Как поставить супорта на тормозные диски

Сообщества › Тормозные Системы › Блог › Под какие суппорта с ручником на здт можно поставить вентилируемые тормозные диски?

Всем добрый день!Вопрос такой друзья к вам. Под какие суппорта с ручником на здт можно поставить вентилируемые тормозные диски?

Хочу поставить 15 тормозной диск вентилируемый от калины спорт 284мм на заднюю ось.Планшайба не проблема.Весь вопрос в подборе тормозного суппорта под тормозной диск.
За раннее спасибо за ответы.
______________________________________________
Для неадекватных личностей

Мне не интересно ваше мнение в вопросах;
Для чего?
Зачем?
Почему?

Меня так же не интересует — любое мнение которое не относится к заданной теме в посте автора.

Любые левые комментарии буду удалять и кидать клоунов в ЧС.

Надеюсь на вашу адекватность.

Все друзья всем спасибо за обсуждения и советы!Ответ сам нашел на просторах сети.

Под вентилируемые тормозной диск 15 от калины спорт 284мм подходит суппорт от дизайн сервис + скоба суппорта от ваз 2110.

Смотрите также

Комментарии 37

Mazda rx8, jaguar s-type, завод вентилируемые, мазда 302 мм, ягуар 288, диаметр поршня 43 мм

Спасибо!Уже нашел информацию которую искал.Тема закрыта.

Не зная как вам а нам Волгосупорт с 15 передними и 13 ваз задними за глаза на всех покатушках .

Да маленький совет ещё . Подумайте о доп обдуве . Помогает чутка .

Думаю что с установкой здт 15 КПД за глаза и охлаждения.Спереди стоят 15 тормоза от калины спорт отлично.

Все друзья всем спасибо за обсуждения и советы!Ответ сам нашел на просторах сети.

Под вентилируемые тормозной диск 15 от калины спорт 284мм подходит суппорт от дизайн сервис + скоба суппорта от ваз 2110.

Гольф 4 есть два варианта задних тормозов. 230/10 и 256/22 оба с ручником

Автор, а на передней оси какие тормоза установлены?
Или будут?

15 тормоза от калины спорт стоят 284мм

А делитель усилий какой? Штатный?

Т.е. у тебя спереди и сзади одинаковый диаметр в итоге будет?

Если перейти на гидроручник, проблема решается гораздо быстрее. Больший выбор суппортов.
Только проблема будет с постоянным перетормаживанием и АБС не спасет.
А те варианты, что предлагают ниже и выше, расчитаны на колодки с большей площадью раб. поверхности. Гораздо большей, нежели стандартной ВАЗовской.

Машина гражданская.Я об этом знаю с гидроручником и тазовский суппорт можно поставить.Но все по уму хочу сделать.

вот он ставил в круг 15 тормоза все нормально работает с абс.Жаль только автор уже давно не появляется на сайте.Очень сумбурно он описал про установку.А стандартных здт от калины спорт не хватает на серпантине.Они перегреваются.

По ссылке — спереди 15″, сзади 14″ вент.
Любые перегреваются. Но обрати внимание, на одной из фото видно, что колодка спереди не охватывает рабочую поверхность диска.
Чем тяжелее машина, тем мощнее нужны тормоза. Поверь, и на STi тормозов не хватает на перевале и на ВАЗ 2108.
Поставишь одинаковые — будешь иметь проблемы с избыточной поворачиваемостью.
Я знаю, что такое, когда задок при торможении отрывается и теряет сцепление с дорогой, даже на прямике.
А на стандартной рейке легко опоздать с корректировкой зада.
Короче, тут все взаимосвязано.
А вид — да! Смотреться будут классно!

Никого не отговариваю, как и просил выше.

Ясно.Буду думать дальше зема!Тормозов сам знаешь много не бывает.

Вот именно! Так даже говорят те, кто на корчевую ВАЗовскую десятку умудряются установить тормоза с STiхи и перегреть их в Усть-Лабинске.

А ссылочку на этот корч можно?))как можно на кольце перегреть тормоза))Он наверное педаль газ с тормозом зажал одновременно и погнал колесить круголя))

Нет ссылки, это черте когда было, разве в архиве фоток поискать. Там и с БМВ тормозами были на турбо 2108, это уже сам видел. Много корчей.
Но я, когда гонял в Горных гонках (rally-youfo.ru) редко видел, что кто-то до синего цвета перегревал диски. Хотя и такие были.
Но ведь это уже далеко не гражданская езда.

