Как лучше менять тормозные диски

Замена тормозных дисков

Конструкция большинства легковых автомобилей рассчитана под эксплуатацию на хорошем городском асфальте. Если Вы не сталкивались с ремонтом тормозов, не стоит начинать с вопроса, сколько стоит поменять тормозные диски. Процедура замены дисков влияет на безопасность движения, поэтому доверить ее можно только опытным, сертифицированным сервисам авторемонта.

Причины износа, периодичность замены

Производители не указывают эксплуатационный ресурс дисковых тормозов. Передние диски заменяются через 60000 – 70000 километров, замена задних тормозных дисков практикуется через 100000 – 120000 километров пробега. Главной причиной ускоренного износа становится экстремальная манера езды владельца в «гоночных» режимах.

Необходимость замены дисков опытные водители определяют по:

  • провалам педали тормоза;
  • боковым биениям, вибрациям колес;
  • увеличению пути торможения.

Ремонт суппортов

Замена тормозных колодок

Замена тормозной жидкости

Типовая стоимость замены тормозных дисков и колодок

В комплект для восстановления работоспособности дисковых тормозов, кроме двух дисков (металлических кругов с отшлифованной поверхностью), входят парные:

  • колодки в сборе со скобами суппортов;
  • планшайбы;
  • защитные щитки;
  • штуцеры гидравлических шлангов;
  • метизы крепежа.

Цена зависит от особенностей тормозной системы автомобиля, от сложности проведения работ и технического состояния. Зная VIN номер автомобиля, мы можем назвать точную цену работ и запчастей. Звоните!

Вид услуги Цена в рублях
Замена передних тормозных колодок, дисковые тормоза 700 ₽
Обслуживание передних тормозных механизмов за 1ед 250 ₽
Обслуживание задних тормозных механизмов за 1ед 250 ₽
Замена колодок ручного тормоза при снятом тормозном диске 1 сторона 500 ₽
Замена передних тормозных дисков (комплект) 2000 ₽
Замена задних тормозных дисков (комплект) 2000 ₽
Замена тормозного шланга 400 ₽
Замена тормозной трубки передний контур 800 ₽
Замена главного тормозного цилиндра 1200 ₽
Замена тормозной жидкости 1200 ₽
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха 1200 ₽
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом 1500 ₽
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом 1500 ₽
Замена переднего тормозного суппорта 1000 ₽
Замена заднего тормозного суппорта 1000 ₽
Обслуживание механизма ручного тормоза 1 сторона 250 ₽
Замена троса ручного тормоза за 1сторона 1500 ₽
Регулировка привода ручного тормоза (ручника)1 сторона 400 ₽
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов ( с адаптацией) 5000 ₽
Замена задних тормозных барабанов 1сторона 1200 ₽
Замена заднего тормозного цилиндра при снятом барабане 1 сторона 500 ₽

Выбирать комплект нужно по номенклатурному номеру. Возможен подбор по VIN-коду модели Вашего автомобиля или размеру суппорта. По геометрическим размерам детали тормозной системы подбирать не рекомендуется. Для популярных моделей авто цена за работу составляет 2000 рублей за смену одного комплекта.

Смета ремонта может увеличиться за счет покупки дорогих комплектов дисковых тормозов. В таких комплектах поверхность может быть керамической, вентилируемой (с отверстиями), перфорированной (с рифленым геометрическим рисунком для лучшего сцепления).

Технологии подбора и замены тормозных дисков

Передние дисковые тормоза изнашиваются быстрее, чем задние. На работе механизма отражается вес двигателя, на передние колеса, участвующие в работе рулевого управления, действуют поперечные и диагональные нагрузки. Проводя замену передних тормозных дисков, автомеханики сервиса С-МОТОРС:

Источник: xn—-xtbgakbff.com

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Читайте также:  Как снять тормозной диск на ниссан патрол

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
  3. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

  1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

  1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
  2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
  3. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

  1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

  1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

  1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

  1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
  2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Источник: avtodoc24.ru

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

Читайте также:  Как поменять задние тормозные диски рено лагуна 2

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Замена тормозных дисков: лайфхаки, нюансы и подводные камни

От набора средств и инструментов до пошагово расписанной процедуры — в материале 4R.ru

Фото: 4R.ru и из открытых источников

Несмотря на пугающее название, замена тормозных дисков — одна из самых простых и доступных для исполнения процедур обслуживания автомобиля. Особенно если хорошо к ней подготовиться — запастись необходимыми знаниями, инструментом, расходниками и специальной автохимией. Сегодня мы поможем вам в этом.

Что следует знать для замены тормозных дисков

Приступая к работе по замене тормозных дисков, необходимо иметь в виду следующее:

  • тормозные диски меняются только парами, как правило, на одной из осей автомобиля. Даже если произошел стремительный износ одного из дисков (например, вследствие заклинивания суппорта), менять все равно надо оба, иначе о равномерности торможения придется забыть
  • диски всегда меняются вместе с колодками, поэтому даже не до конца изношенные диски лучше менять немного заранее, если есть сомнения, что они «выходят» еще один пробег колодок.
  • о необходимости установить новые «тормоза» свидетельствует выборка на диске, которую можно измерить «глубиномером» штангенциркуля. В случае литых или кованых дисков с редкими спицами производить измерения можно прямо через них. Как правило, автопроизводители рекомендуют менять диски, если их толщина уменьшилась на 1-1,5 мм с каждой стороны. Особенно это касается вентилируемых дисков, у которых более тонкие «стенки». Конкретные рекомендации по вашей модели лучше смотреть в сервисной документации на автомобиль
  • для замены могут быть и другие показаниянеравномерный износ, «канавки», биение дисков. Последнее может выражаться в пульсировании педали тормоза при нажатии или в вибрации кузова при движении, несмотря на то что колеса отбалансированы, а ступичные подшипники и привода в норме.
Читайте также:  Как снять задний тормозной диск чери фора

Подготовка к процедуре снятия старых и установки новых дисков

Несмотря на то что замена тормозных дисков — относительно несложная работа, инструментов, приспособлений и расходных материалов может понадобиться достаточно много! Вот их примерный список (многое зависит от модели автомобиля и конкретной конструкции тормозных механизмов, особенно неприятные сюрпризы могут поджидать на заднее оси):

  1. универсальный набор гаечных ключей и торцевых головок
  2. приспособление для разжимания поршней суппорта (в ряде случаев может быть заменено съемником подшипников или ступиц, монтировкой или подобным предметом, но лучше использовать специализированный инструмент)
  3. аэрозольный баллон с очистителем тормозов
  4. консистентная смазка (графитовая либо литиевая)
  5. в отдельных случаях – ударная отвертка (для отворачивания винтов, крепящих диск к ступице)
  6. для задних дисковых тормозов автомобилей концерна VAG – приспособление для заворачивания поршней суппортов (в экстренном случае можно изготовить при помощи болгарки из головки диаметром 28 мм)
  7. Если вы видите, что каком-либо суппорте есть перекос, колодки изношены неравномерно и т.п. – лучше запаситесь направляющими суппортов и их пыльниками, скорей всего, проблема в них.

Источник: 4r.ru

Замена тормозных колодок и дисков

Тормозная система, в частности колодки и диски, входит в число наиболее нагруженных и интенсивно эксплуатируемых узлов автомобиля. Теоретическая периодичность замены обычно указывается в руководствах по эксплуатации к конкретным моделям машин.

Однако на практике все обстоит иначе — их нужно менять по мере износа, интенсивность которого зависит от материала изготовления, атмосферных условий, состояния дорожного покрытия, стиля езды и пр.

В конструкции тормозных колодок нет ничего сложного: это пластины из стали, к которым прикреплены специальные накладки из высокопрочных материалов, устойчивых к трению и перепадам температуры.

Тормозные колодки: особенности и периодичность замены

Производители указывают в технической документации, сколько прослужат их изделия, но эта информация носит исключительно рекомендательный характер. Заранее определить, как часто придется покупать новые расходные детали, можно приблизительно.

В среднем замена тормозных колодок производится при следующем пробеге:

  • отечественные машины: 12 +/-3 тыс. км;
  • импортные авто: 17 +/-3 тыс. км;
  • спорт-кары: 5 +/-1 тыс. км.

Тормозные колодки: когда требуется замена?

Определить, когда требуется замена колодок проще всего по датчикам износа и/или по индикатору на приборной панели, если это предусмотрено в данной модели. Дополнительными признаками необходимости замены являются «легкая» педаль, увеличенная дистанция торможения и повышенный расход рабочей жидкости.

Характерным признаком выработки тормозных устройств будет специфический звук при интенсивном торможении. После стирания колодок пластина-датчик издает характерный писк при контакте с поверхностью диска. Конструкцией большинства иномарок предусмотрены световые индикаторы, которые подключены через контакты, вмонтированные в накладки колодок.

Если в машине нет никаких механических или прочих средств сигнализации состояния тормозных механизмов, следует периодически проверять их износ, измеряя размер накладок как задних, так и передних колес без учета металлического основания. Замена требуется, если толщина одной из накладок менее 1,5+/-0,5 мм. Если на авто установлены литые диски с большими отверстиями, эту проверку не составит труда выполнить визуально, даже не снимая колес.

Тормозные диски: особенности и срок службы

В отличие от колодок, тормозные диски служат значительно дольше. В большинстве случаев их меняют после 80 тысяч километров. Более точно срок службы указывается в технической документации конкретной модели, однако эти данные тоже условны.

Производители используют различные технологии и материалы, что сказывается на жесткости и прочности различных модификаций дисков. Интенсивность износа зависит от качества колодок, манеры езды, состояния дороги, погодных условий и прочих факторов.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

  • Увеличение тормозной дистанции;
  • Снижение уровня рабочей жидкости;
  • Облегчение педали;
  • «Увод» в сторону при торможении;
  • Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра.

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.

Источник: favorit-motors.ru