Как снять тормозной диск на мотоцикле
Как снять тормозной диск на мотоцикле
Главный 
Группа: Администраторы
Сообщений: 47058
Регистрация: 18.4.2008
Вставить ник Цитата Из: В. Новгород
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был.
Репутация: 
322 
В связи с тем, что уже давно пора менять диски, нагло, пользуясь служебным положением, обманом, издевательствами и угрозами отжал у Pepel_PR задний тормозной диск.
Производство, вроде бы, Тайвань.
Первые впечатления:
Сделано неплохо.
Все торцевые кромки прокрашены чёрной краской. Считаю бессмысленным, но смотрится красиво
Толщина 4 мм, что соответствует штатному.
Качество проверится только при эксплуатации, т.е. как тормозит, как трётся.
А так, дёшево и сердито
Передний заказал EBC, заодно и сравню.
Как подложка использовался самонадувающийся коврик Термарест, принадлежащий OttoFrija. Во время экспозиции ни одного коврика не пострадало, но неустойку придётся платить.
Главный
Группа: Администраторы
Сообщений: 47058
Регистрация: 18.4.2008
Вставить ник Цитата Из: В. Новгород
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был.
Репутация: 322
Установка прошла в штатном режиме, но просто так, с наскока, болты выворачиваться категорически отказались. Поняв, что ещё немного, и шестигранник болта (бита профессиональная, её не свернёшь) «поплывёт», решил не пороть горячку, а отдать всё в умелые руки механика БайкЛенда на Войковской Сергея Морозова. Он пожурил за глупые попытки «взять в лоб», обстучал болты (заметив, что, бывает, и греть приходится), всё выкрутил, поставил новый диск, закрутив те же болты на резьбовой герметик. Я оглянуться не успел, как всё было сделано. Всё-таки, профессионал, это в крови.
Приложение сверху показывает, что форма соблюдена один в один:
А то, что старому диску в этой жизни досталось, видно невооружённым взглядом:
Источник: djebel-club.ru
Как снять тормозной диск на мотоцикле
При ДТП, о котором я уже писал, у моей МТэшки, помимо прочих неприятностей, оказался слегка погнут правый передний тормозной диск. От удара в трубу глушителя часть диске вогнулась внутрь примерно на 4-5 мм. Когда я перегонял мотоцикл в сервис я вынужден был ехать пользуясь только задним тормозом.
Далее под катом будет описана проверенная мной методика правки тормозного диска в домашних условиях и без использования каких-либо специальных инструментов.
Прежде чем описать процесс правки диска сразу отвечу на возможные комментарии:
Как ты вообще посмел трогать тормозную систему? От ее корректной работы зависит твоя жизнь!
Сначала я изложу три правила, которые я считаю вполне разумными и которым следую всегда, когда могу.
1. При ремонте мотоцикла после ДТП крайне желательно использовать новые запчасти от фирмы производителя. Запчасти с разборки или отремонтированные могут не иметь достаточного качества.
2. Ремонт должны производить специалисты сервисных центров, прошедшие соответствующее обучение и имеющие необходимую оснастку. Стоимость их работы пока выносим за скобку.
3. Поскольку при ДТП какие-то внутренние повреждения могут быть незаметны, то в идеале после каждого ДТП мотоцикл лучше продавать с дисконтом и покупать новый. Как кто-то уже говорил — современный мотоцикл вещь практически одноразовая =(
Увы, выполнение этих правил не все могут позволить себе по финансовым и некоторым другим соображениям.
Вот пара нередких ситуаций, когда от них приходится отходить.
1. Новая запчасть заказана, но идет сезон и жалко весь его просидеть печально взирая на неисправный байк. А ведь некоторым байк нужен не только для удовольствия, но и как постоянный вид транспорта.
2. Пострадавший мотоцикл уже хорошо б/у и покупать для него недешевые новые запчасти нерационально, хочется с малыми затратами привести его в порядок и докатать сезон, а уж потом достать запчасти подешевле или даже поменять байк на более свежий.
Лично я мог себе позволить купить новый диск, и сразу его заказал, но одновременно все-таки решил попробовать выправить гнутый.
Была середина сентября, сезон я все равно уже закрыл из-за сломанной ключицы, но тем не менее хотелось попробовать привести байк в порядок собственными силами с использованием того что было под рукой. Была еще смутная надежда, что в октябре потеплеет и можно будет еще покататься, но, увы, она не сбылась.
Последовательность моих действий была такова.
