Как определить износ тормозных дисков на мотоцикле

Как определить износ тормозных дисков на мотоцикле

Покупка первого мотоцикла. Часть пятая

Тормозные диски и колодки

Тормозные диски и вся тормозная система – самые важные элементы на мотоцикле. Разогнаться просто, а остановить мотоцикл быстро, или, как говорят, «оттормозиться», намного сложнее. Чем меньше тормозной путь (длина пути от начала торможения до полной остановки), тем будет безопаснее передвижение по трассе и городу. Многое зависит от начинающего пилота, а потом уже от характеристик техники. Сейчас мы не будем брать в расчет покрышки и прочее.

Торможение – процесс сложный. Это совокупность многих факторов, от дорожного покрытия и его состояния, до типа тормозных колодок. С увеличением пробега на мотоцикле будет приходить совершенствование техники езды. И тут владелец начинает уже подбирать под свои «хотелки» резину, колодки, гидролинии. Но это потом. А сейчас вернемся к теме.

Тормозные диски бывают плавающие, состоящие из двух частей, и обычные, которые целиком сделаны из одного куска металла. Они просты в производстве и надежны, но уступают плавающим дискам по эффективности.

Основная проблема у тех и у других – это изменение геометрии и деформация при сильном перегреве или неудачном падении. Диск начинает бить, то есть «колбасить», как восьмерка на колесе велосипеда. Проверить новичку это сложно, но можно. А если есть понимание, что такое восьмерка на «велике», то, вывесив колесо и покрутив его, вы сразу заметите, есть ли биение тормозного диска, или его нет. Заодно и состояние колесного диска проверяйте. Если есть хоть маленькое биение, которое заметно на глаз, то такая деталь идет под замену. Если на переднем колесе установлены два диска, то придется менять их вместе. Удовольствие не из дешевых, если покупать новые. Можно купить б/у, но надо внимательно смотреть перед покупкой их состояние и геометрию. Перегретый диск видно сразу, он с синеватым оттенком. Смысла менять шило на мыло нет. На разборках можно найти, главное постараться и не лениться. Все написанное выше применимо к двум типам тормозов.

Почему нельзя иметь диск, даже с небольшим биением? Ответ простой: во время езды тормозные колодки максимально приближены к нему. И при нажатии на рычаг тормоза они сразу же начинают его сжимать, что обеспечивает быстрое торможение. Если его «колбасит» относительно оси колеса, то диск раздвинет поршни с колодками ровно на то расстояние, на сколько он бьет. То есть, при нажатии на тормоз, сначала колодки будут только приближаться к диску, и в этот момент рычаг будет проваливаться, оставляя минимальный запас хода для эффективного торможения! Если диск бьет сильно, то не исключайте того, что придется нажать на ручку несколько раз, чтобы мот хоть как-то начал останавливаться. Торможение будет не равномерным, мотоцикл будет останавливаться рывками. Если сцепление с асфальтом хорошее, то это повезло, а если песок, то колесо сорвется в юз. Прогнозировать плавную остановку с такими дисками будет сложно. Удары скажутся и на износе поршней суппортов, на подшипниках колеса и неравномерном износе резины. Потом всё это в совокупности начнет так «колбасить», что езда превратится в ад. А каждое резкое торможение будет заканчиваться выкладкой дороги кирпичами.

Чтобы избежать при нагреве минимальных перекосов и биений, а также добиться плавного и быстрого торможения, на мотоциклы стали устанавливать «плавающие» тормозные диски. Такой узел состоит из двух частей: ротор, то есть часть, которая непосредственно имеет контакт с тормозными колодками, и основа, которая жестко крепится к ступице мотоцикла. Между собой оба элемента соединяются большими клепками, которые обеспечивают то самое «плавание» относительно основы. Идеального в мире не существует, но плавающий диск компенсирует, в разумных пределах, и люфты. Главная задача – дать расширяться ротору, который соприкасается с колодками и разогревается до больших температур с минимальными деформациями. Описывать процесс и преимущества можно, но для новичка это будет сложно. Поэтому стараюсь кратко изложить суть на доступном для понимания языке.

