Как снять тормозной диск на уаз буханка

проект “УАЗБУКА”: Буханка
Установка тормозных дисков redBTR.

Настала очередь установить новые тормозные диски redBTR.
Не то чтобы старые пришли в негодность, просто захотели попробовать и испытать как же будет себя вести товар нового Российского бренда.

Диски поставляются в картонной коробке, оформленной в фирменные цвета компании.
На стикере есть информация о наименовании, коде товара, номере партии продукции.

Разворачиваем коробку, внутри в полиэтиленовом пакете находится диск.

Диск в упаковочной смазке, поэтому, перед установкой поверхность тормозных дисков надо обезжирить. Это можно сделать либо специальной жидкостью, либо обычным бензином.

Диск вентилируемый, перфорированный, но мало этого, на поверхности диска отчетливо просматриваются следы сетчатого хонингования.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов.

Неглубокие насечки, которые пересекаются под определенным углом, при первых же торможениях снимают верхний слой фрикционного материала с тормозных колодок и равномерно распределяют его по рабочей поверхности диска. При этом пыль фрикционной смеси заполняет микроструктуру тормозного диска. Только после этого сила трения становится максимальной. По завершению приработки фрикционная накладка тормозной колодки уже будет работать не с отполированной поверхностью, обладающей достаточно низким коэффициентом трения, а с рабочей поверхностью, которая по своим свойствам становится максимально приближенной к самой колодке. В то же время, тормозной диск притирается на глубину насечек, после износа которых, функционирует в режиме стандартного тормозного диска, который прошел процесс притирки на протяжении порядка тысячи километров.

Наружная сторона тормозного диска:

Ставим упоры под колеса, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.

Для замены тормозного диска необходимо снять тормозной суппорт.

Ключом на 12 откручиваем болты крепления держателя прижимной пружины.
Снимаем держатель, вынимаем колодки (для этого, предварительно сожмите поршни блока цилиндров методом, рекомендованным в руководстве по эксплуатации).

При замене тормозных дисков завод-изготовитель рекомендует менять все тормозные колодки.

Отворачиваем два болта крепления скобы тормозного механизма (ключ на 22)

Будет отворачиваться тяжело, поскольку на заводе болты устанавливают на резьбовой герметик. (если совсем не отворачивается, то можно нагреть болт, тогда фиксатор резьбы, по идее, должен перестать фиксировать)

Снимаем скобу суппорта и приступаем к первой части “марлезонсокго балета”

Если доступ к верхнему болту крепления суппорта еще можно назвать, с натяжкой, нормальным.

То доступ к нижнему – это задачка на сообразительность или на терпение.
В мануале советуют: “ослабьте нижний болт”. Ага, туда ключ то с трудом протискивается. А уж речи о том чтобы его сдвинуть хоть на один градус вообще нет.

Выручила “короткая” головка на 19. Ее можно просунуть в то пространство, что оставили нам ульяновские конструктора.

Откручиваем болты, снимаем тормозной суппорт, закрепляем на мосту так чтобы не повредился тормозной шланг.

Теперь вторая часть “марлезонского балета”: надо отвинтить три винта крепления тормозного диска. Делается это при помощи шлицевой отвертки. Лучше всего при помощи ударной.

Правда не факт что открутится. У нас на обоих дисках как под копирку: один винт отворачивался простой отверткой, второй винт при помощи ударной отвертки, а третий ни в какую.

Приходилось греть газовой горелкой. Только после этой экзекуции винт поддается.

Снимаем тормозной диск со ступицы. Возможно придется приложить усилие, если диск “прикипел” к своему посадочному месту.

Старый диск. Почти новый. Пойдет в запасник.

Два диска рядом, для сравнения. (диаметр одинаковый, просто так падает свет)

Устанавливаем новый диск. Особое внимание надо обратить на то, чтобы диск встал ровно, чтобы ржавчина, грязь, окалина не попали на привалочные поверхности ступицы и диска.

Устанавливаем, в обратной последовательности, тормозной механизм.

Одеваем колесо на ступицу.

Повторяем все то же самое для другого колеса.
После замены дисков и колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Первые несколько торможений будут не очень эффективными, поэтому их надо сделать где нибудь в безопасном месте.

Что касается новых дисков redBTR, то красоту изготовления их мы оценили, а качество эксплуатации покажет время.

Источник: www.uazbuka.ru

Установка дисковых тормозов на УАЗ Буханка

Все знаете машину буханка. Тормоза потрясающие просто, потрясают тем, что их нет. Барабанные – не интересные, и в современных условиях не работают. Приехал у нас комплект Ульяновской фирмы, даже название не знаю, как все это выговорить, но в принципе неважно. Будем ставить дисковые передние тормоза на гражданский мост.

Это газелевские суппорта, газелевские диски, то есть грубо говоря, будем делать «газелеуаз». Меня просто вынесла фирма «Торнадо», производящая эти вот диски. А что меня особо вынесло – это как везде в принципе по России после сборки работать напильником, это анекдот, вот смотрю инструкцию и начинаю просто понимать, что это не анекдот, это жизнь.

Вот она машина, уже поездила у нас и была участником некоторых фильмов наших. Здесь в принципе все хорошо, все на блокировках, все на лебедках. Она в принципе едет. Здесь мы видим довольно-таки стремный барабанный механизм, очень старый, совершенно не эффективный. Кто бы что ни говорил – он реально не эффективный. Дисковым тормозам он очень сильно уступает.

Сейчас мы будем его демонтировать, ставить дисковые тормоза, и эта машина будет останавливаться в разы лучше. Позже дело дойдет до задних тормозов, но пока передними занимаемся. Одну сторону мы уже сделали, дабы проверить, он стает хорошо или плохо. Он стает нормально, дальше следим, что у нас будет тут на картинке.

Читайте также:  Как сильно должен греться передний тормозной диск

Весь износ скапливается, потому что мы ходим по бездорожью. Одна сторона колодки изношена, вторая живая. О чем это говорит? Неравномерный износ, то есть этот цилиндр уже не работает, он потек, заклинил. Вот смотрите, с него течет. Этот цилиндр сухой, он заржавевший – сенсация.

Один потек, а другой заржавел, но машина останавливается очень плохо. Снимаем все это.Такая система, водичка у нас была здесь в ступице. Но как ни странно, синяя смазка, которая здесь есть – она сопротивляется. Почему сразу не откручиваем? Объясняю — а чтобы не завоздушило систему раньше времени.

Начнем с установки скобы, под суппорт дисковый. Теперь все это нужно собрать. Сейчас мы здесь сменим смазку, почистим. Вот сказочку тормозную используем. Вот это регулировочная пластина, чтобы диск, когда будем ставить сюда, он может быть близко смещен к суппорту при установке, либо слишком далеко, либо близко. А здесь получается так, что суппорту места очень мало.

Закручиваем старые болты. Самое интересное, если мы слишком много поставили – заново придется разбирать всю эту конструкцию, и заново собирать. Закручиваем, вставляем болты по месту проживания. Надо прижимать, надо. Иначе как. Самое интересное, что если мы просчитались, слишком много поставили, то нам придется все заново разбирать эту конструкцию, и заново собирать.

Следующий шаг нашего балета – собственно сам суппорт газелевский. Вот теперь его можно будет ставить на место, об этом сейчас более подробно. Я думаю, суппорт мы разберем, сними цилиндр рабочий, чтобы нам легче ставить все это дело было, и соберем все это без труда обратно.

Пластин много получилось. Она сейчас у нас задевает, значит, слишком много. Значит, нужно снимать сколько – одну или две. В обратном порядке это все разбирается, снимается пластина, и снова ставится. Для этого и делаются пластины тонкие, чтобы можно было снять одну и отрегулировать. Снимаем вторую. У нас в принципе все и совпало, ничего не задевает нигде, везде ровный зазор, диск целый. Колодки ставим на свое место, крутые колодки Торнадо, про которые говорилось в самом начале. Они даже влезают на свои места.

Система наша в сборе, шланги подключены, тормоза прокачены, сейчас ставим колесо, регулируем ступичный подшипник – машина готова ехать. Дисковые тормоза на буханке. Вот они два новых тормозных механизма, которые поставили сюда. Машина боевая, боевая раскраска по мостам видна сразу.

Источник: buhanka-uaz.ru

Блог про Уаз

Торможение автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 осуществляется с помощью дисковых тормозных механизмов на передних колесах и барабанных тормозных механизмов на задних колесах.

Обслуживание дисковых тормозных механизмов передних колес УАЗ вагонной компоновки.

Для осмотра тормозных колодок передних дисковых тормозных механизмов необходимо установить автомобиль на горизонтальной площадке, затормозить стояночным тормозом и снять колесо. Осмотр колодок производится через окно в суппорте. На автомобилях оборудованных антиблокировочной системой тормозов АБС суппорты имеют выфрезеровку.

Если фрикционные накладки колодок износились до толщины 1,5-2,0 мм, то колодки необходимо заменить на новые. Для замены тормозных колодок надо отвернуть болты крепления держателя пружины, снять держатель и пружину. Затем переместить скобу до упора поршнями во внутреннюю поверхность блока цилиндров. Перед перемещением скобы нужно снять крышку бачка главного цилиндра и не допускать переливание из него жидкости при перемещении скобы.

Для облегчения вытеснения жидкости из блока цилиндров, допускается открытие перепускного клапана предназначенного для прокачки тормозов. Его надо закрыть как только поршни полностью утопятся в блок цилиндров. Запрещается для утапливания поршней использовать монтажную лопатку, так как это приведет к деформации диска.

Изношенные тормозные колодки передних дисковых тормозов заменяются на новые комплектно с обеих сторон передней оси. Для подведения установленных тормозных колодок к диску надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. После замены колодок установить на место пружину, держатель пружины и заверните болты крепления.

При дальнейшей эксплуатации необходимый зазор между тормозными колодками и тормозным диском поддерживается автоматически. Во время смены тормозных колодок необходимо также проверить состояние тормозного диска. Если на его поверхности имеются глубокие риски и задиры, то его необходимо снять с автомобиля, очистить и отшлифовать. При износе тормозного диска до толщины 20,4 мм, он заменяется на новый.

Дополнительно проверяются защитные колпачки и чехлы передних дисковых тормозов, они должны быть без повреждений и правильно установлены в гнездах. При необходимости их надо заменить. А также наличие смазки на наружной поверхности втулок в зоне защитных чехлов. При необходимости поверхность втулок надо смазать смазкой УНИОЛ 2М/1. Болты крепления дискового тормоза зафиксированы клеем-герметиком. При их отворачивании, клей-герметик надо обновить.

Обслуживание барабанных тормозных механизмов задних колес УАЗ вагонной компоновки.

Во время проведения очередного технического обслуживания или чаще, необходимо снимать тормозные барабаны и очищать детали задних барабанных тормозов от пыли и грязи. Необходимость и периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой — реже.

После снятия тормозного барабана надо проверить надежность крепления колесных тормозных цилиндров к щитам. Обратить внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, а также состояние тормозного барабана. Защитные колпаки должны быть плотно установлены в гнездах поршня и цилиндра и не должны иметь повреждений.

Читайте также:  Как менять тормозные диски на гранте видео

Если на рабочей поверхности тормозного барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то надо произвести его расточку базируясь на центральном отверстии барабана. Максимально допустимый диаметр расточенного тормозного барабана заднего рабочего тормоза — 281 мм. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приводит к увеличению биения его рабочих поверхностей.

Зазор между тормозными колодками и и тормозным барабаном по мере износа накладок восстанавливается автоматически. В случае большого износа фрикционных накладок, когда заклепки утопают менее 0,5 мм, их необходимо заменить. Изношенные тормозные колодки заменяются на новые комплектно с обеих сторон задней оси. При замене изношенных тормозных колодок или накладок поршень вместе с упорным кольцом необходимо сдвинуть вглубь цилиндра для свободного надевания барабана на колодки.

После сборки необходимо нажать 2-3 раза на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Для облегчения последующего снятия, при каждом снятии тормозного барабана желательно зачищать буртик на краю поверхности трения, образующийся от износа тормозного барабана. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов.

Источник: auto.kombat.com.ua

Мой опыт замены барабанных тормозов на УАЗе на дисковые

Фотки здесь www.drive2.ru/cars/uaz/31514/31514/greennn/journal/2571653#a49571885
Выкинул эти убогие барабаны.
Замена тормозов планировалась сразу. Не люблю я барабаны обслуживать.
4 точки прокачки рабочих цилиндров, постоянно подводить колодки надо, УАЗовский скрип тормозов может кому и нравится, мне не очень.
Главное, барабаны не работают в воде и грязи.

Хоть про дисковые тормоза на УАЗ много написано в интернете, но я выложу свой опыт. Все-таки все УАЗики разные.
Много читал в интернете, смотрел обучающие видосы про установку тормозов типа этих
https://www.youtube.com/watch?v=1l0J0nQdEWU
https://www.youtube.com/watch?v=SLTySaeMg3g

Сравнивал цены. В итоге нашел самое дешевое предложение у нас на рынке 7000р.
Правда, цена оказалась не окончательная, пришлось кое-что докупать.
Ставить решил в день покупки, потому что по видео вроде все просто.

