Как снять тормозной диск москвич 2141

9.7.1. Снятие и разборка скобы переднего тормоза

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вывернуть болты крепления скобы к поворотному кулаку.
2. Снять промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов.
3. Вывернуть соединительные гайки трубопроводов из гибких шлангов.
4. Отвернуть гайки крепления шлангов к кронштейну, расположенному на лонжероне, снять пружинные шайбы (или, в случае крепления на автомобиле гибких шлангов пружинными скобами, снять последние) и вынуть наконечники шлангов из отверстий кронштейна.
5. Снять резиновые колпачки 12 (см. рис. Тормозные механизмы передних колес) с клапанов 13 выпуска воздуха и надеть их на концы трубопроводов. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости из гидропривода. Снять скобу с тормозного диска.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вывернуть наконечники гибких шлангов 11 из скобы.
2. Снять пружинный фиксатор 10.
3. Вынуть пальцы 14.
4. Снять колодки 4.
5. Сместить раму 1 в направлении удаления корпуса цилиндров от суппорта 2 и вынуть суппорт из рамы, перемещая его в направлении съема колодок
6. Снять с рамы корпус 6 цилиндров (облегчить съем корпуса цилиндров можно ударяя торцем рамы о чистую доску, положенную на массивное основание).
7. Снять с корпуса цилиндров чехлы 7 и вынуть поршни из большого и малого цилиндров. Для облегчения вынимания поршней из цилиндров можно воспользоваться сжатым воздухом, подаваемым в цилиндры через резьбовые отверстия для крепления гибких шлангов. При этом следует соблюдать осторожность и ограничить возможность свободного перемещения поршней.
8. Снять с поршней чехлы.
9. Вынуть из проточек в корпусе цилиндров уплотнительные кольца. Для облегчения вынимания указанных колец можно воспользоваться самодельной узкой лопаткой из твердых пород дерева или пластмассы. Применение металлических предметов нежелательно, так как может привести к повреждению проточек под уплотнительные кольца.
10. Нижние болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

Выполнив вышеуказанные операции, следует внимательно проверить все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Проверить, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости заменить поршни и корпус цилиндров в сборе.

Забоины, даже мелкие, на рабочей цилиндрической поверхности поршней недопустимы, восстановительному ремонту поршни не подлежат.

Цилиндрические поверхности корпуса цилиндров при незначительных повреждениях могут быть восстановлены шлифованием мелкой шлифовальной шкуркой, при этом следует шлифовать только поврежденное место.

Незначительный износ, возникающий на опорных поверхностях суппорта, устранять не следует, т.к. он не оказывает заметного влияния на работоспособность узла.

Допустимы также небольшие износы пальцев.

Повышенный износ опорных поверхностей суппорта, пальцев и рамы в местах контакта с пружиной 16 (см. рис. Тормозные механизмы передних колес) указывает на снижение жесткости пружины. В этом случае необходимо заменить пружину, либо, как крайняя мера, увеличить ее жесткость, уменьшив радиус кривизны средней части пружины.

При значительном износе центра опорной площадки рамы (глубиной более 1 мм от выступа, расположенного в средней части опорной пластины наружной колодки) необходимо поврежденное место восстановить наплавкой металла методом электродуговой сварки с последующим опиливанием.

« предыдущая страница
9.7. Тормозные механизмы передних колес
^
к оглавлению
следующая страница »
9.7.2. Сборка и установка скобы

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Источник: www.autoprospect.ru

