Как выровнять тормозной диск на скутере

Alex33533 › Блог › Как выравнять спринцованные мото колеса

Как выравнять спринцованные мото колеса, многие задаются этим вопросом! А некоторые просто покупают новые и не заморачиваются! Я делал раньше также, но сейчас пришлось заняться этим вопросом, т.к новых колес на Урал практически не найти! А старые, что есть в продаже, почти все кривые. Сделал приспособ для выравнивания колес, попробовал… оказалось все достаточно просто!
И так что понадобилось: в место оси в тиски я зажал старый вороток, идеально подходящий по диаметру и сварил приспособу для выравнивания колеса ( убирания восьмерки и яйца).

Конечно колесные диски уральские уже с завода идут кривые, криво сварены обода и прочее. Но даже их можно выравнять, главное помнить о том, что максимальный допуск отклонения от идеала максимум до 5 мм о чем есть запись в книге по тех эксплуатации мотоцикла Урал.
И так приступаем к работе, Предварительно проверяем все резьбовые соединения на спицах. Каждую спицу откручиваем закручиваем мажем резьбу. Те что не открутились, обломилось или потерлись друг об друга, меняем на новые. После проверки и замены спиц, одеваем колесо на ось зажатую в тиски, крутим колесо смотрим насколько оно кривое.
После к столу цепляю приспособу и фиксирую струбциной . На ней 2 болта боковой для убирания восьмерки, нижний — яйца. Я начинал с восьмерки для меня так проще.
Убираем восьмерку. Крутим колесо, боковой болт постепенно подкручиваем к колесу, до тех пор пока обод не начнет во время вращения цеплять об болт. Как появляется зацеп останавливаемся и начинаем подтягивать спицы с противоположной стороны места которым цепляет обод. Далее крутим если в этом месте не цепляет, подтягиваем болт еще. И опять подтягиваем спицы с противоположной стороны места где цепляет . Повторяем до тех пор пока не исправим восьмерку.
Главное усвоить простое правило. Спицы тянем с противоположной стороны выступа восьмерки на ободе. Если тянуть не дает то ослабляем сначала со стороны восьмерки, а потом тянем с противоположной, тем самым давая ободу легко перемещаться.
Для того чтобы убрать яйцо на диске, процедура практически аналогична, только тут мы ослабляем спицы с обоих сторон в месте выступа и натягиваем с противоположной стороны.
На практике все оказывается достаточно просто. В среднем восьмерка выравнивается после восьми прокрутов и подтяжки спиц в ту или иную сторону.
После того как выровняли колесо, нужно подтянуть равномерно спицы . Прокручивая колесо на оси и постепенно по чуть чуть подтягивая каждую по очереди спицу на колесе. После подтяжки обязательно проверить на биение и восьмерку. Если тянуть по немногу каждую спицу подтянув их все за 4 -4 оборота колеса, то то что вы ровняли до этого не собьется.
После обязательно нужно проверить подшипник в колесе, заменить в нем смазку и заново подтянуть его.

Источник: www.drive2.ru

Как выровнять диск на скутере

Принесли мне тут недавно колесо, которое с виду выглядело не совсем круглым, ну не объехал вовремя яму — бывает и слона в упор не заметишь . В общем-то, работа по выпрямлению диска, показалась мне очень интересной в плане возможности продемонстрировать свои знания и опыт, и я взялся за нее без промедления.

Перед выравниванием диска, колесо лучше всего снять, как это сделать подробно написано в статье: Как снять заднее, переднее колесо скутера а вот разбортировать его вовсе не обязательно.

Итак, что мы имеем

Одеваем защитные очки, берем два молотка (один из которых желательно взять по тяжелее), ищем лист какого нибудь цветного металла-я нашел лист латуни.

Подкладываем под боек молотка лист и вторым молотком (который потяжелее) начинаем потихоньку ударять по первому молотку.

Через несколько минут работы удалось немного подправить диск.

Во время работы, внимательно следим за «поведением» металла и исходя из этого, меняем угол наклона молотка, место его приложения, силу удара и.т.д.

