Как убить тормозные диски за

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Износ тормозных дисков. Как определить, что пора менять тормозные диски

Одной из важнейших составных частей всей тормозной системы являются тормозные диски. Ведь вместе с колодками они создают условия для замедления автомобиля. В данной статье рассмотрим, как определить состояние тормозных дисков и на что обратить особое внимание в процессе диагностики.

Содержание:

Как определить, что пора менять тормозные диски

Существует несколько косвенных признаков, которые в большинстве случаев указывают на износ тормозных дисков:

  • вибрации при нажатии на педаль тормоза;
  • цикличное биение педали при торможении;
  • характерный металлический скрип, который может менять свою тональность в такт вращению колеса.

Эти признаки относятся к неявным, поэтому по ним нельзя делать однозначные выводы о состоянии дисков. Если вы сомневаетесь в исправности тормозной системы своего автомобиля, обратитесь к специалистам.

Основную часть нагрузки несут передние тормоза. Есть проверенный способ, как самостоятельно определить износ передних тормозных дисков без демонтажа колеса и визуального осмотра. На небольшой скорости и максимально ровной дороге нужно немного прижать педаль тормоза и легким движением поворачивать руль в одну сторону на протяжении нескольких секунд, потом — в другую, с небольшим натягом. В это время прислушивайтесь к обратной связи на рулевом колесе. Если ощущается тактичное, еле заметное подклинивание или биение руля — скорее всего, диск уже изношен или поведен.

Читайте также:  Как поменять передние тормозные диски на дэу матиз

Диагностировать задние дисковые тормоза несколько сложнее, так как почти на всех современных автомобилях есть регулятор тормозных усилий.

Как определить износ тормозных дисков

После демонтажа колеса, снятия колодок и откидывания суппорта тормозной диск становится полностью доступным для осмотра. Здесь есть несколько способов того, как можно определить степень износа тормозных дисков:

    Контрольные метки. На многих современных дисках делают дополнительные проточки, которые являются своеобразными индикаторами износа. Если проточка в зоне контакта диска с колодкой полностью исчезла, то его пора менять на новый.

Эксплуатация автомобиля с выработкой тормозных дисков сверх допустимой нормы запрещена.

  • Проверка толщины диска штангенциркулем. Сегодня большинство производителей автомобилей указывают в руководстве по эксплуатации минимально допустимую толщину рабочей кромки тормозного диска.
  • Трещины, сколы, глубокие борозды и прочие заметные деформации. Тормозные диски с серьезными механическими повреждениями категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. Это чревато его внезапным разрушением при торможении и потерей контроля над автомобилем.

    Исключения составляют неглубокие борозды (глубиной до 1 мм) на относительно свежем тормозном диске, которые можно проточить на токарном станке без критичного уменьшения толщины рабочей поверхности.

  • Биение диска. Для определения этого дефекта можно использовать микрометр с роликовым наконечником, жестко закрепленный относительно диска. Если при вращении диска амплитуда биения превышает 100 микрон, то он будет создавать заметные вибрации при торможении. Помимо снижения эффективности работы тормозной системы это будет вызывать дискомфорт и приведет к ускоренному износу колодок.
  • В идеальном случае о том, как определить изношенность тормозных дисков в конкретном случае, должны рассказывать квалифицированные специалисты. В этом, казалось бы, простом вопросе, бывают подводные камни, которые непосвященный водитель может упустить. Также рекомендуется при замене тормозных дисков смазать суппорт и установить новые колодки.

    Купить новые тормозные диски от ведущих мировых производителей по очень хорошей цене вы можете в TopDetal.ru! А перед выбором рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших тормозных дисков из доступных сегодня на рынке РФ.


    Источник: topdetal.ru

    Если перегрел(сжёг) тормозные диски

    Путник

    Новичок

    Добрый всем денёк! Братья и сёстры,ощущаю вибрацию при торможении на своей 4D 2008года.Что аж руль вибрирует,ну и тормоза на скорости не такие хваткие,как-бы проскальзывают что ли. Всё это ощущается уже на скорости свыше 80км.ч.Думаю сжёг тормоза.Точить не советуют,меняй-говорят.Кто-то менял уже? Если ДА,то порекомендуйте на какие,так как думаю если менять,то надо что-то посерьёзнее,т.к.эти послужили 15000км.Не хотелось бы попасть снова.Езжу хоть и аккуратно,но бывает вваливаю по трассам,а с ночными препятствиями сами понимаете,бывает-педалька впол.Вот похоже и подпалил.

    Короче,если есть у кого опыт и знания,отпишитесь что-почём и что лучше.Буду благодарен.

    Lesch48

    Активный пользователь

    Путник

    Новичок
    Активный пользователь

    Египтянин

    Пользователь

    У моей жены на Опель Корса такое было.По неопытности (маленький стаж неправильный стиль вождения).Заменили передние тормозные диски +колодки все стало нормально.Поставили оригинал.Сейчас пробег под 60тык.полёт нормальный.

    Какие диски брать оригинал или нет хозяин-барин.Но цивик автомобиль не для гонок.

    ZWF88

    хОнДа vod (:

    ябы для начала сменил колодки,диски ведет от резкого переада температур,например оттормаживаясь ввалились в лужу. но не от экстренных торможений.

    вибрация и ощущение мыла в тормозах происходит в основном изза перегрева накладок-самих колодок+вскипание или излишнее расширение тормозухи в магистралях,по сей причине в подготовленных авт стоят армированные шланги и специальные тормозные механизмы расчитаные для тех или иных задач.

    Путник

    Новичок

    А если не оригинал,но что-нибудь спортивное.Более защищённое,так скажем,от перегрева.Слышал что-то о керамике.Цену только не уточнил..но подозреваю что кусается.

    Есть ли вообще смысл выдумывать что-то подобное?Или все же снова поставить оригинал и стараться так не тормозить..что впрочем я до перегрева старался делать.Но вот некоторые без стопов на вёдрах ночью ездят.

    ябы для начала сменил колодки,диски ведет от резкого переада температур,например оттормаживаясь ввалились в лужу. но не от экстренных торможений.

    вибрация и ощущение мыла в тормозах происходит в основном изза перегрева накладок-самих колодок+вскипание или излишнее расширение тормозухи в магистралях,по сей причине в подготовленных авт стоят армированные шланги и специальные тормозные механизмы расчитаные для тех или иных задач.

    А замена тормозухи в этом случае не требуется,после вскипания?

    ZWF88

    хОнДа vod (:

    Путник

    Новичок

    OlegAleN

    ASIMO family

    dshubin

    Главвред 🙂

    По колодкам могу рекомендовать из не спортивных, гринстаф, феродо, текстар (последние немного скрипят при слабом торможении аля пробка, первые две не одевал). По дискам OTTO Zimmerman.

    По проблеме мог и колодки убить, и диски. по описанию не скажешь. Про то что диски могла убить только лужа при нагреве диска – правда, но нужна не обязательно лужа, иногда и лужицы мелкой хватает и даже сильного дождя. По сути тоже советую менять сначала колодки.

    Колодки штатные хорошие, если их не убивать. У меня отходили даже при моем агрессивном стиле вождения (раньше так водил) 35 тыс. и около 40% еще осталось следующему хозяину. Так что не надо на колодки наговаривать штатные

    Путник

    Новичок

    По колодкам могу рекомендовать из не спортивных, гринстаф, феродо, текстар (последние немного скрипят при слабом торможении аля пробка, первые две не одевал). По дискам OTTO Zimmerman.

    По проблеме мог и колодки убить, и диски. по описанию не скажешь. Про то что диски могла убить только лужа при нагреве диска – правда, но нужна не обязательно лужа, иногда и лужицы мелкой хватает и даже сильного дождя. По сути тоже советую менять сначала колодки.

    Читайте также:  После какого пробега менять тормозные диски

    Колодки штатные хорошие, если их не убивать. У меня отходили даже при моем агрессивном стиле вождения (раньше так водил) 35 тыс. и около 40% еще осталось следующему хозяину. Так что не надо на колодки наговаривать штатные

    Благодарю за рекомендации,принял к сведению. Только вот вопрос мучает,допустим диски целы,хотя вроде и было сыро когда круто тормозил,а пожёг(допустим)только колодки..вибрация-то откуда? На высокой скорости даже гул стоит в салоне,скажем выше 120км.ч.

    При осмотре у талантливого мастера(он на подъемнике покрутил вручную колёса,на предмет выяснения повело ли торм.диски),никаких шарканий не услышали.Вердикт был-“Диски должны быть в порядке” Откуда же тогда вибрация.

    Колодки буду менять-это понятно.Спасибо за советы.Просто понять хочу,в чем соль.

    Источник: civic-russia.ru

    Менять или точить: если испорчены тормозные диски

    Дисковые тормозные механизмы иногда приходится менять куда раньше, чем степень износа достигнет критической. Вибрации, появляющиеся на педали при торможении, в сервисе вызывают однозначный вердикт: менять! Реже предлагают проточку дисков. В этом случае можно выбирать между проточкой дисков на машине и на станке. Проточка на машине — это быстро и, очевидно, не слишком качественно, ведь масса ступицы с тормозным диском невелика, подшипники изношены и добиться высокой точности сложно. Совсем другое дело — проточка на станке. Она позволяет добиться куда лучших результатов. Попробуем разобраться вместе со специалистами компании JapanCar, в каком случае стоит делать проточку, какие бывают противопоказания и что можно получить в результате.

    Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития

    Тормозной диск современной легковой машины — деталь достаточно сложная.

    У большинства массовых автомобилей она выполнена из чугуна: этот материал отлично подходит для подобной работы.

    Передние тормозные диски обычно делают вентилируемыми для более интенсивного охлаждения, это позволяет улучшить работу тормозных механизмов на высоких скоростях, но делает диски более дорогими и менее прочными.

    Задние тормозные механизмы у большей части машин не вентилируемые, и диски сплошные, но встречаются и конструкции, усложненные наличием внутреннего барабана для стояночного тормоза. Кстати, тормозные барабаны в тормозных механизмах задних колес тоже все еще встречаются, на бюджетных машинах это распространенный вариант.

    Стоимость обычных чугунных тормозных дисков колеблется от тысячи рублей до более чем 25 тыс., но для большинства современных иномарок их цена укладывается в диапазон 2500–7000 рублей. И если в сервисе говорят, что диски износились, то в большинстве случаев их просто заменят на новые, прибавлив к стоимости трудозатраты.

    Допустимый предел по износу обычно находится в пределах 1,5–3мм, а ресурса хватает на 40–100 тыс. км в зависимости от материала тормозных колодок, интенсивности эксплуатации и методики торможения. Обидно выбрасывать диски, которые «отходили» меньше половины ресурса? Если запас по износу еще есть, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.

    Причин для проточки может быть несколько. В первую очередь, это биение диска при торможении. Подобный эффект может вызвать отклонение поверхности от плоскости на 15 и более «соток» — сотых долей миллиметра, или изменение толщины диска более чем на 5 «соток». Причина в большинстве случаев — перегрев, особенно в сочетании с локальным охлаждением, например при попадании воды из лужи.

    Подобного эффекта можно добиться и простым удержанием машины на месте с зажатыми тормозами после интенсивного торможения: нарушение теплоотвода в месте контакта с тормозными колодками может обеспечить коробление не меньше, да еще и оставить материал колодок на поверхности, что со временем как раз и приводит к локальному изменению толщины сегмента диска и очень сильной вибрации при торможении. В случае «припекания» тормозных колодок к поверхности диска принесенный материал вызывает заметные изменения в коэффициенте сцепления диска и колодки и в теплоотдаче диска, со множеством негативных последствий.

    Аналогичные симптомы будут и в том случае, если нарушается прилегание диска к ступице, например из-за коррозии или перегрева. Неравномерный износ поверхности тоже может стать предпосылкой к проточке, причем хорошо заметный «буртик» по внешнему краю — лишь часть проблемы, куда более неприятной ее составляющей является колебание степени износа диска по диаметру. В этом случае сильно увеличивается время приработки тормозных колодок, уменьшается срок их службы, да и эффективность тормозной системы падает, а вероятность локального перегрева и появления биения диска возрастает. Неисправности такого рода не только снижают комфортность при торможении, но могут в разы увеличивать тормозной путь и влияют на работу систем ABS и ESP, что, в свою очередь, может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Движение на машине с «бьющей» педалью недопустимо. В общем, или менять, или точить.

    Проточить можно любые чугунные диски, в том числе вентилируемые и с перфорацией. Необходимыми условиями являются лишь достаточная толщина рабочей поверхности диска и отсутствие серьезных повреждений посадочной поверхности. И конечно, отсутствие трещин и каверн. Поскольку диски работают в очень жестких условиях, трещины и коррозия вентиляционных полостей и посадочной поверхности нередки.

    Составные диски, к сожалению, точить не берутся, даже если у них рабочая поверхность из чугуна. И тем более обработке не поддаются самые-самые дорогие диски из серийных: металлокерамические и из углеродного волокна. А вот тормозные барабаны можно точить любые — и цельночугунные, и составные (с алюминиевым центром и чугунной рабочей поверхностью), тем более что запас по толщине рабочей поверхности делает проточку крайне эффективным средством восстановления.

    Насколько велики типичные изменения геометрии диска? Биение «по плоскости» в 15 сотых миллиметра уже сильно ощущается на педали и заметно снижает эффективность торможения. Для его нейтрализации достаточно снять 30 «сотых», или 0,3 мм толщины, — с учетом допустимого износа в 1,5–3 мм для передних тормозных дисков останется еще немало. Биение по толщине диска ощущается куда сильнее, уже 3–5 сотых разницы в толщине соседних «четвертей» практически не дают нормально замедляться. В этом случае проточка еще более эффективна, ведь величина снимаемого слоя будет в пределах 5–10 сотых долей, что практически не скажется на ресурсе диска, но полностью восстановит эффективность его работы.

    Читайте также:  Как поменять тормозные диски на пежо 407

    К сожалению, больше всего приходится «снимать» в случае с банальным неравномерным износом. Неравномерная твердость материала колодок из-за их неравномерного перегрева и спекания или изначально плохого качества способна вызывать колебания толщины диска по диаметру вплоть до 2–3 мм глубиной. Конечно, при таком износе речи о проточке уже не идет, но если процесс на зашел так далеко, то проточка может восстановить работу тормозного диска, и с новыми колодками он начнет новую жизнь — в пределах остатков своего ресурса, конечно.

    Тормозные барабаны тоже часто попадают на проточку, тут основная проблема в глубине износа и появлении «буртика» по внутреннему краю диска — он мешает установке колодок. В силу меньшей точности механизма и усилия на колодках допуски на биение достаточно велики, даже 20–30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, а вот продольные «волны» поверхности и «буртик» мешают как работе колодки, так и операциям по ее замене.

    Часто забывают о том, что многое зависит и от качества посадочной поверхности диска. К сожалению, чугун медленно, но корродирует, а в зоне контакта со сталью ступицы электрохимическая коррозия особенно вероятна. Как итог — нарушение геометрии посадки тормозного диска со временем, особенно после длительного простоя автомобиля в неотапливаемом помещении. Часто достаточно минуты работы корщеткой, но если диск протачивается, то полностью восстанавливается и контактная поверхность, резцом с нее снимается минимальный слой, что восстанавливает геометрию посадочного места.