Начал с полной разборки,полной промывки соляркой всех внутренностей поворотного кулака и ступицы.
Полной дефектовкой подшипников , сальников, ШРУСов, промывкой хаба.

Ничего сложного не было, кроме обратной сборки ШРУСа. В его составе есть 5 шариков.Четыре шара одного размера,а пятый чуть больше- установочный,он должен стоять в центре. По другому ШРУС не собрать! Молотком стучать нельзя. Металл каленый, хрупкий. Чтобы собрать ШРУС, нужно поочереди вставить все шарики, а последний шар вставлять в сложенный пополам ШРУС. Справится сможет любой, хотя по началу он мне напомнил кубик Рубика))
Собрал ШРУС, вставил его на место, предварительно смазав, набил новый Литол в поворотный кулак,намазал герметиком и установил цапфу и пыльником на место.

Еще столкнулся со стандартной проблемой: после установки диска , не вставала на место тормозная скоба. Ей не хватало места между диском и план-шайбой. В срочном порядке искал выход. Нужно было изготовить проставку под диск. Но из чего? Решил выпилить из снятых тормозных барабанов. Главный инструмент , который должен быть в штатном наборе УАЗа -болгарка очень мне в этом помогла. Правда чугун барабана хорошо стачивает отрезной диск. На одну проставку нужен один круг. Того два 125-х диска кончились.
Но мне нужен был еще один 180-й, чтобы подточить скобу в четырех местах.

Немного замучился откручивать тормозные трубки. За 12 лет их никто никогда не откручивал. Пришлось купить стяжной ключ на “12”, так как у меня было только 8х10 от Жигулей.

В штатном комплекте тормозов продавцы на рынке мне дали тормозной шланг от “Бычка” .Он на 3 сантиметра длиннее УАЗовского, но его все равно не хватает. На ровной площадке шланг встает с натягом. О работе шланга в движении речь не идет. На первой кочке его порвет. Но какой шланг ставить как удлинитель? Работу на этом закончил и поехал домой.

На следующий день поехал в свой уже любимый магазин запчастей для грузовиков. Просил подобрать мне подходящий шланг, но они мне предлагали шланг от того же Бычка, Я почти расстроился. Вариантов больше не было.
И тут мне попался шланг от УРАЛа. Он идеально стыковался с УАЗовским(Бычковским) шлангом через дополнительный штуцер и стоил 90р. Взял три штуки. (Один прозапас) Продавцы пожали плечами. Ничего не хотят делать! Только подавать товар с полки.

Вернулся в гараж и быстренько установил шланги, заодно прокачал систему. Вернее сначала пролил ее новой тормозухой, потом подсоединил к суппорту, опять пролил. Качнул педалью несколько раз и дал еще немного стечь жидкости, пока пузырьки не перестали выходить. Вот и вся прокачка.
Очень важно не перепутать суппорта ! Прокачной штуцер должен быть всегда сверху, а шланг присоединяться ниже штуцера. Иначе не прокачается. В этом и отличие правого суппорта от левого.
Все встало на место, правда несколько раз приходилось подтачивать скобу. Это нужно делать в любом случае. Удобнее, когда она зажата в тиски, которых у меня нет. Так же заранее нужно делать проставку из барабана, чтобы она легко вставала внутрь диска.
Приступил к установке левого тормоза, но с ним было все намного легче. Уже знал, где и что нужно делать. Попутно выяснил, что левый ШРУС немного разбит, он и хрустит в поворотах . При первой возможности поменяю. Подшипники у меня в отличном состоянии. Оставил их. Заменил только сальники. Их тоже нужно купить заранее.

Читайте также:  Как заменить тормозные диски на ниссан кашкай 2007

Еще заметил неслабый люфт в нижнем шкворне,колесо болтается немного. От этого, видимо и разбило ШРУС.

Менять не стал. Нового не было, магазины закрыты , да и не умею я это делать пока. Надо сначала почитать , как это делать. В книгах по ремонту ничего нет. Там только описание конструкции.Про болгарку сволочи ничего не пишут)) Для меня это мало полезно))))
Надо сначала выяснить, какого типа у меня шкворни. Я снимал верхнюю крышку, но ничего не понял. Стоит бочонок, похож на гидрокомпенсатор от Волги. Как его вынимать, не узнавал пока.

Конечно же установка дискового тормоза на УАЗ- это жуткий колхоз! Все надо пилить болгарином. Это не есть гуд. Но торможение выгодно отличается от родного УАЗовского. Очень похоже на работу ГАЗЕЛЕВСКИХ тормозов. Мягко и прогнозируемо. Нет клевка, нет четкой границы торможения, когда нажимаешь на педаль, торможения нет, а потом резко хватает и колеса идут юзом по снегу. Нет рысканий по дороге во время торможения. Да и обслуживать естественно удобней и работают после преодоления брода в отличие от барабанов. Скорее всего буду ставить тормоза на заднюю ось. Ее ставить легче. Это очевидно.

Источник: www.nn.ru

Блог про Уаз

Торможение автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 осуществляется с помощью дисковых тормозных механизмов на передних колесах и барабанных тормозных механизмов на задних колесах.

Обслуживание дисковых тормозных механизмов передних колес УАЗ вагонной компоновки.

Для осмотра тормозных колодок передних дисковых тормозных механизмов необходимо установить автомобиль на горизонтальной площадке, затормозить стояночным тормозом и снять колесо. Осмотр колодок производится через окно в суппорте. На автомобилях оборудованных антиблокировочной системой тормозов АБС суппорты имеют выфрезеровку.

Если фрикционные накладки колодок износились до толщины 1,5-2,0 мм, то колодки необходимо заменить на новые. Для замены тормозных колодок надо отвернуть болты крепления держателя пружины, снять держатель и пружину. Затем переместить скобу до упора поршнями во внутреннюю поверхность блока цилиндров. Перед перемещением скобы нужно снять крышку бачка главного цилиндра и не допускать переливание из него жидкости при перемещении скобы.

Для облегчения вытеснения жидкости из блока цилиндров, допускается открытие перепускного клапана предназначенного для прокачки тормозов. Его надо закрыть как только поршни полностью утопятся в блок цилиндров. Запрещается для утапливания поршней использовать монтажную лопатку, так как это приведет к деформации диска.

Изношенные тормозные колодки передних дисковых тормозов заменяются на новые комплектно с обеих сторон передней оси. Для подведения установленных тормозных колодок к диску надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. После замены колодок установить на место пружину, держатель пружины и заверните болты крепления.

При дальнейшей эксплуатации необходимый зазор между тормозными колодками и тормозным диском поддерживается автоматически. Во время смены тормозных колодок необходимо также проверить состояние тормозного диска. Если на его поверхности имеются глубокие риски и задиры, то его необходимо снять с автомобиля, очистить и отшлифовать. При износе тормозного диска до толщины 20,4 мм, он заменяется на новый.

Дополнительно проверяются защитные колпачки и чехлы передних дисковых тормозов, они должны быть без повреждений и правильно установлены в гнездах. При необходимости их надо заменить. А также наличие смазки на наружной поверхности втулок в зоне защитных чехлов. При необходимости поверхность втулок надо смазать смазкой УНИОЛ 2М/1. Болты крепления дискового тормоза зафиксированы клеем-герметиком. При их отворачивании, клей-герметик надо обновить.

Обслуживание барабанных тормозных механизмов задних колес УАЗ вагонной компоновки.

Во время проведения очередного технического обслуживания или чаще, необходимо снимать тормозные барабаны и очищать детали задних барабанных тормозов от пыли и грязи. Необходимость и периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой — реже.

После снятия тормозного барабана надо проверить надежность крепления колесных тормозных цилиндров к щитам. Обратить внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, а также состояние тормозного барабана. Защитные колпаки должны быть плотно установлены в гнездах поршня и цилиндра и не должны иметь повреждений.

Если на рабочей поверхности тормозного барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то надо произвести его расточку базируясь на центральном отверстии барабана. Максимально допустимый диаметр расточенного тормозного барабана заднего рабочего тормоза — 281 мм. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приводит к увеличению биения его рабочих поверхностей.

Зазор между тормозными колодками и и тормозным барабаном по мере износа накладок восстанавливается автоматически. В случае большого износа фрикционных накладок, когда заклепки утопают менее 0,5 мм, их необходимо заменить. Изношенные тормозные колодки заменяются на новые комплектно с обеих сторон задней оси. При замене изношенных тормозных колодок или накладок поршень вместе с упорным кольцом необходимо сдвинуть вглубь цилиндра для свободного надевания барабана на колодки.

После сборки необходимо нажать 2-3 раза на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Для облегчения последующего снятия, при каждом снятии тормозного барабана желательно зачищать буртик на краю поверхности трения, образующийся от износа тормозного барабана. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов.

Источник: auto.kombat.com.ua