Ну гражданская езда это езда по ПДД) То есть начиная от джугбы до красной поляны ты должен ехать 20-70км. А езда активная это когда ты на сарае с краснючасинючими тормозами доезжаешь за 2-3 часа до пункта Б )) И то считаю очень медленно.Хочется усовершенствать постоянно свои водительские навыки вождения и тормоза на том участке котором я езжу нужнее как ни когда)))

Значит тормозишь часто, сидишь на хвосте. С возрастом пройдет. Или пройдет после того, как начнешь гонять официально, на гоночном треке.

Да я бы хотел с удовольствием попробовать.Но пока нет на это время.

Машина гражданская.Я об этом знаю с гидроручником и тазовский суппорт можно поставить.Но все по уму хочу сделать.

Ты ошибаешься, если думаешь, что система с одинаковыми тормозными системами на передней и задней оси будут успешно работать в паре с абс. Точнее работать оно будет, но зачем платить больше денег за то, где можно и сэкономить и сделать эффективнее. Я предполагаю, что ты не обладаешь информацией в том объеме, в котором необходимо для решения сие вопроса.
АБС не даст эффективного торможения, только потому, что принцип абс прост:
Колесо заблокировалось > сработал клапан,
давление в магистрали на блокируемое колесо упало > колесо завращалось, клапан закрылся > давление вернулось на первоначальный уровень > колесо заблокировалось. И так циклично, это и дает отстрел в педаль тормоза ( все выше описанное — условно, принцип работы абс куда сложнее).

ПРи торможении в любом случае вес автомобиля будет смещаться в сторону передней оси ( при условии движения вперед), следовательно задняя часть будет легче, передняя тяжелее, тормозное усилие для блокировки задних колес куда ниже, чем для передних, т.к. большая часть веса автомобиля ( до 70%), в пик торможения будет находится на передней оси. Следовательно, при одинаковых машинках спереди и сзади, и ГТЦ с одинаковым размером поршней для передней и задней оси, диски тормозные должны значительно отличаться в диаметре, для компенсации разности в динамических перераспределения масс автомобиля
Вот и подумай, даст ли тебе эффективное торможение АБС, когда задние колеса будут блокироваться ( а “юз” колеса имеет минимальное сцепное свойство с дорогой”), а потом “попускаться” АБС, т.е. не тормозить ( не создавать тормозное усилие).

Читайте также:  Как отличить оригинальные тормозные диски брембо от подделок

Так и будет работать задняя ось при торможении “торможу- не торможу”.

Так может сделать лучше, подобрав тормозной диск нужного диаметра для обеспечения плавного линейного торможения?

В любом случае, если автомобиль гражданский, в большинстве случаев покрытие не идеальное ( песок, пыль, влага, грязь), тебе с 286-ми дисками спереди не будет хватать резины, а потенциал тормозных систем так и не будет раскрыт полностью.
Лучше направить свои амбиции в сторону повышения обратной связи педали тормоза ( ну там 4-поршневые суппорта, армированные шланги, ГТЦ). Дело за тобой.

Пы.Сы: Совсем не понимаю намерений строить “супер эффективную тормозную на унылых хлипких ВАЗовских тормозных машинках?
Даже особо дело и не в ВАЗовских, а в машинках с плавающей системой(слишком большие деформации при торможеии, скоба попросту разгибается, возникают перекосы и потери енергии), а не с монококом ( 4-х поршневой). Не то, что бы я умничаю, но когда учился в университете, у меня дипломная работа была разработка 10 поршневого суппорта под 260-й тормозной диск по наработкам доктора наук, дабы вместить все в 14-тые колесные диски для использования в формуле 3.

