Как заменить тормозной диск на мазду 626

Mazda 626 › Бортжурнал › Замена тормозных дисков — увлекательное приключение.

пришло время вскрытия после покупки.

как выяснилось: два предыдущих хозяина были из мест не столь отдаленных. эксплуатация и знание матчасти у них соответствующее. особенно порадовало описание при покупке, как нужно заводить, где пристукнуть, где потянуть, там замерзло, там заклинило… быстрое вручение ключей с фразой: «владей»; и быстрое удаление продавца из поля зрения.

окай, снимаем колеса. тормоза на месте. диски вентилируемые, колодок немного есть. решено менять все.

но, о ужас! хитрые японцы не понятно с какой целью сделали странную конструкцию крепления тормозного диска. он крепится с внутренней стороны ступицы. а отсюда закономерный вывод: покупаем еще и пару подшипников.

в предвкушение разборок запасаем инструмент: ключи, головки, пару молотков посерьезнее, съемник подшипников ступиц (идеально подошел от ВАЗ-2108) ключ 30-27 накидной (его распилил пополам, чтобы удлинить трубой полтора метра).

перед снятием колеса откручиваем гайку ШРУСа. гайка старая, ржавая. ключ на 30, труба-удлинитель. и прыжками на трубе добиваемся срыва гайки. я вместо этого погнул ключ. но, тем не менее, какая-то мать помогла и гайка тоже открутилась. полностью выкручиваем ее, серьезными ударами молотка через проставку из мягкого металла выбиваем ШРУС.

итак, снимаем кулак. для этого откручиваем болты стойки (2 шт), болт шаровой опоры (1 шт), откручиваем и снимаем тормозной супорт в сборе. он остается висеть на шланге и на проволочке, на которую мы его вешаем, чтобы не повредить шланг :). а так же откручиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его из кулака. подходят универсальные съемники различных конструкций.

вынимаем кулак из стойки, наклоняем и выводим ШРУС. затем стаскиваем кулак с пальца шаровой опоры. он не конусный, обычный цилиндрический, но иногда сидит мертво. можно расклинить отверстие на кулаке отверткой. выйдет свободно.

и вот, пациент у нас в руках.

кладем его на опоры и мощными ударами молотка через проставку выбиваем ступицу, диск и одно из внутренних колец из кулака.

диск почти у нас в руках.

укладываем сборку в колесо.

ставим сверху помощника для массы (моей девушки оказалось достаточно) и пытаемся сдвинуть болты вместе с колесом и девушкой :). получается.

выбрасываем диск, избавляемся от кольца подшипника на ступице, очищаем все щеточкой. перед снятием кольца я его пилю болгарской женщиной или колю зубилом (что опасно).

затем снова ступицу укладываем в колесо, кладем на ступицу диск, на колесо девушку и закручиваем болты. у кого есть возможность — проверяем биение.

возвращаемся к кулаку. там покоятся до сих пор останки подшипника. вынимаем стопорное кольцо! затем кладем его снова на бруски и двумя молотками нещадно выбиваем. главное не поцарапать отверстие.

а дальше все в обратном порядке.

в кулак прессуем подшипник съемником! никаких молотков. смазав маслом предварительно. вставляется не тяжело. затем ставим кольцо стопорное.

потом берем ступицу с диском в сборе и впрессовываем опять-таки съемником, опять-таки с маслицем.

кулак собран. осталось поставить его на место. ничего сложного нет там. все, как на восьмерке.

ШРУС желательно закручивать новой гайкой. однажды попался отечественный аналог, но не запомнил с какой машины. сейчас найти не могу.

затягивал так же: ключ уже кривой, труба, нога. по расчетам моего веса на то плече достаточно, чтобы создать нужный момент 🙂

Источник: www.drive2.ru

Mazda 626 Серый маздоворот 2.5 V6 › Бортжурнал › Замена передних колодок и тормозных дисков

Так получилось что на этих выходных купил тормозные диски, колодки уже ждали своего часа полтора месяца, решил с утреца по-быстрому заменю, но как всегда получилось до вечера.

Итак по порядку, имеем на замену:

— Тормозные диск на перед
— Колодки комплект на перед

Подпираем надежно машину

Откручиваем колесо, теперь надо открутить суппорт ключом на 17, я использовал трещотку, WD, рычаг (труба 40 см). Очень удобно будет если вывернуть до максимума колеса направо (и налево когда менять надо с левой стороны).

Верхние болты дались мне с кучей матов и значительным усилием, такое ощущение что тот кто затягивал суппорт последний раз — делал это без мыслей что когда-нибудь придется заново откручивать. Ну да ладно, со скрипом болты открутились.

Подвесил суппорт за пружину, пока снимал тормозной диск. Абсолютно никаких лишних усилий, дольше снимал суппорт с диска.

