Бьют тормозные диски как определить

Бьют тормозные диски как определить

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Опции темы
Поиск по теме

Бьёт — значит что-то кривое. Или диск тормозной, или ступица. Сильно неравномерный износ колодок скорее следствие уже, как мне кажется.

износ колодок разный из-за разных купленых “контрактов” тормозилок.
Кривое . да по идее не должно быть. Ржа с дисков равномерно обточилась.

кривая ступица элементарно появляется после ДТП. Я тоже не сразу понял, что дело в ступице — заодно махнул полностью тормоза сзади.
Если бьет еще и в руль, тогда перед смотреть надо.

Поменял колодки задние. Нарезал кружок километров 120
Потихоньку притаптывая тормоза. Не ушло биение по педали. Сильно не гонял, дождь тут поливает. На 120 пробовал жать педаль и посильней и послабей. Бьёт.
Причём непонятная для меня вещь наблюдается. Тормозишь с 80 км почти до остановки нет биения. Тормозишь со 120 до тоже почти остановки бьёт всё время и продолжает бить и на 60, 50, 40. Вот это чего такое?
Пообкатываю конечно ещё колодки с дисками, но подозреваю что не поможет.
Руль не бьёт. Ни при разгоне, ни при торможении.
Надо конечно ещё к развальщикам съездить, но это попозжее.
Как вообще вычленить какая ось больше вызывает это биение? Есть методы?

Заехать в сервис и померять биение тормозных дисков. А вообще, если ступица кривая — будет колбасить, как будто колеса разбалансированы. По-моему — так. Попробуй на скорости 20-30 км/ч с открытыми окнами проехать и совсем чуть-чуть прижать тормоз. Если диск кривой — будет слышно.

Чем они померят биение?
Насчёт тихого хода и послушать шуршание. Как на новых колодках поехал было недолгое шоркание справа сзади даже при отпущенном тормозе. Слева не удалось расслышать.
Внутренняя чёрная пластинка, которая примыкает к колодке уже лишилась подзагнутых “ушек” (отгнили?)
Перед установкой очистил грязюку спиртом с пластин и протер колодки. Намазал мазюлькой MANNOL медной.
Самое что смешное справа сзади стояли колодки MASUMA. Краска с тыльной стороны волдырями на них аж пошла. Нифиха не понял откуда там взялась машума.
Контрактные “ступицы”, включая колодки впридачу. На диске тормозном характерных задиров и волн не проглядывает. С виду ровный.
В двух левых задних суппортах (вышло так, что купил два комплекта) были колодки с маркировкой AK (akebono?). Это вроде тоже снабженец конвееров тойоты.

Надо попробовать ещё диски тормозные местами поменять, да колодки перевернуть (и сзади и спереди они симметричны).

Привода же не способны на тормозную педаль биение давать? Недавно менялись пыльники.

При биении можно попробовать поменять положение тормозного диска на ступице.

FakeHeader

Comments 24

Допуск в 0,1 мм — это вполне отлично, проблем с таким диском не будет.
Сам катался на дисках с биением 0,2мм — при торможении руль не колотило, педаль не выбивало — значит и 0,2 — это не совсем плохо.
Но также ездил на передних дисках с биением 0,4мм слева и 0,6мм справа — вот там при торможении долбило писец как! Но в основном с той стороны, где 0,6.
Так что вполне согласен с автором видео, что 0,1мм — это очень хорошо. Все, кто пишут, что нужно “0.05” ато и “0,025” — это скорее всего люди, которые ни разу индикатор в руках не держали и не проверяли свои бьющие или не бьющие тормозные диски.

Кстати, по идее, ступица колеса может тоже немного бить, и соответственно можно прикручивая диск, подобрать такую ориентацию диска относительно ступицы, при которой индикатор показывает самое минимальное биение.

…кину свои 5 коп в копилку.
…у Антона биение показало 0,06 и при нажатии рукой 0,07. При этом видно что диск не закреплён на ступице а просто лежит на ней . Думаю что если повторить эксперимент с закреплённым диском результат будет лучше .
…а в конце добавлю ложку уксуса.При условии что ступичный подшипник в идеальном состоянии, биение на диске не должно превышать 0.025 (это допуск некоторых автоконцернов).
…и, при всём уважении к Антону и к компании прома, при биении в 0.1 ( одна десятка как упомянул Антон в ролике ) при интенсивном торможении будет дикое биение.

Читайте также:  Как облегчить тормозной диск

не нужно еще забывать что на холодную допуск не более 0.05 мм, на горячую куда больше показатели…

…кину свои 5 коп в копилку.
…у Антона биение показало 0,06 и при нажатии рукой 0,07. При этом видно что диск не закреплён на ступице а просто лежит на ней . Думаю что если повторить эксперимент с закреплённым диском результат будет лучше .
…а в конце добавлю ложку уксуса.При условии что ступичный подшипник в идеальном состоянии, биение на диске не должно превышать 0.025 (это допуск некоторых автоконцернов).
…и, при всём уважении к Антону и к компании прома, при биении в 0.1 ( одна десятка как упомянул Антон в ролике ) при интенсивном торможении будет дикое биение.

понеслась))) (спор) Но я помолчу как и обещал)

а как вы проверяете роторы на коробление перед сборкой? и как балансируете его уже в сборе с центральной частью?

Эх — Вы хотите многое знать — это хорошо.
Но не буду об этом рассказывать.

Пусть это останется нашей закулисной тайной…

Источник: lubimauto.ru

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Проверка тормозных дисков на дефекты

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

  • износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
  • нарушение работы ходовой автомобиля;
  • не полностью закрученные гайки колеса;
  • деформирование диска колеса;
  • возникновение грыжи на покрышке.

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

  1. Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
  2. Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
  3. Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.

Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

  • в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;

  • снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
  • далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

Читайте также:  Как снять задние тормозные диски ланцер 9

Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

Предмет осмотра Причины возникновения
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможении Тормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщины Качающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
Деформирование Неправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Определение толщины диска

Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:

  1. Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
  2. Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.

Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь.

Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.

Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

Источник: zapchasti.expert

проблема с тормозами

Опции темы
Поиск по теме

Бьёт – значит что-то кривое. Или диск тормозной, или ступица. Сильно неравномерный износ колодок скорее следствие уже, как мне кажется.

износ колодок разный из-за разных купленых “контрактов” тормозилок.
Кривое . да по идее не должно быть. Ржа с дисков равномерно обточилась.

кривая ступица элементарно появляется после ДТП. Я тоже не сразу понял, что дело в ступице – заодно махнул полностью тормоза сзади.
Если бьет еще и в руль, тогда перед смотреть надо.

Поменял колодки задние. Нарезал кружок километров 120 🙂
Потихоньку притаптывая тормоза. Не ушло биение по педали. Сильно не гонял, дождь тут поливает. На 120 пробовал жать педаль и посильней и послабей. Бьёт.
Причём непонятная для меня вещь наблюдается. Тормозишь с 80 км почти до остановки нет биения. Тормозишь со 120 до тоже почти остановки бьёт всё время и продолжает бить и на 60, 50, 40. Вот это чего такое?
Пообкатываю конечно ещё колодки с дисками, но подозреваю что не поможет.
Руль не бьёт. Ни при разгоне, ни при торможении.
Надо конечно ещё к развальщикам съездить, но это попозжее.
Как вообще вычленить какая ось больше вызывает это биение? Есть методы?

Заехать в сервис и померять биение тормозных дисков. А вообще, если ступица кривая – будет колбасить, как будто колеса разбалансированы. По-моему – так. Попробуй на скорости 20-30 км/ч с открытыми окнами проехать и совсем чуть-чуть прижать тормоз. Если диск кривой – будет слышно.

Чем они померят биение?
Насчёт тихого хода и послушать шуршание. Как на новых колодках поехал было недолгое шоркание справа сзади даже при отпущенном тормозе. Слева не удалось расслышать.
Внутренняя чёрная пластинка, которая примыкает к колодке уже лишилась подзагнутых “ушек” (отгнили?)
Перед установкой очистил грязюку спиртом с пластин и протер колодки. Намазал мазюлькой MANNOL медной.
Самое что смешное справа сзади стояли колодки MASUMA. Краска с тыльной стороны волдырями на них аж пошла. Нифиха не понял откуда там взялась машума.
Контрактные “ступицы”, включая колодки впридачу. На диске тормозном характерных задиров и волн не проглядывает. С виду ровный.
В двух левых задних суппортах (вышло так, что купил два комплекта) были колодки с маркировкой AK (akebono?). Это вроде тоже снабженец конвееров тойоты.

Надо попробовать ещё диски тормозные местами поменять, да колодки перевернуть (и сзади и спереди они симметричны).

Привода же не способны на тормозную педаль биение давать? Недавно менялись пыльники.

При биении можно попробовать поменять положение тормозного диска на ступице.

Источник: forums.drom.ru

Бьют тормозные диски как определить

Просмотр полной версии : тормозит рывками

всем доброго времени. что за хрень такая,когда нажимаю на тормоз слегка на малой скорости то чувствуется как авто тормозит рывками,не сильными но все же. а если на большой скорости притормаживать но идет вибрация по кузову и вроде немного в руль. как не старался определить бьет ли в педаль или нет-не пойму. в ямы вроде не падал и колесные диски не бил.
что эте,братцы? тормозной диск?
если диск,то как определить какой менять? парно менять не хочется,т.к они почти новые.

Turbovich,камень в мой огород да.
что плохо езжу что ли.

———- Сообщение добавлено в 16:38 ———-

и где это ты меня видел то)))))))))))))))))))) чтоб я там больше не ездил:|::|::|::|::|:

———- Сообщение добавлено в 16:46 ———-

и если это диск то почему не бьет в педаль то?

не очень. но на скорости не бьёт.только при торможении

Я к тому что у мя было похожее на Г4. После балансировки проблема ушла полностью. Попробуй – это пока что самое простое и менее затратное.

направляющие в порядке вроде.по поводу суппортов не смотрел даже,не думал о них.
вообще по ощущениям потряхивает зад,но пробовал подтормаживать ручником,тормозит плавно.значит это не зад или ручником не проверить?

вообще на 140 км.ч идет биение (колеса ровные).если ехать продолжительное время 140 и начать тормозить то вибрация идет по всему кузову где то до 110.
если ехать 140 не долго и тормозить то вибрации почти нет.
рывками тормозит при малых скоростях,где то от 30 и ниже. сильнее ощущается на холодную. не знаю как все это меж собой связано,но видимо как то связано.

я уже всю голову сломал куда рыть.

диски какие? колесные или тормозные? какой прбег?? пол 70 это 35 чтоли?

———- Сообщение добавлено в 13:26 ———-

Krotopyg, у тебя какие траблы? делись))))

Жить нужно в удовольствие,она слишком коротка

п.с. сигналка и магнитола родные?

диски какие? колесные или тормозные? какой прбег?? пол 70 это 35 чтоли?

———- Сообщение добавлено в 13:26 ———-

Krotopyg, у тебя какие траблы? делись))))

диски тормозные – махнул с колодками и усё. пол 70 – это ошибка в букве – читай ПОД 70 000км.

а с рулевой что?я так понимаю ты имеешь ввиду рейку?

в руль отдаёт – у меня руль так трясса что пассажиры очковали. 😉 Машину никуда не ведёт просто биение на малой скорости изза неровности сноса диска. причём чем сильнее жмёш тем плавнее процесс.

диски тормозные – махнул с колодками и усё. пол 70 – это ошибка в букве – читай ПОД 70 000км.

ну у меня сейчас тоже 78тыр.

не,ну вот я притормаживаю ручником,если бы это были задние диски то было бы рывками,но нет,тормозит плавно,т.е задние ровные.
передние 2 раза менял. по логике вещей не диски это.
не прав?

передние 2 раза менял. по логике вещей не диски это.
не прав?

неправ – ты так быстро сносил диски, жаль но так.

Alex B, я имел ввиду не диски,я спрашивал в чём выражается проблема
рулевой рейки у Krotopygа

макс 902,выбираем выражения для общения 😉

лёня 22, слушаюс и повинуюсь))):yes:

Krotopyg, не,колеса крутили и вертели (сам смотрел в оба)-как струна

лёня 22, ни у одного человека в клубе на г6 не слышал такого.

———- Сообщение добавлено в 14:19 ———-

макс 902, блин. интересно.

Это что за способ такой проверки? В мануале написано “только для парковки его использовать”. В мае прошлого года менял диски и колодки по кругу, симптомы такие же как у тебя были, заехал в сервис – вердикт “на задних дисках износ, их точно под замену”. С задних начинай и махай по кругу диски. Пробег у меня был на тот момент около 80 т.км.

в смысле,что за способ? если диски кривые,то хоть педалью тормози,хоть ручником,то будет бить. по идеи

Krotopyg, не,люфта то точно нет,я думал мож еще симптомы какие.
verlion, блин думаешь за 80 тык могли износиться и повестись диски? чет как то не понятно,у меня на Г5 с пробегом в 200 тык диски никогда не менялись. не бьют ни грамма,хоть и изношены сам понимаешь как.

———- Сообщение добавлено в 14:57 ———-

макс 902, может диски говённые попались?

не,я конечто не везучий парень,но не 2 раза подряд то ну. и я одни из них поставил на Г5,там все ок

Та же проблема. Летом бил тормоз что пипец. но диски были сильно изношены. выше 80 долбило ужасно и по кузову и в руль. за неимением на тот момент финансов поставил брембо. все как рукой сняло, но через тыщ 6-7 началось опятьи добавился шум от подшипника, задние уже оба поменяны – да и по ощущениям передний шумит, грешу на это. но на подшипник слабая надежда. Ну не могло же повести за 7 тыщ км тормзные диски? а при торможение есть странное ощущение что долбит диск со стороны водителя. и вроде гул оттуда, но люфт не чувствуется в подшипнике. и что самое веселое – гул пропадает при повороте в ОБЕ стороны, только по прямой шумит. Может причина быть в “уехавшем” сходе-развале? и может разболтались тяги колеса?(ну которые его доржат, не помню как называются) Типа что сайленты поддохли и на скорости да с массой гольфа они гуляют?

Да, забыл написать – биение не постоянное, тоесть может бить сильно на холодную, а может и почти не бить, так же и на горячую . то сильное биение, то слабое.

макс 902, на домкрат приподнял и за колесо руками возьмись, и в стороны его, вбок пробуй дергать.
Если болтается или есть люфт, значит подшипник.
Но честно говоря, тогда должно бить всегда. не только при 140 кмч
http://vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2014/01/13/1405852d3c5509bd8d.jpg (http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=37663)

Мишаня мне кажется что люфт подшипника переднего колеса надо под нагрузкой проверять. Надо поднять колесо и потом опустить на подпорку под рычаг и качать.

тема до сих пор актуальна((((((( вчера был в сервисе наших партнеров ваг-с. ребята все облазили и ничего не нашли. куда копать,я уже не знаю. заказал задние торм диски и колодки (всё Зиммерман)поставлю в выходные,посмотрю что будет,если проблема не уйдет,то попробую поменять еще раз перед.
в общем прям печалька серьёзная. други,давайте вместе подумаем,а то моя думалка уже.
да не хрена это не поможет.
было такое дело ,только не на гольфе 6м ,а на другом авто ,тормозишь и стуки и вибрации шли но не вруль и не жопу ,а по кузову.

приехали к сервис менам они у вас диски изношены на авто 30тыр пробегу ,угумс говорим ,завтра приедем менять:D
поехали дальше ,заехали к суперменам ,те вообще чудо прибор достали на стойку намагнитили ,и давай крутить тормозной диск .видишь шкала прыгает ,диск веденный facepalm говорим поехали за дисками:D
едем в третий там вообще Арнольды правильного сложения ума.
Машину поднимать не стали ,капот открыли ,у вас подшипник опоры стойки умирает как так 😮 смотрим а там на опоре трещены и металлическая втулка отошла от резины ,машина качать стал ,и явный тот звук стал появляться ,поменяли .и вооля все отлично:hi:

итак в выходные была произведена замена задних торм дисков и колодок.
ЭФЕКТА 0.

куда копать дальше?
справедливости ради,забыл рассказать что год назад
правым передним колесом на скорости 80,рухнул в
открытый колодец,геометрия кузова не пострадала ни на
мм,а вот комесо дёрнуло так что внешний ШРУС вырвало
(наружняя часть осталась на колесе,а внутренняя осталась
на приводе).
после этого казуса было поменяно всё с правой стороны
(кулак,подшипник,тяга,наконечник,стойка,стойка
стабелизатора,рычаг,все болты подрамника и правая лапа
подрамника,привод в сборе.) все новое,кроме привода,его
взял Б.У и одел на него свою старую внутреннюю
гранату.и еще,рычаг пришлось поставить от Г5,чугунный,а
не из листовой стала как на Г6.
честно не знаю,стало вибрировать после этого случая или
нет,не замечал.
скажите кто в теме,сильный рывок,мог повредить
внутреннюю гранату,и может влиять рычаг от Г5 или они
по размерам эдинтичны?

итак в выходные была произведена замена задних торм дисков и колодок.
ЭФЕКТА 0.

куда копать дальше?
справедливости ради,забыл рассказать что год назад правым передним колесом на скорости 80,рухнул в открытый колодец,геометрия кузова не пострадала ни на мм,а вот комесо дёрнуло так что внешний ШРУС вырвало (наружняя часть осталась на колесе,а внутренняя осталась на приводе).
после этого казуса было поменяно всё с правой стороны (кулак,подшипник,тяга,наконечник,стойка,стойка стабелизатора,рычаг,все болты подрамника и правая лапа подрамника,привод в сборе.) все новое,кроме привода,его взял Б.У и одел на него свою старую внутреннюю гранату.и еще,рычаг пришлось поставить от Г5,чугунный,а не из листовой стала как на Г6.
честно не знаю,стало вибрировать после этого случая или нет,не замечал.

скажите кто в теме,сильный рывок,мог повредить внутреннюю гранату,и может влиять рычаг от Г5 или они по размерам эдинтичны?

мой пост ты пропустил :bue:

Всем привет ! Мое мнение – однозначно диски. Когда-то было у меня две ВАЗ 2114
первую брал Б/У, вторая с салона, так вот на первой симптомы были следующие :
при торможении со скорости 130 км/ч до 60 км/ч были ужасные биения в руль, что его хотелось просто бросить и вибрация по всему кузову- вылечилось заменой тормозных дисков, пробег на момент замены дисков был где-то в районе 80000 км, а на второй при торможении, не важно на какой скорости, были рывки только чем выше скорость ,тем рывки чаще чем меньше скорость тем рывки реже но продолжительнее по времени, вылечилось заменой задних тормозных барабанов, торможение ручником не показывало наличие рывков.
В первом случае это была моя первая машина менялось все в сервисе,а во втором
просто заехал в гаражи к “народным умельцам” они мне рассказали что у ВАЗа слабые тормозные барабаны (дюраль с чугунной вставкой) и при длительной стоянке на ручнике они приобретают яйцеобразную форму, поехал купил чугунные и поставил.

макс 902 в твоем случае ИМХО необходимо проверить направляющие суппортов потому как если суппорт закусывает то будет прижиматься к диску только одна колодка соответственно неравномерный нагрев диска ( только с одной стороны ) неравномерный износ колодок и т.д. его и ведет. Конечно еще влияет манера езды и качество самих дисков .

итак в выходные была произведена замена задних торм дисков и колодок.
ЭФЕКТА 0.

куда копать дальше?
справедливости ради,забыл рассказать что год назад
правым передним колесом на скорости 80,рухнул в
открытый колодец,геометрия кузова не пострадала ни на
мм,а вот комесо дёрнуло так что внешний ШРУС вырвало
(наружняя часть осталась на колесе,а внутренняя осталась
на приводе).
после этого казуса было поменяно всё с правой стороны
(кулак,подшипник,тяга,наконечник,стойка,стойка
стабелизатора,рычаг,все болты подрамника и правая лапа
подрамника,привод в сборе.) все новое,кроме привода,его
взял Б.У и одел на него свою старую внутреннюю
гранату.и еще,рычаг пришлось поставить от Г5,чугунный,а
не из листовой стала как на Г6.
честно не знаю,стало вибрировать после этого случая или
нет,не замечал.
скажите кто в теме,сильный рывок,мог повредить
внутреннюю гранату,и может влиять рычаг от Г5 или они
по размерам эдинтичны?

Источник: www.vw-golfclub.ru