Еще через несколько минут

Не забываем в нужные моменты подстукивать диск с внутренней стороны.

В итоге после небольших усилий, диску удалось придать более-менее правильную форму, осталось правда небольшое пятно, но хозяина колеса это не смутило. Пятно было бы еще больше и уродливей, если бы не лист металла подложенный под молоток, так что имейте ввиду этот момент.

Надо сказать что эта работа не такая простая как может показаться на первый взгляд. Тут надо «чувствовать метал», правильно рассчитывать силу удара, место его приложения, угол под которым ставится молоток, в общем всего в одной статье не опишешь. Если вы будите «тупо» стоять и бить в одну точку как дятел, то я вам гарантирую что диск треснет или выломаете из него кусок. Так что полегоньку, потихоньку, не спеша пробуйте и все у вас должно получится.

Источник: scooter-mania.ru

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Как выровнять тормозной диск на скутере

Сообщение elcasador » 07 сен 2010, 08:46

год выпуска: 1976

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Mrak » 07 сен 2010, 08:55

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Motohelp » 07 сен 2010, 13:19

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Docent » 07 сен 2010, 14:03

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Алексей RA » 07 сен 2010, 15:21

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение elcasador » 08 сен 2010, 18:29

год выпуска: 1976

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Jevg » 09 сен 2010, 20:24

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Patam » 22 сен 2010, 13:26

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Наблюдатель » 22 сен 2010, 13:48

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Тёмыч » 22 сен 2010, 13:49

принятие алкоголя на рабочем месте сокращает рабочий день до нуля с момента принятия

________________
год выпуска: 1976

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение AndreAs » 22 сен 2010, 13:52

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Наблюдатель » 22 сен 2010, 13:54

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение AndreAs » 22 сен 2010, 13:55

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение SVаRщик » 26 янв 2015, 22:49

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Abbat-tmb » 27 янв 2015, 17:58

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение SVаRщик » 01 фев 2015, 22:29

Не вариант. Не та деталь чтоб киянить по ней.

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Shmidt » 02 фев 2015, 09:41

Не вариант. Не та деталь чтоб киянить по ней.

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение SVаRщик » 02 фев 2015, 11:28

Не вариант. Не та деталь чтоб киянить по ней.

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Sirin » 13 мар 2017, 14:16

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Gost » 13 мар 2017, 14:21

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Pedro » 13 мар 2017, 14:47

Леха ты бредишь, какую лужу? Что ты дальше пишешь?)

Дядь, вот эти правят вроде proracing.su

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Gost » 13 мар 2017, 14:48

Pedro писал(а): Леха ты бредишь, какую лужу? Что ты дальше пишешь?)

Дядь, вот эти правят вроде proracing.su

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Sirin » 13 мар 2017, 14:59

Нене, я погнул методом тарана )) Механическим воздействием то есть.

Pedro, спасибо, обращусь.

А так, чтоб два раза не вставать.
Если всё же не получится, какой диск купить на Рояль чтоб подешевле?
Читал, что вроде от драги подходит.
Ценники конские, дешевле 7к не нахожу. Бывают они бюджетнее в принципе?

Источник: chopperforum.ru

Дисковый тормоз на скутере: правила обслуживания

Уже не раз было сказано, что проводить техническое обслуживание своего мотоконя и вовремя менять изношенные мотозапчасти и детали на новые, следует регулярно. Регулярно значит каждый сезон. Это касается и дискового тормоза, правильное техобслуживание которого позволяет избежать многих неприятностей, которые порой случаются на дороге.

Основные операции обслуживания дискового тормоза

1. Контроль за уровнем тормозной жидкости. В случае нехватки (уровень ниже требуемого) – пополнение.
2. Осмотр тормозных колодок. Если их состояние даже визуально можно определить как неудовлетворительное, следует немедленно произвести замену.
3. Осуществление проверки магистрали, а также всех механизмов на момент повреждений.
4. Контроль за толщиной тормозного диска. Как только мотозапчасть достигает своего минимального значения, сразу же необходимо осуществить замену. Гранично минимальное значение указывается на самом тормозном диске.