Источник: www.drive2.ru

Тема: Колеса R13 на тормозные диски R14

Опции темы

Колеса R13 на тормозные диски R14

Сдохли передние тормоза на десятке. (подклинило пальцы правого супорта и тормозной диск с наружней стороны стёрся до толщины в 1 мм и пошел трещинами). Диски и скобы – 13ые. Есть 14ые диски и 14ые скобы. Но нет 14ых колёс.
Слышал, что если поставить полустёртые тормозные колодки, то на эту конструкцию налезут 13ые колёса. Это реально? И если да, то на сколько должны быть стёрты колодки?
Без тормозов ездить страшно, а до зп ещё неделю работать как на зло на машине

Т.е диск ты хочешь тормозной 14″ поставить, а колёсный диск 13″ . так .
как же ты на 14 тормозные диски, натянешь 13 радиус колёс ??

Это тебе придется их по торцу стирать)))

ТС, скоба суппорта не даст установить диск меньшего размера. Проще найти колеса на 14 с резиной, хотя б/у – это дешевле.
Почему последние 20 лет увеличивается размер колесных дисков? –
Потому что сначала тюнинговые фирмы, а затем и производители стали ставить более эффективные тормоза – с большим размером дисков и тормозных механизмов. Это только спидоносные рэпперы из шоу “Тачка для сутенера” ставят на утиль-авто вместо 15″дисков 18″, но что с них взять – их разум еще не далеко ушел от обезьян..

Зачет!

Как вариант на разборке какой-нить можно попробовать обменять 14 диски на 13

Как ни пытайся, а на 14 тормоза ты не натянешь 13 диски. Можешь даже не пробовать. Наиболее оптимальным и безопасным будет поставить 14 колеса (поспрошай у друзей-знакомых, мож дадут в аренду на неделю), либо б/у колеса возьми.

Мож пеменяемся я тебе 13 ты мне 14. НАпиши в аську)350-445-672

Можно проставки ещё поставить, но вылет колеса будет большой, придется еще шпильки вкручивать вместо болтов, но стоимость проставки и шпилек будет сравнима с заменой твоих колес на 14е, так что не парься, меняй колеса

А если наоборот на 13-е супорта поставить 14-е колеса. Эфективность торможения неизменится?. Какие могут быть последствия.

С какого перепуга? Некоторые на “зубилы” и 15″ колеса втыкают, а то и более.
Если наружный размере резины тот же, вообще ничего не изменится, кроме цены самой резины.

если есть знакомый токарь, он тебе тормозные дики обточит, и сможешь не только 13″ даже 12″ запихнуть, но только со стертыми колодками

там скобы мешают а не диски .

проще просто заменить твой комплект на комплект 13 тормозов.

Но для этого нужны литые диски. У меня какой-то непонятный noname, который достался по знакомству.
Колодки действительно пришлось сточить до 1 мм. Так же пришлось шлиф-машинкой убрать неровности с суппорта, т.к. он немного выдаётся над скобой (в сторону протектора шины), где-то 1/4 мм не хватает, что бы надеть колесо.
И самое подставное и трудно обнаруживаемое – мешают “ушки” на самих колодках, к которым ещё пружинки крепятся. Эти самые ушки при торможении из-за центробежной силы вылезают чуть дальше, чем когда их ставишь. И трут колёсный диск.

Советы тем, кто вдруг попадёт в такую же ситуацию:
1) только литьё, причем внутренний диаметр должен быть большим вплоть до спиц, а не как у штамповок: с сужением и какими-то утолщениями.
2) колодки стачиваются напильником, но долго, муторно и неровно. У меня была шлиф-машинка и шкурка по дереву – сточил за 3 минуты.
3) Неровности на суппорте вполне стачиваются напильником, но шлиф-машинкой с той же шкуркой замечательно и с этим справляется
4) Не будьте такими же глупыми как я: что бы было удобнее сбивать старый тормозной диск, выверните руль.

Налезли.
1) колодки сточил до 1 мм.
2) отшлифовал суппорт до гладкого состояния. Этого как раз хватило, что бы налезли 13ые колёса и не цепляли за него.
3) сточить на половину барашки у колодок, т.к. при торможении они вылезают из суппорта и противно трут по диску.

ЗЫ: за скобу литьё не цепляет, а вот штамп 13ый (у меня набралось 3 разных вида на даче) ни один не налезает.

давай, я тебе свои тормозн диски 13 вентелир отдам а ты мне свои 14. с моей доплатой))

Источник: www.autosaratov.ru

Зачем на один тормозной диск устанавливаются два суппорта

Обычно на тормозной диск ставят один суппорт. Это заводское исполнение можно встретить на большей части автомобилей. Однако иногда можно увидеть сразу два суппорта на одном колесе. И это не совсем понятная картина. Для чего нужен второй суппорт, рассмотрим в нашей статье.