Приступаем к осмотру. Тормозной диск не должен иметь сильно выпирающего «бортика». Если он большой, то это говорит о его приличном износе. Например, на фото ниже фаска (для данной модели) говорит о том, что диску еще ходить и ходить. Рабочая поверхность имеет свойственную ей неровность, но на этом мотоцикле на стертых колодках 100% не катались и не оттормаживались «до посинения».

Еще одна фотография сделана под углом, чтобы было видно, что диски или менялись уже, или мотоцикл использовали, как прогулочный, для удовольствия. Это хороший показатель. У таких байков не замучен мотор.

Далее берем фонарик и смотрим состояние колодок. На них можно и не обращать внимания, судя по состоянию тормозного диска. Это нужно для того, чтобы знать, нужно ли их сразу менять, или просто купить в запас «на всякие пожарные». Хорошие колодки на одну сторону стоят от 30 долларов. Если состояние отличное, то на сэкономленные деньги можно купить защиту колен, если ее еще не приобрели. Естественно, колодки смотрим с двух сторон, так как на этой модели спереди два тормозных диска.

Главное – не спеша рассмотреть и понять толщину слоя фрикционного материала. Или, как еще говорят, накладки. Не знаете, как выглядит колодка? Если покупка идет в мотосалоне, можно попросить посмотреть новую и просто сравнить ее с установленной на мотоцикле. Можно покопаться в интернете и найти чертеж данной колодки. Но сомневаюсь, что кто-то будет это делать. Лень и желание быстрее купить «мопедку» станут чемпионами и победителями. Это же потом придется делать – так думает основная масса потенциальных владельцев. И сразу попадает на незапланированные расходы.


Если не лень, то можно посмотреть на состояние колодок снизу. Лучше видно. Фонарик все равно нужен. Для пузатых советую прихватить зеркало. «Кряхтение» может вызвать повышенный интерес к вашей персоне. А с зеркальцем тихо, «без шума и пыли», лишних предельных наклонов, можно сделать осмотр снизу. Причем не только колодок, но и мотора.

Вот и колодочка! И можно состояние оценить более точно, так как видно лучше. И нагибаться сильно не пришлось. Просто сделал фото вслепую, а потом посмотрел. Это один из вариантов вместо зеркала.


И, конечно же, проверяйте состояние клепок на плавающих тормозных дисках. Он не должен болтаться! На соединении не должно быть следов насилия. Есть продавцы, которые сильнее сплющивают крепеж, чтобы скрыть образовавшиеся люфты. Если делает профессионал, то следов на клепке не увидишь. По большом счету, нормальный человек поменяет диски. Ну а обычный наездник попробует отстучать в гараже обычным молотком, который гарантированно оставит следы. Главное, еще раз повторюсь, не торопиться. Посмотрите на фото, какая чистая клепка! На ней нет следов ударов и вмятин. Сложного ничего нет. Внимание и только.

Вот и задний тормозной диск. На дорожных мотоциклах задний тормоз, по сравнению с передним, менее эффективен. Его износ должен быть меньше. Смотрим на фото и делаем вывод, что передние диски менялись. Или на заднем ездили без колодок, металл по металлу. Износ заднего выше, чем у передних. Такие нехитрые сравнения начнут рассказывать о том, что не бьется пробег на спидометре с состоянием дисков. Исключения всегда есть. Может, предыдущий владелец любил пользоваться постоянно задним тормозом. Если так, то надо дальше искать другие элементы мотоцикла с износом. Не бывает такого, что пробег тысячу км, а сидение стерто вусмерть.

Для примера сделано несколько фотографий тормозных дисков мотоцикла с реальным пробегом 9500 км. Жаль, что это непогода и другого класса мот, но это поможет понять состояние и раскрыть, в некоторых случаях, обман. Смотрите, анализируйте, делайте выводы.

Читайте также:  Как снять тормозной диск передний на дэу нексия



Проверяйте, не торопитесь. Ваше внимание – ваши деньги. Если вы берете б/у мотоцикл, то ваша финансовая сторона не такая радужная, как хотелось бы. И потраченные 10-20 минут на детальный осмотр позволят сэкономить минимум 10-50 000 рублей. Если вы за двадцать минут столько зарабатываете, то можете и не смотреть, а просто за свои деньги приобрести отличную головную боль. Любовь самому покопаться в гараже у миллионеров никто не отменял.

Вы часто видите, что мотоциклы с разными пробегами стоят по-разному. Аппарат с 80 000 км может стоить дороже байка с пробегом 20 000 км. Дело в том, что 80 000 – реальные цифры, а у которого на спидометре только двадцать тысяч – надо уточнить, по какому кругу, или сколько сот тысяч километров там скрутили.

Не смотрите на цифры на одометре и на счетчики накрученных км или миль. Смотрите на состояние. Смотрите на эксплуатацию. Смотрите на фото. Просите продавца прислать изображения в хорошем качестве тех или иных деталей.

Есть еще вариант заказать мотоцикл или купить его еще в пути, получается дешевле. Перед отправкой выбранного мотоцикла мотосалон Драйв Байк высылает качественные фото с любого ракурса, которые закажете. Без проблем! Это их нормальная практика. Можете считать это рекламой, но попробуйте сравнить состояние мотоциклов в разных салонах и попросить менеджеров выслать подробные снимки мотоцикла перед отправкой.

Вспоминаю, когда приятель приехал в сервис на старом автомобиле.
Спросил: что с ней?
Ответ: Стерся ремень!
Какой ремень?
Ремень времени! – ответил мастер и дал время подумать над целесообразностью ремонта.

Кирилл FILIN
4 января 2016г

Источник: moto.msk.ru

Как легко определить износ тормозных дисков при визуальном осмотре

Всем привет! Думаю, каждый автомобилист заинтересован в том, чтобы поддерживать собственное транспортное средство в исправном состоянии. Причем особое внимание стоит уделить тормозной системе. Именно поэтому темой нашего разговора будет то, как определить износ тормозных дисков.

Также часто интересуются вопросом не только про степень износа дисков, но и колодок. Это актуально в большей степени на авто, хотя тормозная система присутствует на мотоцикле и даже на велосипеде. Давайте сразу договоримся, что разговор пойдет именно о тормозных дисках, а не колодках, и только строго об автомобилях. Кстати, про замену тормозных колодок я отдельно рассказывал в статье, которую можете почитать по ссылке.

Задача тормозов заключается в обеспечении своевременной остановки или сброса скорости движения машины. Причем тормоз обязан моментально отзываться на нажатие соответствующей педали водителем. Скорость, с которой тормозит авто, напрямую зависит от текущего состояния и исправности компонентов тормозной системы в виде колодок и дисков. Остановка машины обусловлена работой силы трения. Чтобы при трении диски не стирались, для их производства используют высококачественные и прочные материалы. Но и они не вечные. Износ рано или поздно наступает.

Предельная толщина износа

Каждый тормозной диск имеет свой ограниченный ресурс. Он задан производителем с завода, и на износ ресурса влияет пробег, интенсивность торможения, состояние всей тормозной системы, характерные особенности самого транспортного средства и пр.

Покупая новый комплект тормозных дисков для своей машины, водитель должен обязательно отталкиваться от рекомендаций автопроизводителя. Потому сначала смотрим в руководство по эксплуатации, либо же по удобным каталогам, отталкиваясь от характеристик именно своей машины, подбираем деталь через Интернет. Если взять качественный комплект от проверенного изготовителя, можно быть уверенным в том, что износ не наступит очень быстро, а при резком торможении автомобиль точно остановится, как вы и рассчитывали. Это же касается и покупки новых колодок.

Существуют международные нормы и стандарты по производству таких компонентов для легковых авто. Они обязывают всех изготовителей обязательно делать соответствующую гравировку или маркировку на изделиях.

Суть гравировки заключается в том, чтобы обозначить информацию, которая касается максимально допустимой степени износа.

Есть такое понятие как толщина тормозного диска. А для него предусмотрен определенный максимальный износ.

Для получения соответствующей информации следует взглянуть на торцевую часть изделия. Именно там, согласно международным стандартам, все изготовители сертифицированных деталей обязаны наносить данные, касающиеся износа тормозной детали. Здесь должна располагаться информация про исходную толщину, а также о том, какая толщина считается минимальной. Как только диск достигает этого значения, он подлежит обязательной замене. Фактически производитель тем самым снимает с себя ответственность. Если водитель стер диск ниже нормы, из-за чего угодил в аварию, обвинить в этом производителя тормозов или автокомпанию он не сможет.

Тут есть интересная особенность. При возникновении вопроса о том, когда менять диски торможения, многие заглядывают на торцевую сторону старого изделия, но ничего там не обнаруживают.

Подобное встречается, но только на изделиях, которые не прошли сертификацию или являются подделкой. Покупать подобные детали без информации об износе категорически не рекомендуется.

Определение степени износа

Про максимальный и допустимый износ базовую информацию вы получили. Теперь нужно узнать, как именно определяется износ детали и что для этого потребуется.

Ни один специалист и ни один производитель автозапчастей не сможет на 100% сказать, сколько именно прослужит диск торможения, и сколько километров он сможет пройти. Существует лишь расчетный ресурс, на который влияет очень много дополнительных факторов. Да, для начала стоит сделать акцент на качестве самого диска, используемом сырье и соблюдении технологии. Это вопрос к производителю. Экономить на тормозных дисках точно не стоит. Лучше отдать предпочтение более дорогостоящим, но надежным и проверенным деталям от ведущих изготовителей.

Но есть и другие факторы, провоцирующие постепенное или быстрое стирание диска, превышающего расчетные показатели. Это стиль вождения, состояние тормозного узла, износ колодок, климатические условия, состояние дорожного покрытия и пр.

Все это говорит о том, что диагностика дисков является задачей самого автовладельца.

Провести точную диагностику, не снимая колеса, вряд ли получится. Можно лишь визуально через колесный диск попытаться присмотреться к состоянию элемента и примерно оценить его текущее состояние. Но так проверить диск на кривизну или точно узнать степень износа не удастся.

Причем не важно, о какой машине идет речь. Тормоза изнашиваются везде, будь то:

  • ВАЗ 2110;
  • Мерседес Е-класса;
  • Шкода Октавия;
  • Субару Форестер;
  • Дэу Ланос;
  • Шевроле Авео;
  • ВАЗ Нива;
  • Шевроле Нива;
  • Ниссан Кашкай;
  • Митсубиси Галант;
  • Шевроле Каптива;
  • Лада Калина;
  • Опель Астра и пр.

Первым делом все же придется снять колесо с той стороны, где имеется потенциально проблемная деталь.

Еще одна особенность заключается в том, что замену рекомендуется выполнять одновременно на двух колесах, даже если второй диск находится в лучшем состоянии и полностью не износился.

Сначала проводятся измерения, а затем выполняется визуальный осмотр. После принимается соответствующее решение. Возможно, потребуется проточка дисков , которую можно в теории осуществить своими руками.

Этапы и особенности диагностики

Измерительный этап проверки предусматривает использование штангенциркуля, который поможет сделать замеры толщины. Примерно в 5-8 точках, двигаясь по кругу диска, измерьте толщину. Если она меняется по радиусу детали, есть признаки кривизны и неравномерного износа.

Сверяйтесь с информацией от производителя, чтобы понять, наступил уже предельный износ или нет. Я не могу сказать, какие показатели правильные, а какие нет, поскольку у разных дисков своих пределы по износу.

Потом проводится визуальный осмотр. Диск следует изучить на предмет наличия на его поверхностях порезов, сколов, вмятин, царапин и иных дефектов. Если они есть, запчасть придется менять.

Не забывайте о правиле попарной замены на одной оси. То есть когда меняется левый передний диск, одновременно меняется и передний правый.

Если хотите дать оценку состояния элементов без снятия колес, это можно сделать путем проверки на ходу. При сильном износе появляются характерные признаки:

  • машина тормозит с рывками;
  • появляется скрежет;
  • наблюдается скрип при нажатии на тормоз;
  • доносятся иные посторонние звуки;
  • водитель ощущает биение на руле;
  • биение также чувствуется в педали газа;
  • когда нажимается педаль тормоза, тормозная система блокируется.
Читайте также:  Как проточить задние тормозные диски на машине

Настоятельно не рекомендую ждать появления подобных симптомов. Лучше периодически делайте у себя в гараже простую диагностику путем визуального осмотра и измерения. Обычно это делают каждые 10-15 тысяч километров, если симптомы износа не появляются раньше.