Наглядная разница дисков, у старого выработка 2-3 мм

Изучив как были установлены старые колодки, таким макаром установил новые

Но были и мозговыносящие моменты — пружинки раздвигающие колодки, при изучении не обратил на них пристального внимания, и как следствие стал прыгать и скакать вокруг да около, и пробывать различные варианты как запихнуть пружинки назад.

Упираться она должна внутри суппорта как на картинке

Я просовывал их после того как установил колодки, в щель между колодкой и суппортом, помогая отверткой, сверху зацепил «крючки» за ушки на колодках (до этого был опыт замены тормозов барабанного типа, колодки до этого ни разу не менял).

Все правый суппорт готов, осталось поправить подкрылок и бампер, но этого пока делать не буду надо установить купленный бачок омывателя, но об этом отдельно.

Пошел после делать левую сторону а там меня ждал сюрприз — в виде порванного и неправильно установленного сальника тормозного цилиндра. Вдобавок порван пыльник направляющей.

Обзвонив людей, занимающихся продажей запчастей, был предложен вариант ремкомплекта суппортов за доступную цену. Время немного ушло на поездку за ремкомплектом.

Пришлось снять суппорт, тормозуху со шланга поставил сливаться в бутылку.

Вот «пациент» на операционном столе

Спасибо посту «krava626» www.drive2.ru/l/288230376152943380/ подсказал трюк с тем как вытащить поршень

При давлении чуть более 2-х атмосфер поршень с громким «чпоком» выскочил у меня, в качестве защиты напротив поршня устанавливал деревянный брусок.

Старый сальник крупным планом.

Почистив поршень и направляющие, стали устанавливать поршень назад. Нелегкое это дело есть пару интересных моментов:
— поршень надо установить ровно
— хорошенько смазать смазкой из ремкомплекта и смазать тормозухой внутрение стенки цилиндра
— установить ровно в пазы сальник и уплотнительную резинку

Аккуратно и неспеша поршень должен войти в цилиндр, я использовал струбцину, если приходиться пркладывать все большее усилии — то поршень вошел криво, его надо заново вытаскивать или выравнять если получиться и заново заталкивать в цилиндр.

Источник: www.drive2.ru

Как заменить тормозной диск на мазду 626

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи — сразу +20%!

Группа: Новичок
Сообщений: 14
Регистрация: 05.08.2010
Из: Чернигов

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Мазда 626 GD 1988
Имя: Виктор

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 4,429
Регистрация: 05.02.2010
Из: Донецк и обл.

Спасибо сказали: 543 раз(а)
Авто: Mazda 323 BG
Имя: Ромчег

А почему они говорят, что при выпрессовывании надо менять? Или он уже тоже проблемный? Не вижу сложности — выдавили ступицу, заменили диск, запрессовали.
Если не кувалдой выбивать конечно
ЗЫ тормозные диски както лучше парой менять, ибо редко бывает, что один стерся, а его коллега еще в добром здравии

Сообщение отредактировал labeo — Aug 5 2010, 20:57

Группа: Новичок
Сообщений: 14
Регистрация: 05.08.2010
Из: Чернигов

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Мазда 626 GD 1988
Имя: Виктор

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 4,429
Регистрация: 05.02.2010
Из: Донецк и обл.

Спасибо сказали: 543 раз(а)
Авто: Mazda 323 BG
Имя: Ромчег

От варианта 1) я бы (не)вежливо отказался Понятно почему подшипник под замену
Лучше уж тисы — и обойма по диаметру подходящая — подложки под кулак и потихоньку равномерно все выйдет. Обратно также.

Сообщение отредактировал labeo — Aug 5 2010, 21:26

Группа: Новичок
Сообщений: 14
Регистрация: 05.08.2010
Из: Чернигов

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Мазда 626 GD 1988
Имя: Виктор

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 4,429
Регистрация: 05.02.2010
Из: Донецк и обл.

Спасибо сказали: 543 раз(а)
Авто: Mazda 323 BG
Имя: Ромчег

Группа: Новичок
Сообщений: 14
Регистрация: 05.08.2010
Из: Чернигов

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Мазда 626 GD 1988
Имя: Виктор

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 784
Регистрация: 25.07.2009
Из: Харьков

Спасибо сказали: 245 раз(а)
Авто: 626 GC coupe 2.0

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 63
Регистрация: 17.10.2009
Из: Ufa

Спасибо сказали: 5 раз(а)
Авто: Mazda 626 GC 2,0i GT
Имя: Igor

Оспоримый. В начале лета менял передние тормозные. Механики мне аккуратненько выпресовали подшипник (ничего никуда не разлеталось, так как в нем смазки было достаточно). В правую ступицу поставили новый подшипник (кажись посадочный d=64 мм), а когда начали менять левую, оказалось, что в ней посадочный диам70мм (как так — не знаю, может ступица откуда-то колхоженая). Соответственно он там болтается как . карандаш в стакане. Поэтому набили этот же старый смазкой и запресовали его же обратно. Не знаю, когда загудит, но пока ездит. Тьфу-тьфу-тьфу. Так что ИМХО возможность повторного использования подшипника зависит от навыков механика.