Читайте также:  Как подобрать болты для колесных дисков

Под гидроручник

Первый вариант установки второго суппорта на тормозной диск — это дополнительный гидроручник. Такая компоновка пришла из профессионального спорта. А именно из гонок в управляемом заносе. Иначе их называют «дрифт».

В этом виде спорта пилот должен показать высокий уровень мастерства при попадании машины в занос. При этом снос автомобиля провоцирует сам водитель. На любительском уровне такие заезды могут устраивать обычные автомобилисты. При этом управляемый занос провоцируется за счет блокировки одной из осей при помощи ручного тормоза. В свою очередь курс машины регулируется, в основном, за счет добавления газа.

В профессиональном спорте машины для дрифта проходят специальную подготовку. Из них убирают весь лишний вес, мотор прокачивают по мощностным характеристикам. Такой болид не удержать в заносе стандартным ручным тормозом. Тем более, что в неподготовленном авто тормозные контуры замкнуты в единую систему. По сути основные тормоза становятся «дубовыми», если водитель дергает ручник в заносе.

Чтобы развести две тормозные системы, ставят дополнительные гидроручник, с автономной системой управления. Такая компоновка позволяет отрабатывать повороты одновременно как педалью тормоза, так и гидроручником.

Для стандартного стояночного тормоза

Обычно ручник работает в связке с базовым тормозом. Они подцеплены к одной штатной гидравлической системе. Но иногда заводы-изготовители отходят от собственных правил и предлагают своим покупателям машины с двумя суппортами на одну ось.

Чаще всего такие технические решения можно увидеть на люксовых автомобилях. Или на тяжелых машинах, вес которых переваливает планку в 2 тонны.

Второй суппорт идет как вспомогательный механизм, так как основные тормоза просто не в силах удержать огромный вес автомобиля.

На гражданских машинах два суппорта можно встретить, например, на Maybach 62s или на Audi R8. В этом случае дополнительный суппорт отвечает за ручник. Часто он отличается от основного тормоза по размерам.

Для высокой эффективности тормозов

Подвергая машину тюнингу и доработкам, водители зачастую накидывают на базовый вес авто дополнительные килограммы. При этом речь не идет о нескольких десятках, а чаще всего это несколько сотен кило дополнительного веса. Естественно, с такой снаряженной массой машину тяжелее остановить. Тормозная система просто не рассчитана на подобные нагрузки.

Конечно, можно просто поставить более мощные тормозные суппорты, с 6 или 8 поршнями. Однако это решение поможет, если в машине стоят колеса большого диаметра. Но на маленькое колесо массивный суппорт просто не встанет. Ему потребуется тормозной диск большего диаметра.

Для этих случаев как раз и подходит установка дополнительного суппорта на тормозной диск. Он может быть такого же диаметра. При этом новая компоновка тормозов обеспечит больший уровень безопасности.

Источник: avtozvuk-info.ru

Передние тормозные суппорта: описание, установка и рекомендации

От того, исправны ли передние тормозные суппорта, зависит жизнь водителя и его пассажиров. Кроме этого, суппорт – самая ответственная деталь во всем механизме тормозов. Между автопроизводителями создается очень жесткая конкуренция. Поэтому автоконцерны пытаются заполучить как можно большее количество покупателей за счет роста максимальных скоростей.

Исторические факты

Специалисты уверены, что первый дисковый тормозной механизм появился примерно в 1890 году. Разработкой занимался английский инженер Фредерик Ланчестер. Система Ланчестера представляла собой суппорт, сжимающий колодки. Но тогда еще не было материалов, из которых можно изготавливать тормозные диски. Эта конструкция ушла в прошлое.

Как устроен суппорт, виды, принцип действия

По мере того, как эволюционировали и развивались конструкции, выделилось два вида данных механизмов. Это фиксированные системы и устройства со скобой плавающего типа. Рассмотрим каждый вид более подробно.

