнашиваются при отсутствии щитов колодки задних дисковых тормозов. Проверил на своем автомобиле. У меня стояли дисковые по кругу. Все одинаковые от газели и все без щитов. Первыми сносились внутренние колодки задних тормозов.

ну вообще-то они вроде как призваны направлять поток воздуха, тем самым отводить тепло с тормозных дисков и колодок, вспомните 15-е диски в которых нет вентиляционных отверстий при которых стояли барабанные, и сегодняшние (штатные) 16-е диски с отверстиями. с уаз много чего можно снять и выкинуть, при этом он будет на ходу)))))

Ну поток воздуха туда никак не будет направляться – хоть из-за помехи колеса (диска). И на всех авто они установлены по разному – у кого-то спереди суппорта, а на которых то сзади. И с кожухами мне кажется диск наоборот хуже охлаждается. ИМХО.

Вопрос религии – у меня на грузовом фреде не было тормозных щитков с завода, тормоза барабанные, особенно не напрягало, но некоторые колхозили самостоятельно.

Как то не укладывается в голове, как на барабанных тормозах может не быть тормозных щитов. А к чему прикручены тормозные цилиндры?

Как то не укладывается в голове, как на барабанных тормозах может не быть тормозных щитов. А к чему прикручены тормозные цилиндры?

все пневмотормоза на эксцентриках и пыльники там играют только роль грязеотбойников..открой книжку по грузовым авто

все пневмотормоза на эксцентриках и пыльники там играют только роль грязеотбойников..открой книжку по грузовым авто

Спасибо, пояснили. А книжку не буду открывать. Не к чему мне это. Грузовик приобретать не планирую.:D

Смысл от щитков очень даже есть. И они реально помогают против попадания песка и грязи при движении по дорогам общего пользования и проселкам. Но в чаче и на бездорожье действительно склонны к забиванию глиной, попаданию камней, обломков веток и т.д. Это лишний раз подтверждает, что дисковые тормоза, по крайней мере в том виде, в котором они реализованы на хантере и патре не для бездорожья.:D:D:D

Продолжайте колхозить дисковые тормоза.:D:D:D

Смысл от щитков очень даже есть. И они реально помогают против попадания песка и грязи при движении по дорогам общего пользования и проселкам. Но в чаче и на бездорожье действительно склонны к забиванию глиной, попаданию камней, обломков веток и т.д. Это лишний раз подтверждает, что дисковые тормоза, по крайней мере в том виде, в котором они реализованы на хантере и патре не для бездорожья.:D:D:D

Продолжайте колхозить дисковые тормоза.:D:D:D

А барабанный тормоза значит подходят для бездорожья?
господин теоретик, ты бы дурь не писал!
4 года использую дисковые тормоза на бездорожье и так и не понял, чем они не подходят.

А барабанный тормоза значит подходят для бездорожья?
господин теоретик, ты бы дурь не писал!
4 года использую дисковые тормоза на бездорожье и так и не понял, чем они не подходят.

Трансформатор, иди займись делом по нику. Если не хватает ума понять, что барабаны именно для бездорожья подходят лучше и именно они по этому на военной технике используются, то это проблемы твоего скудоумия. Не позорься, иди величину напряжения меняй.

А то что ты 4 года тормоза используешь не те, то это твои проблемы.

Нравится такой стиль общения? Получи фашист гранату, ты первый начал.

барабаны именно для бездорожья подходят лучше и именно они по этому на военной технике используются

😀 Не смеши людей. Сказочник.

Трансформатор, иди займись делом по нику. Если не хватает ума понять, что барабаны именно для бездорожья подходят лучше и именно они по этому на военной технике используются, то это проблемы твоего скудоумия. Не позорься, иди величину напряжения меняй.

А то что ты 4 года тормоза используешь не те, то это твои проблемы.

Нравится такой стиль общения? Получи фашист гранату, ты первый начал.

Я из-за барабанных тормозов на Буханке, чуть не поседел. А парни на ходу из машины выпрыгнули. Что-бы так не рассуждать – Вам хотя бы со стороны посмотреть на такое зрелище. Крутые и затяжные горы и при спуске с одной горы (крутой и справа обрыв, внизу река, на дороге колеи от тракторов и размыты ручьями) тормоза отказываються выполнять свои прямые обязанности. На спуске с горы длинная и глубокая лужа. До этого дорога хорошая. Что меня и расслабило – двигался без понижайки и на второй передаче. Тормоза успели просохнуть только при проезде одной трети горы. Ощущения незабываемые. Сзади двигалась Буханка с передними дисковыми тормозами – он этих проблем не испытал – хотя тоже без понижайки и на второй передаче. Так что советую сначала сравнить те и другие тормоза, а потом ударяться в бурные дискуссии. А для военной техники – что дешевле, то и ставят – солдат это расходный материал – как и техника (к сожалению так в нашей стране).

Я из-за барабанных тормозов на Буханке, чуть не поседел. А парни на ходу из машины выпрыгнули. Что-бы так не рассуждать – Вам хотя бы со стороны посмотреть на такое зрелище. Крутые и затяжные горы и при спуске с одной горы (крутой и справа обрыв, внизу река, на дороге колеи от тракторов и размыты ручьями) тормоза отказываються выполнять свои прямые обязанности. На спуске с горы длинная и глубокая лужа. До этого дорога хорошая. Что меня и расслабило – двигался без понижайки и на второй передаче. Тормоза успели просохнуть только при проезде одной трети горы. Ощущения незабываемые. Сзади двигалась Буханка с передними дисковыми тормозами – он этих проблем не испытал – хотя тоже без понижайки и на второй передаче. Так что советую сначала сравнить те и другие тормоза, а потом ударяться в бурные дискуссии. А для военной техники – что дешевле, то и ставят – солдат это расходный материал – как и техника (к сожалению так в нашей стране).
поставил дисковые после того как в городе после лужи по ступицу не смог нормально затормозить перед перекрестком, пришлось уходить на встречку, и там еле разошелся.
с установкой дисковых тормозов проблема ушла.

товарищ ездит щас на межгороде на хундае грузовом. спереди барабаны. в дождь тоже мучается. тормоза плохие.

з.ы. раньше на барабанах спереди не ездил. для меня они стали очень неприятным открытием. а чего стоят уводы в сторону при торможении.

Читайте также:  Как протачивают тормозные диски без снятия

Источник: forum.uazbuka.ru

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Опции темы
Поиск по теме

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!

Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон 🙂

убил я на это почти 2 дня 🙂 в первый день отработал технологию, во второй закончил.

итак, что мы имеем.

1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.

Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 🙂
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ

также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.

Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить 🙂 из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет

На сайте www.jmz.ru по моему номеру кузова был выдан только 1 код B25Y3325XB , причем аналогов ему типа нету 🙂 но я не стал сразу заказывать, т.к. ценник на них космический, полез по поисковикам искать инет магазины типа эксиста и на 1 из них по моему вот этому коду выдало аналог абсолютно левой фирмы, по коду этого аналога на эксисте уже и выдало мне мои Ниппартс, благо у них картинки есть с полными размерами, подошли 1 в 1. Так что повторюсь при поиске зап.части не кидайтесь сразу заказывать, а можно немножко поискать и найти-таки аналог за цену в 3 раза ниже оригинала.

1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! 🙂
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток 🙂
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.

Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.

1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце 🙂 изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал 🙂 в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет 🙂
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут 🙂 Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую 🙂 и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы “юбка” пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить “юбку” (отбортовку) пыльника, которая у нас “свисает” в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го 🙂
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки 🙂 надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки 🙂
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.

Переборка суппорта закончена. :)))

Очистка и смазка направляющих суппорта.

1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет 🙂 не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким “чпоком” вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль “пружины”, а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить “пружинящей” направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были “скукоженными”, если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.

Теперь собираем все обратно:

1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.

Далее нужно прокачать тормоза:

1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает “качать” педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью 🙂
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.

ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))

Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))

Если есть вопросы, то пишите!

С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! 🙂

Источник: forums.drom.ru