Первым делом определяю место и степень повреждения диска, наношу отметки в точке максимального прогиба диска, а также в начале и конце этого прогиба.
Далее диск снимается с колеса, его правка будет производиться на стапеле.
В качестве стапеля использовалась вот такая железяка, найденная мной в гараже, думаю это тормозной диск от какого-то древнего авто, возможно даже не от легкового.
На стапель через металлические прокладки накладывается гнутый диск, выгнутой часть вверх. Сверху, опять же через прокладки, ровная часть диска фиксируется струбцинами.
После фиксации диска на стапеле на место максимального прогиба, так же через прокладки, ставится самая мощная струбцина. В качестве таковой я использовал тиски.
Завинчивая тиски с довольно приличным усилием изгибаю гнутую часть диска в сторону обратную ее прогибу.
Была мысль еще прогреть место изгиба промышленным феном (выдает температуру до 600гр), но я не рискнул.
Разбираю эту конструкцию, ставлю диск на колесо, проверяю результат. При необходимости переставляю метки.
Эта последовательность действий повторяется до тех пор, пока не будет получен приемлимый результат. В конечном счете качество результата зависит от количества итераций и от того из какого места растут руки у мастера. И этот результат можно получить в течении одного рабочего дня.
Выправленный по такой методике диск я правда не смог проверить на ходу, так как сезон уже закрыл и мотоцикл законсервировал.
А потом мне пришел новый диск, его я на колесо и поставил.
Кстати, замечу, что получил я заказанный диск только через три месяца, хорошо что это было абсолютно несущественно, так как сезон для меня уже закончился.
О покупке нового диска вообще можно было писать отдельный пост, в качестве обмена опытом напишу вкратце здесь.
Как только я понял, что с диском проблема нашел в Интернете фирму обещающую доставку за 7-10 дней при относительно небольшой стоимости.
Заказываю, перевожу аванс (30%), жду.
Через неделю сообщают, что поставщик отказал в отправке из-за отсутствия товара. Аванс возвращают.
Нахожу другую фирму, цена немного выше, срок доставки 10-14 дней. Прошу проверить наличие товара у поставщика. Отвечают — только после заказа. Заказываю, перевожу аванс (40%). Жду.
Через 10 дней сообщают, что у поставщика товара нет, но могут заказать у другого. Соглашаюсь. Жду.
Через две недели сообщают, что у другого поставщика тоже нет товара. Отменяю заказ, аванс возвращают.
Заказываю у еще одной, довольно давно Существующей фирмы, с которой я уже имел дело и вполне успешно покупал через нее разные запчасти.
Срок доставки от трех недель, полная предоплата. Заказываю, оплачиваю, жду, получаю.
Источник: bikepost.ru
Замена тормозных колодок
Менять тормозные колодки рекомендуются раз в 5000-6000км. Интервалы замены весьма условные, т.к. производителей колодок много, и все они разного качества, плюс стиль вождения у всех разный. Колодки надо меня, когда остается 1-2мм. Качество колодок влияет не только на долговечность, но и эффективность торможения. Существует целый ряд проверенных компаний (EBC, SBS, DP, Ferodo, Versah). Сейчас на рынке появились китайские колодки, от комментариев воздержимся.
Принцип замены колодок на всех мотоциклах практически один и тот же.
Замена передних тормозных колодок
- Вынуть шплинты из стержня
- Вынуть стержень
- Раздвинуть поршня суппорта и всунуть новые колодки. Если поршня не получается раздвинуть, то необходимо открыть бачок тормозной жидкости. При раздвижении поршней суппорта, уровень жидкости в бачке будет подниматься, поэтому следите, чтобы жидкость не вылилась наружу. Также обратите внимание на поршня суппортов, если на них есть грязь и пыль — надо почистить, т.к. попадание пыли может привести к повреждению трущихся поверхностей.
- Собрать все в обратном порядке
- Прокачать тормозную систему несколькими нажатиями на рычаг тормоза.
Замена задних тормозных колодок
Суппорта задних тормоз более разнообразны. Иногда для замены колодок требуется частичное откручивание суппорта:
- Выкрутить винт, фиксирующий колодки. Иногда сначала надо выкрутить заглушку, чтобы подобраться к болту.
- Чтобы вынуть колодки надо открутить болт крепления суппорта и поднять суппорт. Колодки выпадут.
- Вставить новые колодки, проследить за тем что колодки встали на место.
- Собрать все в обратном порядке.
- Прокачать тормоза несколькими нажатиями на рычаг тормоза.
Внимание:
Не забудьте прокачать тормоза после замены колодок. Если забудете, то первые несколько нажатий на рычаги тормозов будут холостыми. На дороге это может привести к аварии.
Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.
На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.
На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.
Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.
Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч — за несколько выездов ничего не случилось!
Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.
По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.
В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!
Источник: stuntex.ru
Nisshinbo › Блог › Тормозные диски: менять или протачивать?
В нашей стране очень популярна проточка тормозных дисков, позволяющая устранить поверхностные дефекты. Многие водители считают, что это поможет сэкономить на покупке новых дисков. Так ли это на самом деле? Рассказываем, на что надо обратить внимание при проточке дисков и чего следует опасаться.
Какие проблемы можно решить проточкой дисков
В ряде случаев проточка тормозных дисков действительно может стать более экономичным вариантом, нежели покупка нового диска. Например, с помощью проточки можно решить проблему биения дисков, из-за чего при торможении возникает вибрация. Эта проблема может возникать вследствие деформации от перегрева диска или его коррозии.
Также проточка бывает полезна при появлении у диска так называемой разнотолщинности (DTV) – в этом случае в момент торможения на педаль тормоза передаются удары, водитель их хорошо ощущает. Либо просто идет прерывистое торможение. Подобные нежелательные эффекты происходят, опять же, из-за коррозии или деформации диска, либо из-за переноса части материала с колодок на диск. Еще проточку делают, когда на диске появляются бороздки от колодок. Этот дефект, как правило, не приводит к снижению эффективности торможения, но сильно портит внешний вид диска. Если же колодки меняются на новые, то такой диск потребует их более долгой приработки, плюс возможно появление посторонних шумов.
А вот когда на дисках появляются зоны перегрева — так называемые «горячие точки» (hot spots), устранить проблему проточкой довольно сложно. Суть в том, что такой тормозной диск может иметь идеальную геометрию в холодном состоянии, но деформироваться при торможении на высоких скоростях. Кроме того, на некоторых участках диска его материал из «обычного» чугуна превращается в намного более твердый цементит или мартенсит. Не всякий резец для проточки способен устранить эти очень твердые зоны. Поэтому в таких случаях придется произвести замену диска.
Проточка диска может быть произведена двумя способами. Самый распространенный – когда тормозной диск с помощью специального переносного оборудования точится прямо на автомобиле, на своей родной ступице. Тогда он становится идеально ровным относительно оси машины.
Второй способ – проточка снятого с автомобиля диска на стенде или токарном станке. Это ювелирная работа, с точностью до сотых долей миллиметра, однако не столь совершенная в плане «подгонки» к оси автомобиля. Чтобы было понятно, какие там измерения, скажем, что разнотолщинность диска – это разница отклонения толщины рабочего кольца в 0,01 мм. А торцевое биение рабочего кольца не должно превышать 0,05 мм. Это значит, что станок для проточки диска должен обеспечивать точность работ в пределах данных величин. Только в этом случае после проточки на стенде диск будет как с завода, только немного тоньше.
Иными словами, в первом случае мы получим более «кривой» диск, но идеальный для вашего авто. А во втором случае – безупречно ровный диск, но, возможно, не идеальный для вашего авто. Поэтому если вы не собираетесь этот диск ставить на другой автомобиль, либо менять его положение на ступице, можете спокойно протачивать его первым способом.
Даже самый ровный в мире тормозной диск не поможет, если со ступицей, на которой он устанавливается, не все в порядке. По нашим оценкам, значение биения ступицы не должно превышать 0,03 мм. В противном случае протачивать диск необходимо непосредственно на ступице, только таким образом можно будет компенсировать итоговое биение установленного диска.
И конечно, перед измерением, а также перед установкой нового тормозного диска ступица должна быть предельно тщательно очищена от грязи и ржавчины – до чистого металла!
Не забываем про шероховатость
Среди автолюбителей возникает много споров относительно гладкости поверхности дисков после проточки. Самый идеальный вариант – использовать при проточке спецификации производителя конкретного автомобиля. Если же такая информация недоступна, можно воспользоваться значением максимально допустимой шероховатости по спецификации Nisshinbo: она не должна превышать Ra 3,2 (Ra – параметр шероховатости профиля, показывает среднеарифметическое отклонение профиля)
Оценка толщины диска
Перед проточкой диска нужно оценить его толщину и сколько ему осталось до минимально допустимого значения. Мастер, осуществляющий проточку диска, должен четко понимать, сколько он своей работой снимет металла. Нередко мастера пренебрегают допустимыми параметрами, из-за чего после проточки диск доходит до минимального значения допустимой толщины или даже тоньше, что недопустимо. Это означает выброшенные на ветер деньги автовладельца. Обязательно учитывайте значение минимальной толщины тормозного диска, установленное автопроизводителем! Также информацию об этом параметре можно найти в фирменном онлайн-каталоге Nisshinbo в описании к каждому диску.
Если после проточки диск будет слишком тонким, это может вызвать перегрев диска и колодок, потеряется эффективность торможения. При нагреве с большей вероятностью будут возникать его деформации, вплоть до мелких волн, повторяющих рисунок вентиляционных каналов. Может появится скрип при торможении. Но самая большая опасность – возникновение на диске трещин, что может однажды повлечь его разрушение при торможении. Поэтому к проточке дисков надо относится очень серьезно, с соблюдением всех требований. Излишняя экономия может привести к серьезным последствиям, а ведь на кону стоит ваша безопасность!
Источник: www.drive2.ru
Дисковые тормоза на мотоциклах: всё, что вам нужно о них знать
Чтобы представить, как работают дисковые тормоза, зажмите монетку между большим и указательным пальцами. Монетка — это диск, соединенный с колесом мотоцикла, пальцы, удерживающие монетку – тормозные суппорты, кончики пальцев – тормозные колодки, а усилия пальцев, сжимающих монетку – гидравлика тормозной системы, за счет которой все и работает. Теперь, когда мы разобрались в устройстве тормоза, поговорим о различных типах дисков и суппортов, применяемых в подобных системах.
Тормозные суппорты и их типы
Тормозной суппорт находится над тормозным диском. В нем закрепляются тормозные колодки: они прижимаются к дискам гидравлическими цилиндрами каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза и масло из бака поступает к устройству. В зависимости от необходимого тормозного усилия, цилиндры могут быть изготовлены из пластика, алюминия или хромированной стали.
По типу конструкции
Моноблочные — изготовлены в виде единой литой детали. Такие суппорты прочнее, но дороже в изготовлении.
Составные — состоят из двух половин, соединенных болтами. Они имеют меньшее сопротивление изгибу при нагрузке, но дешевы в изготовлении и проще в серийном производстве.
По типу крепления
Плавающие и неподвижные
Если вернуться к примеру с монеткой, у плавающих суппортов цилиндр будет только с одной стороны. Например, если цилиндр будет располагаться со стороны вашего большого пальца, он будет оказывать усилие сначала на монетку, а потом на указательный палец. При торможении такой суппорт сдвигается вбок, чтобы тормозные колодки сжались.
Неподвижные суппорты не перемещаются относительно диска, и поэтому менее снисходительны к отклонениям формы диска. Неподвижный суппорт позволяет использовать несколько цилиндров парами — обычно это два, четыре или шесть цилиндров, в отличие от одного или двух в плавающем суппорте. Он позволяет развивать большее сжимающее усилие и распределяет его одновременно и равномерно на обе стороны диска. В нашем примере оба пальца будут сжимать монетку с одинаковым усилием.
Неподвижные суппорты обеспечивают лучшее ощущение педали тормоза, что нравится многим гонщикам. Но подобная система дороже, так как цилиндры изготавливаются с соблюдением высокой точности параметров и их всегда больше одного. По этой причине неподвижные суппорты используются на высокомощных мотоциклах.
Конструкция неподвижного суппорта
Плавающий суппорт также монтируется неподвижно, но его наружная рама может скользить влево-вправо с помощью штифтов и вкладышей. Усилие при торможении создаёт давление, и оно передаётся на поршень, который прижимает колодку к диску. Но так как диск неподвижен и не может скользить, усилие начинает тянуть скользящую раму, которая удерживает вторую колодку на обратной стороне диска. Преимущества плавающего суппорта – дешевизна по сравнению с неподвижным. Он легче, состоит из меньшего числа деталей и более компактен.
Конструкция плавающего суппорта
Радиальные и осевые
Если болты крепежа суппорта расположены параллельно тормозному диску, это радиальный суппорт, если перпендикулярно диску – осевой. Ось радиального суппорта расположена на одной линии с осью диска , также такая система прочнее, так как суппорты закреплены с обоих концов. Это дает лучший контакт колодок с диском при резком торможении. При плавном торможении вы вряд ли заметите разницу.
Источник: awm-trade.ru