    Работа по восстановлению тормозных дисков проводится на обычном токарном станке. В качестве базовой поверхности диска выступает наружная поверхность внутреннего барабана в точке крепления ступицы. На практике это позволяет с достаточной точностью произвести обработку обеих поверхностей трения тормозного диска, его торцевой поверхности и посадочной плоскости.

    Каков итог?

    Точность выполнения всех операций — порядка 2–3 «соток», что сравнимо с характеристиками недорогих новых дисков и порой выше, чем точность изготовления откровенно дешевых «безродных» китайских вариантов. Конечно, новый тормозной диск гарантированно имеет больший запас толщины, но проточенный будет отличаться от него только по ресурсу, но не по качеству работы. Если же говорить о финансовой выгоде, то она очевидна: средняя цена полной проточки диска со снятием и установкой — 1500 рублей. Для равномерного торможения оси диски протачиваются парами. В итоге получается, что даже при минимальной цене оригинального диска с установкой проточка обходится почти вдвое дешевле, и при этом не теряются необходимые характеристики механизма.

    Источник: dvizhok.su

    Чем очистить тормозные диски?

    В последние годы популярные производители различной автохимии стали выпускать много полезных составов. Благодаря чему многие автомобилисты стали гораздо чаще пользоваться различными средствами, которые существенно упрощают им жизнь. Это раньше от использования дополнительных средств по уходу автомобилисты просто отмахивались, сегодня многие из них на своем личном опыте убедились, что автохимия —это действительно, очень полезная штука. Одним из таких полезных средств считается очиститель тормозных дисков. О том, что он дает и стоит ли его использовать подробнее и будет рассказано в рамках этого полезного материала.

    Как работает очиститель тормозных дисков?

    Многие автомобилисты знают, что в процессе торможения транспортного средства тормозные колодки прижимаются к диску с огромным усилием. Как правило, происходит это с очень серьезными контактными нагрузками. Поскольку материал, из которого изготовлены колодки гораздо тоньше металла, то в процессе эксплуатации колодка постоянно истирается с образованием соответствующих продуктов износа. Они же и осыпаются в последствии на дорогу и оседают на поверхности тормозного диска, забивая собой его микроборозды. Изготавливаются такие колодки из разных материалов: керамики или металла. Однако вне зависимости от этого, продукты износа, которые остаются на диске сильно ухудшают сцепление авто с дорогой. То есть при этом наблюдается снижение эффективности тормозов и соответственно ухудшается безопасность. Кроме того, такое явление способствует ускоренному износу. Образующиеся мелкие абразивные частицы ускоряют процесс износа не только тормозных дисков, но и самих колодок. Очиститель тормозных дисков в этом случае дает два неоспоримых преимущества при использовании. Во-первых, он выводит с рабочих поверхностей всяческие загрязнители, а во-вторых, удаляет коррозию. За счет использования очистителя увеличивается тормозное усилие и происходит увеличение срока службы и дисков, и колодок.

    Мнение пользователей и специалистов

    Понятное дело, что производители автохимии будут расхваливать свое детище. Но так ли на самом деле полезны для авто очистители? На этот счет есть много расхожих мнений. Как утверждают пользователи автохимии такого вида, после нанесения состава и протирки тормозного диска ветошью, визуально элемент становится гораздо чище. Он теряет характерный серый оттенок, бесследно исчезают пятна ржавчины. Металл ярко блестит и эффект от использования средства заметен невооруженным глазом. Помимо этого, сильно возрастает эффективность торможения. Этот факт был неоднократно доказан в реальных условиях. В зависимости от состояния системы в целом и изношенности дисков возрастает прирост тормозного усилия на 20%. Ну и конечно же, по мнению автомобилистов, срок службы колодок и дисков при использовании очистителя резко возрастает. Прирост ресурса после использования автохимиии составляет порядка 10-15%. Поэтому можно сделать вывод, что очистители — это реально рабочие жидкости, которые дают массу положительного за весьма небольшие деньги.

    Подробнее об очистителях тормозных дисков пойдет речь в этом видеоматериале:

    Источник: automend.ru