Москвич (АЗЛК 2141). Снятие и разборка скобы переднего тормоза

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вывернуть болты крепления скобы к поворотному кулаку.
2. Снять промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов.
3. Вывернуть соединительные гайки трубопроводов из гибких шлангов.
4. Отвернуть гайки крепления шлангов к кронштейну, расположенному на лонжероне, снять пружинные шайбы (или, в случае крепления на автомобиле гибких шлангов пружинными скобами, снять последние) и вынуть наконечники шлангов из отверстий кронштейна.
5. Снять резиновые колпачки 12 (см. рис. Тормозные механизмы передних колес) с клапанов 13 выпуска воздуха и надеть их на концы трубопроводов. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости из гидропривода. Снять скобу с тормозного диска.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вывернуть наконечники гибких шлангов 11 из скобы.
2. Снять пружинный фиксатор 10.
3. Вынуть пальцы 14.
4. Снять колодки 4.
5. Сместить раму 1 в направлении удаления корпуса цилиндров от суппорта 2 и вынуть суппорт из рамы, перемещая его в направлении съема колодок
6. Снять с рамы корпус 6 цилиндров (облегчить съем корпуса цилиндров можно ударяя торцем рамы о чистую доску, положенную на массивное основание).
7. Снять с корпуса цилиндров чехлы 7 и вынуть поршни из большого и малого цилиндров. Для облегчения вынимания поршней из цилиндров можно воспользоваться сжатым воздухом, подаваемым в цилиндры через резьбовые отверстия для крепления гибких шлангов. При этом следует соблюдать осторожность и ограничить возможность свободного перемещения поршней.
8. Снять с поршней чехлы.
9. Вынуть из проточек в корпусе цилиндров уплотнительные кольца. Для облегчения вынимания указанных колец можно воспользоваться самодельной узкой лопаткой из твердых пород дерева или пластмассы. Применение металлических предметов нежелательно, так как может привести к повреждению проточек под уплотнительные кольца.
10. Нижние болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
Читайте также:  Как убрать окалину с тормозного диска

Выполнив вышеуказанные операции, следует внимательно проверить все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Проверить, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости заменить поршни и корпус цилиндров в сборе.

Забоины, даже мелкие, на рабочей цилиндрической поверхности поршней недопустимы, восстановительному ремонту поршни не подлежат.

Цилиндрические поверхности корпуса цилиндров при незначительных повреждениях могут быть восстановлены шлифованием мелкой шлифовальной шкуркой, при этом следует шлифовать только поврежденное место.

Незначительный износ, возникающий на опорных поверхностях суппорта, устранять не следует, т.к. он не оказывает заметного влияния на работоспособность узла.

Допустимы также небольшие износы пальцев.

Повышенный износ опорных поверхностей суппорта, пальцев и рамы в местах контакта с пружиной 16 (см. рис. Тормозные механизмы передних колес) указывает на снижение жесткости пружины. В этом случае необходимо заменить пружину, либо, как крайняя мера, увеличить ее жесткость, уменьшив радиус кривизны средней части пружины.

При значительном износе центра опорной площадки рамы (глубиной более 1 мм от выступа, расположенного в средней части опорной пластины наружной колодки) необходимо поврежденное место восстановить наплавкой металла методом электродуговой сварки с последующим опиливанием.

Источник: sinref.ru

Усовершенствование тормозной системы М-2141

Об усовершенствовании тормозной системы М2141 писалось немало и данная статья не является революционным в этом плане, однако в ней я попытался собрать и обобщить уже имеющийся опыт и привнести свой собственный.

В статье речь пойдет о замене передних дисковых тормозов на вентилируемые тормоза с однопоршневыми суппортами от ГАЗ-3110 (Волга) и замене задних барабанных тормозов на дисковые тормоза с задними тормозными дисками от АУДИ-80 и суппортами от АУДИ-А4. В статье не затрагиваются вопросы замены ГТЦ и ваккумного усилителя. Все работы производились на автомобиле СВР 1999 года выпуска с ГТЦ и ваккумным усилителем Lucas.

Цель замены тормозной системы — радикальное устранение недостатков серийной тормозной системы М2141, таких как: перегрев передних дисков и колодок при затяжных торможениях с высоких скоростей, периодическое нарушение регулировок задних барабанных тормозов и неравномерность их работы.

При проведении описанных в статье работ я рекомендую одновременно произвести замену всех тормозных магистралей и регулятора давления задних тормозов (колдуна), во избежание возникновения различных неприятных моментов при откручивании старых тормозных трубок.

Новые тормозные механизмы подключаются к ГТЦ по следующей схеме:

По сравнению с серийной схемой подключения меняются местами рабочие камеры ГТЦ, большая камера подключается к передним цилиндрам, меньшая к задним.
Номенклатура деталей необходимых для замены тормозной системы представлена ниже, в таблицах. Замена задних и передних механизмов может производиться как вместе, так и по отдельности, соответственно будет изменяться и схема их подключения.