Суппорт фиксированного типа

Эти системы по хронологии появились раньше, чем элементы с плавающей скобой. Данный механизм состоял из корпуса и цилиндров с каждой из сторон диска. Корпус суппорта прочно и жестко закреплялся на кулаке передней, а на некоторых моделях – и задней подвески. Когда водитель автомобиля нажимал на педаль, к диску с каждой из сторон прижималось по одной колодке. В разомкнутом состоянии они удерживались при помощи специальной пружины. Чтобы обеспечить одновременное срабатывание двух поршней, тормозная жидкость подавалась в механизм при помощи сети трубок в каждый из цилиндров.

Суппорт с плавающей скобой

Этот механизм отличается от вышеописанного тем, что с одной стороны тормозная колодка постоянно находится на одном месте. Суппорта со скобой плавающего типа состоят из крепежного кронштейна и корпуса. Последний закрепляется на внутренней стороне колеса. В корпусе устанавливается чаще один тормозной поршень переднего суппорта. В процессе нажатия на педаль, данный элемент воздействует на подвижную колодку. Так, вначале начинает движение колодка, а когда она прижмется к поверхности дика, плавающая скоба перемещает навстречу поршню вторую колодку.

Принцип действия

Задача, которую выполняют передние тормозные суппорта – это, собственно, торможение при нажатии на соответствующую педаль. Стоит более подробно рассмотреть принцип действия этих устройств. Алгоритм работы заключается в том, что когда водитель нажимает на педаль, в системе возрастает давление. Поршень, расположенный в ГТЦ, двигается от начала цилиндра в его конец, собирая жидкость, находящуюся в емкости. За счет работы поршня, она выдавливается. Затем эта жидкость двигается по магистралям и, наконец, срабатывает поршень. Он и давит на колодки.

Главный цилиндр

Чтобы понять, как работает суппорт тормозной передний ВАЗ, необходимо разобрать конструкцию ГТЦ. Цилиндр – это конструкция с поршнем внутри. Последний закреплен на штоке, что и воздействует на него. При нажатии на педаль, этот элемент смещается вперед. Соответственно, вместе с ним смещается и тормозная жидкость.

О необходимости обслуживания суппортов

Часто автолюбители жалуются, что суппорт тормозной передний (“Нива”это или другое авто – не суть важно) неэффективен, греется и часто заклинивает. В определенный момент тормоза, которые раньше радовали своего владельца четкостью и безотказностью, вдруг стали капризными. Такие проблемы возникают из-за отсутствия возможности обслуживания этих узлов. Восстановительные работы начинают только тогда, когда машина уже не тормозит.

Коррозия – главная беда

Эти механизмы вынуждены работать в очень тяжелых условиях. Когда водитель активно тормозит, диск может нагреваться до 600 градусов. Прочие детали суппорта страдают меньше. Однако они тоже постоянно нагреваются и остывают. Да и к тому же суппорт тормозной передний («Тойота Маджеста» в том числе) часто подвергается воздействиям воды, песка, соли и различной грязи. Естественно, что рабочий цилиндр в суппорте надежно защищен пыльником, а также манжетой. Однако в процессе эксплуатации на поршне и в цилиндре может появляться коррозия.

Читайте также:  Как поменять тормозные диски опель антара

Заменить или восстанавливать?

Если регулярно не обслуживать тормозные суппорта, то поршни могут заклинить в цилиндрах. В данном случае не поможет даже ремкомплект суппорта тормозного переднего, тем более что состоит он из пыльника и манжеты. В данном случае необходимо ремонтировать и восстанавливать поверхность цилиндров.

Симптомы поломки и ремонт

О том, что этот механизм скоро выйдет из строя, говорит скрип. Это значит, что есть трение, которое медленно, но уверенно разрушим механизм. Скрипят суппорта по нескольким причинам. Одна из них – это перекошенные колодки. Вторая причина – изношенные диски. Приятная новость в том, что этот механизм можно восстановить.

Выбор суппортов

Автомобильный рынок предлагает массу вариантов. Нужен бюджетный суппорт тормозной передний? Цена его составляет от 2 тысяч рублей. Если нужно что-то более дорогое и эффективное, стоит обратить внимание на механизмы от JBT. Также хорошие отзывы пишут о продукции отечественного бренда «Прома». Комплект тормозов с дисками и четырехпоршневыми суппортами обойдется в 36 тысяч рублей. Для обычной езды можно приобрести штатные суппорта производства АвтоВАЗ.

Источник: www.syl.ru

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru