Как поменять задние тормозные диски на сузуки гранд витара
Замена тормозных колодок,снятие и установка тормозных дисков.(Фотоотчет)
Marvelo
Свой в доску
9 Июнь 2011 677 106 0 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 «Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90»
Масло в мостах
арт. 1950 «Liqui Moly V
Итак, В данном посте я опишу.
1)Как заменить тормозные колодки передние.
2)Как заменить тормозные диски передние
3)Как ПРАВИЛЬНО провести частичное обслуживание тормозной системы.
Я начал всю эту эпопею из-за биения в руль, при торможении на скорости выше 80кмч.
Итак, долго искав на форуме, а какие бы мне колодки вкорячить(тут стоить отметить, у мну движка 2.4 и не факт, что колодки от 2.0 подойдут)
Но все оказалось проще.
Оригинальные номера передних тормозных колодок к моей машине(если к вашей подходит хоть один из них, то можете использовать неоригинал описанный ниже)
55200-65J11
55200-65J21
55200-65J22
55200-65J23
Неоригинальные.
Kashiyama D9044 (Пылят,у некоторых скрипят средняя цена, ходят до 20к)
Ashika 50-08-802 (Пылят, у некоторых скрипят и очень дешевые, ходят до 20к)
Jakoparts J3608028 (А тут лотеряю, получите кашияму или что-нибудь ешо)
TRW GDB 3443(Мало отзывов, скрипят)
Morse/Friction Master CMX1188 (Мало отзывов, не скрипят, не пылят, долго ходят)
Длинна 136,5
Высота 52,55
Толщина 16,78
Собственно последний сабж я и выбрал.
Из номеров следует, что у 2.4 и 2.0 одинаковые колодки и диски.
Тормозные диски
Минимальная толщина тормозного диска 23мм
Номинальная толщина тормозного диска 25мм
Измерения проводится штангенциркулем минимум в двух точках.
Машину покупал бу,пробег 45к возраст 3 года.
Смазка для суппортов.
Итак была купленна смазка Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease, 10 гр. (пакетик) 2 штуки(с запасом)
покупал тут
https://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.html
Больше в москве и в наличии найти не удалось.
Вот это 08887-01206 от тойоты ТОЖЕ самое,что купил йа,но в 5 раз дороже.
Эта смазка используется ешо,как минимум у 5 производителей авто(У продавца был список с номера смазок для Разных производителей с номера и пометками,какая реально смазка там юзается)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ смазку указанную на фото.(белую)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗКИ ПАСТЫ!Керамические медные и любые иные не подходят!
Заклинит пальцы и попадете на денюшку.
Ими можно смазать болтыобратную сторону колодки,между пластиной и самой колодкой.
Если вы будете демонтировать тормозные диски рекомендую приобрести подобную химию
Loctite 8151 Cмазка алюмин.противозадирная спрей 15374 150 ml
Антикоррозийная,а главное против прикипания.
Ну и конечно WD 40 для заливания болтов=)
С химией и запчастями мы разобрались,поэтмоу перейдем к инструменту.
Прикладываю фото заготовленного.
1)Ключ для отвинчивания колес
2)Домкрат юзал штатный
3)2 стойки для вывешивания передних колес
Тут стоить отметить,что без них было бы ОЧЕНЬ неудобно срывать болты держащие рамку тормозного суппорта(то что остается после снятия суппорта)
А с вывешанными колесами я выкручивал их в нужное положение.
4)Веревка для подвешивания снятого суппорта(настойчиво не рекомендую вешать его на тормозном шланге)
5)Набор ключей и головок,из них необходимы хорошая головка или ключ на 14,ключ гаечный прямой на 17 и головка на 17 с удлинком.
6)Отвертка большая для вдавливания суппорта.Не использовал отлично встали тиски.
7)Тиски 2 штуки поменьше и побольше,ими очень удобно вжимать суппорт на родину.
8)Химия описанная выше
9)Ратворительбензин для очистки всего,что попадется под руку.
10)Салфетки бумажные
11)Умная тряпка=) Синтетическая тряпка для того,что бы очистить отверстие в которое входит палец суппорта от старой смазки.
12)Ушные палочки, для очистки отверстия в которое входит палец суппорта и для очистки пыльников пальца.
13)Баночка для замачивания болтов и скобок
14)Перчатки
15)Щетка с металлической щетиной для очистки всего,что попадется под руку.
16)Щетка мягкая на всякий случай.
17) штангенциркуль для измерения тормозного диска.
18)Мелкая отвертка,ей удобно наносить смазку на пальцы и счищать грязь.
Что забыл сразу взять и что было необходимо.
1)Вороток для снятия рамки суппорта.(метровый рекомендую)
2)Шкурка на 360 для очистки ступицы.
3)Два болтика для отрывания торм. Дисков от ступицы.
Тут стоит отметить, я не знаю как измерить ентот самый болтик.
Измерил штангенциркулем, получилось 7.8мм,мерил по резьбе.
1 и 2 пункт обязательны, иначе сорвете весь процесс)
Итак начнем процесс.
1)Рекомендую заехать на мойку и попросить помыть оба передних колеса(внутри)
Не рекомендуется это делать после длительных поездко,лучше сразу после выезда из дома.
2)СТАВИМ НА РУЧНИК использую максимум сил и возможностей.
3)Ставим коробку в положение Pили на 1 передачу для механики.
4)Срываем болты передних колес,поднимаем сначала одну часть машины и ставим ее на стойку(стойку ставил под балку к которой крепится рама раздатки,со второй частью повторяем.
Снимаем колеса.
Если меняете только колодки достаточно задамкратить одну сторону машины и чтонибудь подставить для безопасной работы.
4)Смотрим на данное безобразие.
На фото Красным указан верхний болт суппорта,белым верхний болт рамки суппорта,а синим мерзкий пыльник который нужно осмотреть и при наличии трещин или разрывов отложить фсю операцию до покупки оных резинок или заказать и заменить,как можно скорее(иначе попадете на замену пальцев,а скорее на комплект палец и суппорт)
В моей случае достаточно было ее выправить,но к след. разу я куплю эту резинку.
5)Накидываем ключ на 17 и головку с трещеткой на 14 и СРЫВАЕМ нижний и верхние болты.
Потом откручиваем.
Привязываем суппорт к пружине(главное,что бы он висел на веревке,а не на торм шланге)
Для замены колодок достаточно отвинтить НИЖНИЙ болт суппорта,верхний можно не трогать.
6)Снимаем старые колодки и сразу же прикладываем новую колодку к старой и сравниваем,если они одинаковые все хорошо, если размеры разные собираем и идем в магазин за другими колодками.
7)Для снятие тормозного диска отвинчиваем рамку суппорта. Головка на 17 и метровый вороток вам в помощь.2 болта.
Предупреждаю не откручивайте коротким инструментом иначе сломаете голову…Точнее накидную головку(на другой машине я ее все таки сломал) ну и попутно больно ударился головой о крыло =)
8)Далее меня ожидал нежданчик, тормозные диски прикипели и я пошел искать подходящие болты.(толщина оных 7.8мм,обозначений на их не было)
9)Снимаем тормозные диски. Везем на проточку или ставим новые.(Перед проточкой замерьте толщину номинал 25,минимум 23)
У меня было 24.8мм,после проточки около 24.3мм.
Проточили диски в 3 местах
Непосредственно поверхность к которой прилегает колодка(2 стороны) и что важно поверхность которая прилегает к ступице.(из за нее тоже может быть биение)
Красным отмечено место которое необходимо очистить и недопускать попадения песка и иных твердых материалов.
10)После снятие торм.суппорта и рамки, болты я сразу закинул в растворитель, а также снял металлические направляющие которые вставляются в рамку и также кинул в растворитель.
11)До снятия пальцев суппорта я очистил щеткой с металл. Щетиной все, что смог.(Не порвите и не заденьте резинки)
12)Вынимаем из рамки суппорта пальцы, рекомендую снимать и очищать по одному, так как они разные.
Чистим пальцы салфетками и растворителем(палец с резиной чистим просто салфеткой)
Чистим резинки ушными палками.
Чистим отверстие в которое вставляется палец салфетками синтетическми, намоченными растворителем, ушными палками и сушим.
13)Обильно смазываем палец суппорта и обязательно наносим смазку на верхнюю точку пальца.
Вставляем его на место при этом постоянно крутя, когда вставили так же покрутите, нажмите и ешо покрутите.
А вот очень грязный палец.
14)Устанавливаем очищенные растворителем и метлаческой щеткой, направляющие тормозных колодок.(обведено красным)
Очищаем болты рамки и смазываем их, дабы не прикипали.
ВНИМАНИЕ если вы слизали грани болтов настоятельно рекомендую их заменить до установки или в САМОЕ ближайшее время!
15)Очищаем ступицу шкуркойрастворителем.
Смазываем серебрянкой=)(описано в химии выше)
16)Устанавливаем тормозной диск(если новый ОБЯЗАТЕЛЬНО стереть смазку с рабочей поверхности растворителембензином)
17)Ставим рамку суппорта и привинчиваем.
18)ОТКРЫВАЕМ бачок тормозной жидкости, можно просто отвинтить и оставить крышку сверху,можно снять и накрыть тряпкой или салфеткой, дабы не попадала грязь.
19)Утапливаем суппорт(только 1,второй трогать низя),на фото я утапливал в висячем положении, что не удобно.(предварительно проверьте пыльник суппорта на наличие трещин и при необходимости замените)
Поэтому очищаем болты суппорта замочив в растворителе и очищаем шляпу метал.щеткой,смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок завинтив его только сверху, поднимаем суппорт вверх и спокойно сжимаем тисками поршень внимательно следя за резинкой ,дабы она не завернулась, если она завернулась садимся в машину и жмякаем тормоз(предварительно сняв тиски),выправляем резинку и опять сжимаем.
21)Повторяем операцию со вторым колесом.
22)Опять нажимаем несколько раз на тормоз и смотрим уровень в бачке тормозухе, если он слишком высокий берем шприц или салфетку и впитываем лишнее.
23)Закрываем расширительный бачок.
24)Одеваем колеса, опускаем машину.
25)Заводим и очень медленно трогаемся и тут же пытаемся остановиться, и так несколько раз для проверки работоспособности тормозной системы.
26)Теперь осталось притереть колодки к дискам или же диски и колодки, что займет около 200км пути=)
Надеюсь достаточно подробно описал, что бы смог сделать даже ребенок=))
После замены биение ушло полностью, скрипа пока не слышал, тормозит чуть хуже из за непритертых колодок и дисков.
Источник: suzuki-club.ru
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
Источник: autoburum.com
Как снять задний диск
Опции темы
Поиск по теме
Как снять задний диск
Как снять задний диск?
Откручиваю заднее колесо, за ним диск (на нем шпильки), этот диск крепится 4 гайками. откручиваю 4 гайки, но диск не снимается, шевелится, но не снимается. как снять?
варианта буквально 2
1. на диске есть дырочки с резьбой,туда вкручиваем болтики, они упираясь в . непомню куда. стаскивают барабан.
2. молоток. метод чреват поломкой барабана
Обстучи барабан по кругу молотком. Сними машину с ручника, затем можно прикрутить колесо и слегка покачивая и потянув на себя барабан должен стянуться. Если нет — можно привернуть несколько гаек (колесных) и с помощью монтажки, опираясь на середину стащить барабан.
но диск не снимается, шевелится, но не снимается. как снять?[/QUOTE]
ручник попробуй опустить
2 Екорн. У меня на диске нет демонтажных отверстий с резьбой. Вообще нет отверстий. Сам был удивлен, когда снимал.
снимается лехко!
в принципе колесо можно даже от шпилек не откручивать, если сможешь те 4ре гайки открутить, для этого нужна головка длиная на 17 кажись.
Я делал так, снимал колесо, потом откручивал все 4ре гайки, ставил колесо обратно, прикручивал его слегка на 2 гайки, потом пинал колесо, опять же без фанатизма и тормозной барабан слезал.
чего ручник ручник? не стоит он. да и не ставится. ради него все и делаю. тросы хочу поменять.
Снял ужо. точнее отодрал от машины. по другому не скажешь.
🙂 ну скорее всего он и был подклинен. я тоже так отрывал, когда взялся ручник чинить. теперь все двумями пальцами
возник вопрос и ответ не по сабжу.
Как влияет ручной тормоз на обычный задний тормоз который тормозицо во время движения машины? На сколько я понял то так: Этот трос от ручного тормоза в свободном лежании (т.е. когда ручник снят) немного прижимает колодку к диску. КОгда нажимается ножной тормоз, верхний томрозной цилиндр раздвигает колодки в стороны и они труца об диск.
Тоес если трос от ручного тормоза недостаточно натянут => тормозные колодки свободно висят и находятся далеко от диска и при срабатывании ножного тормоза, верхний тормозной цилиндр колодки раздвигает, но они банально нетотягиваются до диска и все. так или нет?
вот потому и рекомендуется регулярно пользоваться ручником, ибо он и настраивает рабочее положение колодок
Т.е. теория верна?
Вопрос второй. Точнее тоже теория.
Предположем что все настроено как надо и как требуют в сузуках, т.е. задние тормоза, передние тормоза и ручник в отличном состоянии.
В обычном режиме езды получается тормозят все 4 колеса?
Или же все таки если не сильно жать на тормоз, то тормозят только передние (а задние не достают, так надо), а вот если сильно и по тяжелой нажать на тормоз, то и зад достает и блокируются все 4.
ы?
Ага. Типа того. При торможении всё-равно основная нагрузка приходится на морду. Т.е. при лёгком торможении тормозит морда, при сильном — все 4, но когда зад машины начинает задираться отрабатывает колдун и тормозное усилие на задние тормоза снижается.
Так все таки какие тормозные основные. передние или задние.
У меня загорается лампа ручного тормоза при торможении, какие колодки смотреть то? Передние?
2 Next24
Смотреть уровень жидкости тормозной в бачке.
Ну и колодки заодно, если стертые то жидкость уходит в систему, бачок пустеет.
Вот я и про то же, уровень упал в бачке! Значит передние стерлись?
И ещё, не знаю какая тормазуха была залита, хочу добавить немного. чтобы не загоралась лампочка. купил отечественный ДОТ-4 можно ли добавить(смешивать)?, заранее сенькс.
Доливать не торопись.
Упал уровень значит стерлись. Я недавно менял передние колодки, когда выжал поршеньки суппортов жижа реально в бачке поднялась до верха.
Насчет смешивания думаю что можно (во всяком случае инструкция на банке прояснит этот момент)
Хотя возможно и долить. В моем случае меня достал звук скрипунов на колодках хотя слой феродо был еще мм 7-8 на глаз. Можно было еще ездить и ездить.
Последний раз редактировалось NeviDimka; 26.10.2006 в 02:36 .
2 валек
барабан мешают снять задние колодки, которые цепляются за «ступеньку» выработки барабана. Это все знают
Чтобы легко снять надо сдвинуть колодки, для этого надо освободить механизм самоподвода, который работает независимо от ручника. Он работает при нажатии на тормоз (на моделях до 94 года или до 93, на тех что позднее — от ручника). На тормозном щитке есть маленький лючек с резиновой заглушкой для доступа к механизму самоподвода, вот через него и надо действовать.
Как скручивать механизм самоподвода с приводом от ручника я знаю, потому как сам делал это много раз на разных машинах, а вот с твоим (и с моим ) механизмом не подскажу, потому как барабан и так снялся без мучений
Разобрал задний тормоз. и не собрал. поставил колесо подумал все ништяк и все. Хотя утром у меня появились какие то смутные мысли по поводу того, что нифига тормозить не будет. Так оно впринципе и случилось. Тормозило где то в конце возле полу + к тому же немного вылелось из заднего цилиндра. Поставил задний тормоз (хотя блин осталась одна пружина маленькая такая. хз куда ее). Поехал. залили новую тормозуху, вроде прокачали, сказали все ништяк.
Сколько там должен быть ход тормозной педали? Тормозить то конечно стало лучше, но все равно приходится прилично жать и топить педаль.
Из этого вопрос. Прокачали плохо или что? Не хочу педаль топтать далеко.
У меня тоже 3 дверка 91 года. Тожэе мучался со снятием задних барабанов. Снял также как описывал green.
2 zhekus:
У меня на «защите» есть отверстия только они не фига не для отпусканя самоподвода. В троих пытались — не получилось. Когда снял барабан оказалось что зря пытались — они совсем в другом месте. Вообще оказалось что все эти отверстия не совсем соотвесвуют описаным в мурзилке, хотя я к этому уже привык 🙂
А маленькая пружинка, которая осталась, скорее всего держит распорку колодок в верхней части механизма, сразу под тормозным цилиндром.
Источник: forums.drom.ru
Устранение скрипа и замена тормозных колодок в Suzuki Grand Vitara 2
Содержание статьи:
1. Информация по колодкам ремкомплектам, смазке для Suzuki Grand Vitara 2
При покупке автомобиля на диагностике сообщили, что скоро придёт время менять тормозные колодки, поэтому решил немного вникнуть в суть вопроса. Заодно узнать про ремкомплекты и смазки суппортов и направляющих.
Передние тормозные колодки оригинал Suzuki 55200-65J11, задние оригинал Suzuki 55800-77K02. Цена в районе 5-6 тыс. руб. за каждый комплект сейчас, что меня не устроило, поэтому полез искать хорошие аналоги. В результате штудирования форумов и по косвенным признакам (об этом позже) выяснил, что переднюю тормозную систему у нас производит фирма SUMITOMO, которая в результате ребрендинга сейчас называется ADVICS, а заднюю — AKEBONO. Соответственно, оригинальные колодки производят эти же фирмы, и они есть в списке аналогов во всех крупных интернет-магазинах по более приятным чем оригинал ценам. Купил Advics SN131 за 1741 руб. вперёд и Akebono AN 745 WK за 1305 руб. назад.
Выяснил, что нам нужны Akebono AN 768 WK — у них нет мешающих установке штырьков, которые нужно спиливать у 745-ых.
Ещё не ставил, насколько идентичны оригиналу не знаю, фотографии прилагаю:
Akebono AN 745 WK
Akebono AN 745 WK
К “проверенным” люди на форумах ещё относят Mintex, Fri.Tech., Ashika.
Оригинальный ремкомплект на один передний суппорт имеет номер 55840-65J00, в него входит поршень 1 шт., резиновое уплотнение поршня 1 шт. и пыльник поршня 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером 55830-50J00. Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером 55201-50J00.
Оригинальный ремкомплект на один задний суппорт имеет номер 55890-77K00, в него входит поршень 1 шт., резиновое уплотнение поршня 1 шт. и пыльник поршня 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером 55880-77K00. Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером 55474-77K00.
Из аналогов Exist и остальные выдают только Febest, о котором отзывы не очень. В процессе поиска было выяснено, что замена для переднего суппорта есть: 55830-50J00 + 2 x 55201-50J00 =Seinsa Autofren D4764 (800 руб. за оригинальный комплект против 220 руб. за испанский аналог). Для заднего не нашёл.
Если зайти на сайт seinsa.es и в каталоге найти всё что они делают на SGV II 2.4, то видим следующее:
Список с артикулами
D41877 — передняя ось
D42229C — передняя ось ADVICS
D4764 — передняя ось SUMITOMO
К задним суппортам, к сожалению, у них ремкомплектов нет. Зато есть комплекты направляющих с пыльниками на обе оси:
Список с артикулами
D7107C — передняя ось SUMITOMO
D7178C — задняя ось AKEBONO
Отсюда ещё одно подтверждение, что производителем передней тормозной системы является SUMITOMOADVICS, а задней — AKEBONO.
Себе ремкомплекты не брал, так как не известно нужны ли они мне в-принципе — возможно и старые резинки ещё в порядке.
Хорошие отзывы по MC-1600 от VMP-Auto для смазки как направляющих, так и всего остального, её и возьму.
2. Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2
До этой замены менял колодки на 90000, поставил колодки текстар, по отзывам хорошие колодки. Но скрип при торможении появился практически сразу, с пробегом громкость скрипа стала возрастать. Последнее время скрип стал такой что люди оборачивались.
Колодки решено было поменять. Купил колодки фирмы кашияма. Претензий к ним нет.
Для снятия тормозного барабана, в нем предусмотрены отверстия под болт 8. Вворачиваем болты туда и сдергиваем барабан с посадочного места. Снимаем барабан и нам открывается такая картина — все покрыто толстым слоем пыли от колодок и сами колодки уже прилично сношены за 40000 км. Когда менял родные колодки, толщина накладок была примерно такая же при пробеге 90000 и пыли столько не было.
Снимаем все внутренности, отмываем, и начинаем установку новых колодок. Тяга привода ручного тормоза крепится к колодке вот такими стопорной шайбой, снять которую не всегда удается без ее повреждения. В комплекте с колодками у кашиямы эти шайбы шли в комплекте, в текстаре не было. Сама установка колодок проста и не занимает много времени. После сборки отверткой желательно развести колодки до тех пор, пока барабан не будет плотно садится на них. Если этого не сделать, то система автоматического развода колодок в течении продолжительного времени их будет подводить к барабану. Проверено на собственном опыте.
Механизм автоматического развода колодок. Лучше вот так в ручную развести перед установкой барабана.
барабан еще в отличном состоянии
3. Устранение скрипа тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2
После смены тормозных колодок, последние начали не просто скрипеть, а визжать на каждом торможении так, что водители УАЗиков воспринимали меня своим конкурентом.
Колодки установлены естественно неоригинальные, поэтому для решения данной проблемы можно установить оригинальные колодки, либо попытаться сделать что-то другое.
Было решено попробовать следующий способ.
Немного теории. Скрип колодок — это их вибрация с высокой частотой. Грубо говоря, мы тормозим, колодки входят в резонанс и появляется этот звук, как серпом по тому, что блестит у котов. Значит нужно попытаться изменить эту резонансную частоту.
Как это сделать? А легко, между колодкой и суппортом есть металлическая пластина, так вот, если между этой пластиной и колодкой помазать, например, графитовой смазкой, то колодка будет вибрировать по прослойке, не передавая эту вибрацию на пластину.
Это примерные мысли, которые подсказал Интернет. Бред, подумал я. Но все-таки денег многого это не стоит, поэтому решено попробовать. Только вместо графитовой смазки использовался силиконовый герметик.
Снял колодки и между пластиной и колодкой было промазано силиконом, слоем около 1 мм.
Промазанная силиконом колодка
Честно сказать, езжу на машине мало, поэтому со 100% уверенностью сказать, что скрип полностью ушел не могу. Но, во время пробной поездки после этой процедуры скрипа не было.
https://www.drive2.ru/l/8261252/, https://www.drive2.ru/l/4400144/, https://www.drive2.ru/l/2215943/
Подтягивание и регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara 2
Подтягивание ручника Suzuki Grand Vitara 2
Регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara
Источник: www.spike.su
Стояночный и задний тормоз Сузуки Гранд Витара
Стояночный и задний тормоз
Сборка барабанного тормоза
 |
 |
 |
 |