Номенклатура деталей для замены тормозной системы М2141 на более производительную

Задние дисковые тормоза на 2141

Название детали Кол-во Примечание Картинка
1. Диск тормозной задний АУДИ-80 2 Номер: BS-1220 (комплект из двух дисков, Optimal), перед установкой проточить центральное отверстие под ступицу или проточить ступицу под диск.
2. Суппорт задний АУДИ-А4 (правый) 1 Номер: BHN146 (Лукас)
3. Суппорт задний АУДИ-А4 (левый) 1 Номер: BHN147 (Лукас)
4. Скоба заднего суппорта АУДИ-А4 2 Номер: BDA245 (Лукас), необходима доработка по месту, см. фото
5. Тормозные колодки АУДИ-А4, 100 задние 1 комп. Номер: (Remsa)
6. Переходная пластина 2 См. чертеж, материал: сталь 40, толщина 8-10 мм.
7. Грязевой щит 2 См. чертеж, материал: сталь, толщина 0.8-1.0 мм, можно оцинковку.
8. Цапфа задней ступицы 2
9. Ступица задняя 2
10. Подшипник задней ступицы 2
11. Гайки и шайбы задней ступицы 2+2
12. Трос ручника ТАЗ-2110 1 В комплекте идут 2 троса, левый и правый, тросы укоротить по месту, возвратные пружины снять.
13. Болты крепления переднего амортизатора на ТАЗ-классику (каленые), используются для крепления цапф к балке (8 шт) и скоб суппортов к переходным пластинам (4 шт) 8+4 Перед использованием обрезать по месту
14. Шайбы на 10 разной толщины 12 Ставятся под скобы и по месту
15. Шланг тормозной Волга-3110, Газель, передний (длинный), с резьбой 10х1 2 См. фото

Передние вентилируемые тормоза на 2141

Название детали Кол-во Примечание Картинка
1. Диск тормозной передний вентилируемый АУДИ-80 2 Номер: DF2599 (комплект из двух дисков, Лукас)
2. Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (правый) 1 Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
3. Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (левый) 1 Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
4. Тормозные колодки передние Волга-3110 1 комп. ТИИР, шли в комплекте с суппортами
5. Шланг тормозной передний НИВА (самый длинный) 2 См. фото
6. Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту от зубилы (М12х1.25, внутренний шестигранник, каленый) 4 Используется для крепления новой скобы к нашему поворотному кулаку.
7. Болт-штуцер напорной магистрали (Волга) с резьбой М10х1 2 Используется для крепления шлангов к суппортам (+медные шайбы 4шт) Если в суппортах резьба не М10х1, а М10×1.25 то используются болт-штуцеры от передних цилиндров ТАЗ-классики Смотри фото передних шлангов (5)
Читайте также:  Как сделать перфорированный тормозной диск

Работы по замене тормозных механизмов стоит начинать только после приобретения и изготовления всех компонентов системы, кроме вышеперечисленных деталей стоит также иметь в наличии: гайки М10×1.25 (8-12 шт), шайбы Гровера под болт М10 (8-12 шт), гайки М12 (4 шт) высотой 10-12мм или аналогичные по размеру втулки, болты М8 длиной 15-20мм и гайки к ним (4 шт), шайбы под болт М8 с наружным диаметром 20-25 мм (8шт), графитовая смазка, Литол-24, жидкий ключ. При присоединении тормозных шлангов не забывайте про медные шайбы.

При сборке задних тормозов необходимо изготовить переходные пластины для крепления скоб суппортов к задней балке и грязевые щиты для защиты задних тормозных механизмов от грязи. Для установки передних тормозов необходимо пересверлить отверстия в скобах от Волги. Чертежи приведены ниже.
Процесс сборки и установки новых тормозных механизмов показан на фотографиях. Задние тормозные механизмы я собирал отдельно от машины на другой балке, которая затем в собранном виде устанавливалась на машину.

Источник: azlk-team.ru

Передние тормоза Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Передние тормоза

До выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промыть теплой мыльной водой и немедленно высушить струей сжатого воздуха. Применение при этом бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

1. Отвернуть два болта крепления скобы к поворотному кулаку.

2. Снять промежуточный кронштейн 12 (см. рисунок 7.3) крепления шлангов· к стойке передней подвески.

3. Отвернуть соединительные гайки трубок из шлангов.

4. Отсоединить шланги от кронштейна, расположенного на лонжероне.

5. Снять резиновые колпачки r клапанов 8 и 9 выпуска воздуха и надеть их на концы гидротрубок. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости из гидросистемы.

6. Снять скобу с тормозного диска.

1. Отвернуть наконечники гибких шлангов из скобы.

2. Снять пружинный фиксатор 7 (см. рисунок 7.3).

3. Извлечь пальцы 1.

4. Снять колодки 2 и 5.

5. Сместить раму 4 в направлении удаления корпуса цилиндров от суппорта и извлечь суппорт из рамы, перемещая его в направлении снятия колодок.

6. Снять с рамы корпус цилиндров 10 (облегчить снятие корпуса можно, ударяя торцом А рамы о чистую доску, положенную на массивное основание).

7. Снять с корпуса цилиндров чехлы и извлечь поршни. Для облегчения вынимания поршней из цилиндров можно воспользоваться сжатым воздухом, подаваемым в цилиндры. При этом следует соблюдать осторожность и ограничить возможность свободного перемещения поршней.

8. Снять с поршней чехлы.

9. Извлечь из проточек в корпусе цилиндров уплотнительные кольца. Для облегчения снятия колец можно воспользоваться самодельной узкой лопаткой из твердых пород дерева или пластмассы. Применение металлических предметов нежелательно, так как может привести к повреждению гнезда под уплотнительное кольцо.

Выполнив вышеуказанные операции, внимательно проверить все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Забоины, даже мелкие, на рабочей цилиндрической поверхности поршней недопустимы. Восстановительному ремонту поршни не подлежат. Цилиндрические поверхности корпуса цилиндров при незначительных повреждениях могут быть восстановлены шлифованием мелкой шкуркой. При этом следует шлифовать только поврежденное место. Износы на опорных поверхностях суппорта устранять не следует, так как они не оказывают заметного влияния на работоспособность узла. Небольшие износы пальцев также допустимы. Повышенный износ опорных поверхностей суппорта, пальцев и рамы в местах контакта с пружиной указывает на снижение жесткости пружины. В этом случае необходимо заменить пружину либо увеличить ее жесткость, уменьшив радиус кривизны средней части пружины.

При значительном износе центра опорной площадки рамы (глубиной более 1 мм от выступа, расположенного в средней части опорной пластины наружной колодки) необходимо поврежденное место восстановить наплавкой металла методом электродуговой сварки с последующим опиливанием.

Сборка и установка скобы

После проверки и необходимой замены деталей можно приступить к сборке скобы, которая производится в обратном порядке с учетом следующих дополнительных указаний.

1. Внутреннюю поверхность цилиндров смазать свежей тормозной жидкостью.

2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки заменить новыми.

3. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промыть и смазать свежей тормозной жидкостью.

4. Поршни вставлять в цилиндры усилием пальцев, не применяя каких-либо инструментов.

Читайте также:  Как выбрать тормозные диски на ладу калина

5. Установить шланги в скобу до установки ее на автомобиль. При этом уплотнительные шайбы Ø 10,3 мм заменить на новые.

Перед установкой отремонтированной скобы на автомобиль убедиться в наличии необходимого зазора между рамой и суппортом. Для этого, убедившись, что рама надежно опирается на выступ в средней части опорной пластины наружной колодки, прижать к плоскости рамы (см. рисунок 7.3) плоскую металлическую пластину толщиной 0,5 мм и шириной приблизительно 10-15 мм. Вдвинуть пластину по направлению стрелки на 15-20 мм. Свободное перемещение пластины, прижатой к раме на указанное расстояние без касания кронштейн суппорта, подтверждает наличие необходимого зазора.