Для ТС:
Если есть возможность то однозначно нужно менять все в паре — диски+колодки, ступичные подшипники ну и гайки желательно тоже (если найдешь камазовские, а то маздовские уж очень долго дожидаться), тем более цена не сказал бы что кусючая. Вот мой прайс (цены по состоянию на июнь 2010):
— диски тормозные вентилируемые Brembo арт. 09.5219.10 — 540 грн пара
— колодки тормозные передние комплект TRW арт. GDB 1036 — 250 грн (но с Брембовскими дисками скрипят, заразы, поэтому ИМХО колодки желательно брать другие)
— Подшипник ступичный Nsk арт. 39BWD02D-A-CA13 — 308 грн пара
— гайка ступицы передняя Mazda арт. B001-33-042 — 64 грн пара (но не дождался их, поставил старые. Можно поискать камазовские — должны подойти и стоят по 5 грн/шт)
— работа мастера — 400 грн
ИТОГО: 1500 грн замена передних тормозных

Ищи хорошее СТО у себя в городе. Если будешь собираться в Киев,, маякни за пару дней в личку, дам контакты мастера, который мне менял

Сообщение отредактировал izherebko — Aug 8 2010, 13:03

Источник: www.mazdaclub.ua

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Опции темы

Поиск по теме

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!

Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон 🙂

убил я на это почти 2 дня 🙂 в первый день отработал технологию, во второй закончил.

итак, что мы имеем.

1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.

Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 🙂
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ

также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.

Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить 🙂 из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет

На сайте www.jmz.ru по моему номеру кузова был выдан только 1 код B25Y3325XB , причем аналогов ему типа нету 🙂 но я не стал сразу заказывать, т.к. ценник на них космический, полез по поисковикам искать инет магазины типа эксиста и на 1 из них по моему вот этому коду выдало аналог абсолютно левой фирмы, по коду этого аналога на эксисте уже и выдало мне мои Ниппартс, благо у них картинки есть с полными размерами, подошли 1 в 1. Так что повторюсь при поиске зап.части не кидайтесь сразу заказывать, а можно немножко поискать и найти-таки аналог за цену в 3 раза ниже оригинала.

1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! 🙂
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток 🙂
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.

Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.

1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце 🙂 изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал 🙂 в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет 🙂
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут 🙂 Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую 🙂 и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы «юбка» пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить «юбку» (отбортовку) пыльника, которая у нас «свисает» в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го 🙂
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки 🙂 надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки 🙂
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.

Переборка суппорта закончена. :)))

Очистка и смазка направляющих суппорта.

1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет 🙂 не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким «чпоком» вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль «пружины», а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить «пружинящей» направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были «скукоженными», если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.

Теперь собираем все обратно:

1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.

Далее нужно прокачать тормоза:

1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает «качать» педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью 🙂
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.

ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))

Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))

Если есть вопросы, то пишите!

С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! 🙂

Источник: forums.drom.ru

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Опции темы

Поиск по теме

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!

Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон 🙂

убил я на это почти 2 дня 🙂 в первый день отработал технологию, во второй закончил.

итак, что мы имеем.

1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.

Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 🙂
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ

также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.

Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить 🙂 из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет

На сайте www.jmz.ru по моему номеру кузова был выдан только 1 код B25Y3325XB , причем аналогов ему типа нету 🙂 но я не стал сразу заказывать, т.к. ценник на них космический, полез по поисковикам искать инет магазины типа эксиста и на 1 из них по моему вот этому коду выдало аналог абсолютно левой фирмы, по коду этого аналога на эксисте уже и выдало мне мои Ниппартс, благо у них картинки есть с полными размерами, подошли 1 в 1. Так что повторюсь при поиске зап.части не кидайтесь сразу заказывать, а можно немножко поискать и найти-таки аналог за цену в 3 раза ниже оригинала.

1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! 🙂
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток 🙂
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.

Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.

1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце 🙂 изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал 🙂 в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет 🙂
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут 🙂 Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую 🙂 и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы «юбка» пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить «юбку» (отбортовку) пыльника, которая у нас «свисает» в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го 🙂
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки 🙂 надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки 🙂
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.

Переборка суппорта закончена. :)))

Очистка и смазка направляющих суппорта.

1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет 🙂 не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким «чпоком» вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль «пружины», а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить «пружинящей» направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были «скукоженными», если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.

Теперь собираем все обратно:

1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.

Далее нужно прокачать тормоза:

1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает «качать» педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью 🙂
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.

ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))

Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))

Если есть вопросы, то пишите!

С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! 🙂

Источник: forums.drom.ru