Дисковый тормоз основывается на гидравлике, поэтому его конструктивные особенности и принцип действия ничуть не похож на своего барабанного собрата, который приводится в боевую готовность колодками и тросом. Такой мотозапчасти как трос в дисковом тормозе нет: его заменила тормозная жидкость, основной параметр которой – это очень низкий коэффициент сжатия.

Основные эксплуатационные требования к дисковому тормозу

1. Тормозная жидкость заливается в специальный бачок на руле, и оттуда распространяется по всей магистрали. Ее параметры со временем сильно изменяются, поэтому следует регулярно заливать свежую. Если этого не сделать вовремя, то эффективность всей системы тормозов резко снижается, а, следовательно, и безопасность при езде. Довольно часто из-за износа диска или колодок в контур попадает вода или воздух. Последствия от этого могут быть самыми плачевными.
2. Эксплуатируя свой скутер, следует регулярно проверять уровень тормозной жидкости: она должна четко соответствовать специальным меткам, нанесенным снаружи или внутри бачка. Резервуар для нее может быть как пластиковым, так и металлическим. Причем последние имеют в своей конструкции специальное небольшое окошко, через которое удобно проверять соответствие уровня требуемым показателям. Пластиковые резервуары, впрочем, не менее удобны в эксплуатации, так как они сами являются полупрозрачными, и позволяют четко определять текущий уровень тормозной жидкости.
3. Как только уровень опустился ниже граничной отметки, жидкость необходимо долить. Если этого не сделать, то в контур обязательно попадет воздух и работоспособность тормозов снизится в разы. А все из-за того, что воздух отлично сжимается, и затраченное усилие уходит как раз на это. Чтобы восполнить недостающее количество, следует открутить крышку бачка (иногда она может быть прикреплена винтами) и убрать находящуюся под ней мембрану (прокладку). Свежую тормозную жидкость следует лить до тех пор, пока уровень не поднимется до самой верхней метки. Затем прокладка и крышка бачка монтируются на свои места. Процедура довольно простая, главное не забывать почаще заглядывать в бачок с тормозной жидкостью.
4. Очень желательно использовать только ту марку тормозной жидкости, которую рекомендует производитель конкретного скутера. Для удобства маркировка требуемой тормозной жидкости наносится на крышку бачка, что не позволит забыть, если, например, руководство по обслуживанию скутера где-то затеряется.
5. Нередко происходят случаи, когда уровень тормозной жидкости уменьшился очень резко. Такого при правильной работе системы быть не должно, и это первый признак того, что в контуре имеется утечка. Обязательно необходимо проверить тормозной шланг, так как именно он наиболее часто выходит из строя. Он может просто треснуть или ослабиться в креплении. В первом случае, его необходимо заменить, а во-втором – просто подтянуть.
6. Специалисты рекомендуют один раз в несколько сезонов менять тормозную жидкость в системе полностью, так как она со временем вбирает в себя большое количество влаги (даже из воздуха) и теряет более половины своих технических параметров.
7. Тормозную жидкость нельзя покупать в больших емкостях и долго хранить про запас. Если емкость окажется неплотно закрытой (или вообще открытой), то все характеристики тормозной жидкости сведутся к нулю и ее использование в дальнейшем становится даже опасным.
8. Тормозные колодки имеют свойство со временем изнашиваться, поэтому периодически на них нужно посматривать, визуально измеряя их толщину. То же самое касается и накладок. Их гранично допустимое значение толщины не должно опускаться ниже 0,2 см.

Зная, как отрегулировать неисправный карбюратор, можно улучшить работу мотоцикла и избежать проблем с зажиганием

Проблемы в зажигании мотоцикла могут привести к поломке запуска. Если ваш мотоцикл неправильно осуществляет запуск существует возможность решить данную проблему и провести работы самостоятельно.

Виды мотоциклетных аккумуляторов и их специфика. Особенности зарядки аккумулятора

Источник: www.moto-scuter.ru