При установке скобы на автомобиль необходимо выполнить следующие условия.

1. Момент затяжки болтов крепления

2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускать их перекручивания. Для этого при подводе конца шланга к кронштейну не препятствовать его вращению, а тормозной диск при данной операции должен располагаться вдоль автомобиля. При дальнейшем выполнении операции, необходимо исключить проворачивание наконечников. Выполнение операции крепления передних шлангов к кронштейну значительно облегчается, если гайки крепления наконечников и пружинные шайбы предварительно надеть на гидротрубки.

После установки скобы убедиться в правильном взаимном положении наружной тормозной колодки и рамы, а затем прокачать гидропривод, начиная удаление воздуха из установленной скобы.

Замена тормозных колодок

Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.

1. Извлечь фиксатор 7 (см. рисунок 7.3) и снять пальцы 1.

2. Снять колпачки с клапанов 8 и 9 выпуска воздуха.

3. Надеть на оба клапана выпуска

воздуха шланги для прокачки (концы шлагов опустить в сосуд) и отвернуть на один оборот клапаны выпуска воздуха.

4. Утопить поршни в корпус цилиндров. Для утопления поршней в корпус можно воспользоваться отверткой в качестве рычага, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить грязезащитные чехлы на поршнях.

5. Извлечь внутреннюю тормозную колодку 5.

6. Сдвинуть раму 4 на 5-6 мм на себя и, переместив наружную колодку в сторону тормозного диска, снять ее.

7. Установить новую наружную колодку 2 так, чтобы на выступ в средней части ее легла рама.

8. Переместить раму от себя, прижав

фрикционную поверхность колодки 2 к тормозному диску.

9. Установить внутреннюю колодку.

10. Установить пальцы 1, отжав раму 4 от оси колеса.

11. На пальцы установить фиксатор 7.

Проверка состояния тормозных дисков

Проверить биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения (см. рисунок 7.12, таблицу 7.3), не снимая диск с автомобиля. Если биение больше 0,12 мм, прошлифовать диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.

При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, заменить диск новым.

Для этого снять диск со ступицы, отвернув два фиксатора 4.

Для снятия тормозного диска предварительно необходимо снять скобу (см. выше).

Рисунок 7.12. Проверка биения тормозного диска, установленного на автомобиле:

  1. индикаторная стойка, закрепленная на телескопической стойке передней подвески;
  2. индикатор;
  3. тормозной диск;
  4. фиксатор.

Источник: krutilvertel.com

ПО «Начало»

Передовое предприятие России, выпускающее около 5 миллионов дисковых и барабанных тормозных колодок, более 500 тысяч ведомых и нажимных дисков сцепления и около 1 миллиона кузовных деталей в год для большинства марок российских автомобилей. Прайс-лист компании включает более 200 наименований изделий.

Инструкция по замене задних тормозных колодок 2141, 403

Для обеспечения оптимальной работы тормозного узла и необходимой безопасности вашего автомобиля рекомендуем своевременно заменять изношенные колодки новыми комплектами из расчета на ось.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле 2141, 403 процедура не сложная, но все же во время замены могут возникнуть некоторые сложности. Чтобы избежать их, представляем Вам пошаговую инструкцию по самостоятельной замене колодок заднего тормоза:

1. Сняв колесо, ключом «на 10» отворачиваем два фиксатора.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину.

4. выводим ее из зацепления с передней колодкой.

5. Приподняв отверткой конец прижимной пружины, снимаем переднюю колодку.

6. и отсоединяем от нее короткую стяжную пружину.

7. Вынимаем распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.

8. Предварительно опустив рычаг и ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимаем заднюю тормозную колодку, отжимая при этом пассатижами прижимную пружину.

9. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

10. Разжав пассатижами концы запорной скобы.

11. и вынув палец, разъединяем колодку и разжимной рычаг.

12. Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.

Перед установкой распорной планки необходимо убедиться в легком вращении регулировочной гайки. Если гайка «закисла» на стержне короткого наконечника распорной планки, то нужно разработать резьбовое соединение в тисках с помощью проникающей смазки (типа «WD-40»).

При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.

Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.

Источник: nachalo.com