На этом у меня все.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

Источник: pricep-vlg.ru

Тема: Толщина тормозного диска

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Готовлюсь к ремонту мотоцикла озадачился износом тормозных дисков особенно заднего. На диске выбито 4,5mm min, замер микрометром показал толщину от 4.39 до 4.46- задний (передние более 4,5), пробег около 40 тыс. км. Вопрос к тем кто сам обслуживает свои мотоциклы при какой минимальной толщине менялся тормозной диск.
Сомнения возникли после измерения нового тормозного диска, толщина его 5мм, тоесть износ всего 0,5мм. Или я чего то не догоняю.
Спасибо.

все правильно ты догоняешь)))))
до 4.0 докатать можно если не посинел

На диске указана минимальная допустимая толщина. В вашем случае, 4,5 мм. Да, на износ диска производитель дает всего 0,5 мм. Это норма для всех мотоциклов. Докатывать до 4,0 не стоит, инженеры на заводе производителе уже все рассчитали;). Так что рекомендую заменить.

практика показывает что ничего с ним не будет

но я не настаиваю (с)

практика показывает что ничего с ним не будет

но я не настаиваю (с)

Поддерживаю! Можно ещё покатать.
Свои диски не менял с новая 93000 км.

на 80-ти задний поменял, тк перебирал редуктор остаток был 3.9

Синевы нет, купил такой диск , кто – нибудь ставил?

Виталь, ты лучше расскажи сколько обуви стёршейся об асфальт за 80 к. поменял ))). Может всё таки дешевле было бы диски укатывать? ))

тапки самоплясы 2 пары
и кирзачи 1 пара , долго ходили, тысяч 30))))

Китайский, с пацанами разглядывали со всех сторон, с виду качество достойное, но как металл?

Последний раз редактировалось Nep; 22.11.2016 в 23:12 .

если не ошибаюсь, то на хонде оригинале был лимит 3.5, а с новья они то ли 4.5, может даже и 5 но вряд ли. в свое время как раз таки был удивлен столько малому позволительному износу у ххх. уж не знаю на всех ли японцах и европейцах такая разница, или это брембо vs ниссин, или от чегото еще зависит.

У бмв по передним лимит 4.0.
Я откатал до 3.7 за 80 тыс. Проблем никаких не испытывал

А, что в общем это идея. Надо подумать.

ну если ты его уже купил
ставь потом расскажешь как оно)

Нееее, пока покатаюсь, если что через сезон.

Относительно тормозов, а именно колодок и дисков писал неоднократно, но повторюсь и здесь.

Главная задача при трении колодок об диск – произвести как можно больше тепла, отвести это тепло от деталей не повредив эти детали. В переводе на русский, чтобы диск не повело и колодки не сгорели. Следующая задача равномерность износа колодок и диска, они обычно соотносятся как два комплекта колодок – один диск.
Каждый производитель борется за эти параметры не по детски, применяя все мировые достижения, поэтому к каждому диску есть свои колодки (и наоборот) и любой колхоз в этой паре приводит только к отрицательному результату.
Конечно при торможении на скорости 40км/ч этого не почувствуешь, но при торможении на 200 со словами ПИПЕЦ! это вспомнится.

Удачи на дорогах, хорошего настроения.

Последний раз редактировалось mikle49; 19.01.2018 в 15:54 .

Так и хочется что нибудь язвительное ответить. но вспомнишьь, что территория позитива и остываешь))))

Источник: bmwclubmoto.ru

Замена тормозных колодок на эндуро. Причины и симптомы их неравномерного износа

Почти на всех колодках любого производителя существует так называемый «маркер износа». Это всего-навсего несколько поперечных пропилов на поверхности накладки, которая входит в контакт с диском. Следовательно, по мере стирания колодки эти бороздки становятся все мельче и мельче, пока не исчезают совсем. И тут-то пора очень серьезно подумать об их покупке и замене или посетить место, где это сделают за вас – пока накладки не стерлись до железа и не начали «токарную обработку» тормозных дисков, снижая эффективность торможения до аварийно-опасного уровня.

Чтобы увидеть этот самый маркер, всего-то нужно н аклониться (или присесть на корточки), п осмотреть через тормозной суппорт поперек колодок (такая массивная штуковина возле вилки, в которую входят тормозные шланги) и у видеть накладку. Затем визуально определить, есть еще бороздки или уже стерлись. С задним дисковым тормозом поступаить аналогично.

С барабанными без снятия колеса не обойтись. Вообще, с барабанными тормозами все немного сложнее. Если иностранные производители не ленятся нанести бороздки для контроля степени износа на накладки барабанных тормозов, то отечественные мотоциклы такими удобствами не обладают. Для контроля используется линейка, которой измеряется толщина накладки и решение о замене принимается, исходя из инструкции к мотоциклу, где указана ее предельная толщина. Так «должно быть», но в большинстве случаев все происходит «на глаз».

Частоту контроля за состоянием колодок устанавливают, исходя из стиля езды и класса мотоцикла. Если вы хозяин «реактивного снаряда» и предпочитаете максимально быстрое перемещение от светофора до светофора с резким стартом и таким же резким торможением, то не лишним было бы проводить осмотр раз в месяц.

Если же вы катаетесь на чоппере, выезжая только в ночь на пятницу 13-го, чтобы пролететь из одного конца города в другой, то о состоянии колодок можно не беспокоиться еще лет 50-100.

Некоторые симптомы, свидетельствующие о дефектах тормозной системы

Свист тормозов

Бывают, конечно, и низкокачественные, свистящие тормозные колодки, но обычно причина свиста – это вибрация между диском и колодками. Это может быть вызвано искривленной геометрией диска или засоренными или корродировавшими тормозными поршнями, которые не могут свободно отойти от диска. Специальная процедура очистки тормозных суппортов и поверхностей колодок может решить эту проблему.

«Ватные» тормоза

«Момент прижима», когда колодки прочно «хватают» тормозной диск, должен быть четко ощутим. Если этого ощущения (при прогретых тормозах) нет, то проверьте: не попало ли масло на тормозные диски или колодки, не расслоился ли какой-то тормозной шланг, нет ли воздуха в системе, а также степень гидратации тормозной жидкости.

Неравномерный износ колодок

Слегка неравномерный их износ – это нормально. Колодки спереди (если смотреть в сторону вращения тормозного диска) греются сильнее, поэтому изнашиваются тоже слегка сильнее. Если неравномерность износа очень сильно заметна, то это повод отвезти мотоцикл в сервисный центр.

Износ тормозного диска

Со временем тормозные колодки протачивают канавки в тормозном диске. Этот процесс ускоряется при использовании дешевых тормозных дисков или некачественных металлических колодок, а также при наличии грязи и песка на рабочих поверхностях. Также следует следить за минимальной толщиной тормозного диска. При достижении минимальной сервисной толщины диск должен быть заменен на новый (если передняя тормозная система двухдисковая, замене подлежат оба диска одновременно). При установке новых дисков следует установить новые тормозные колодки, чтобы старые притертые колодки не пытались проточить на новом диске знакомые канавки.

Замена тормозных колодок на эндуро

В отличие от современных дорожных мотоциклов, у эндуро в основном тормоза более простые. Вместо плавающих тормозных дисков, там используются плавающие тормозные суппорты. Плюс, поршень находится только с одной стороны, а с другой стороны тормозная колодка упирается в корпус суппорта. По идее, тормозной суппорт должен автоматически центрироваться по мере износа тормозных колодок. Но этого не произошло, поэтому придется разобрать и посмотреть.

Читайте также:  Тормозные диски как определить качество

После откручивания пары крепежных болтов, плохое состояние направляющих тормозного суппорта становится очевидным.

Такая деталь уже не способна свободно двигаться и обеспечивать равномерное усилие на тормозных колодках. Из этого следует неравномерный износ тормозных колодок и прочие мелкие пакости типа свиста при торможении. Для восстановления работоспособности нужно очистить остатки старой смазки и нанести новую, которая не высохнет подобно старому солидолу.

При помощи шлифовальной бумаги и полировочной пасты деталь становится лучше, чем была в молодости, лет эдак 20 назад. Теперь остается смазать ее синтетической литиевой смазкой, которая не боится контакта с водой и работает в широком диапазоне температур.

Далее, тормозной суппорт собирается, устанавливаются новые тормозные колодки и можно считать, что половина дела сделана — было бы нелогичным сделать сервис только заднему тормозу, теперь пора разбирать передний/

Источник: molotatv.ru

Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?

В перерывах между плановыми ТО за состоянием тормозной системы должен следить владелец машины. Оценить износ тормозных колодок и дисков (барабанов) сможет любой, главное не лениться.

LADA > Kalina

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Источник: www.zr.ru