Тормозной диск как утюг
Тормозной диск как утюг
Сообщение шарабан » 21 ноя 2014, 19:58
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение Максон » 21 ноя 2014, 22:00
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение шарабан » 21 ноя 2014, 22:40
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение Максон » 21 ноя 2014, 22:58
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение PlasmaNaut » 22 ноя 2014, 13:08
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение SaltedD » 22 ноя 2014, 13:35
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение шарабан » 22 ноя 2014, 21:35
раньше стоял сзади плавающий. стал болтаться. не родной стоял, РМ кажись
просто щас изменился двигатель, изменилось передаточное число из «моментной» в «скоростную» сторону, в итоге тормозам приходится туго. передние вроде справляются, а вот заднему хоть принудительное охлаждение вешай.
бывают на Харлей плавающие диски со сменным тормозным ободом? стерся, и чтоб можно поменять
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение PlasmaNaut » 23 ноя 2014, 08:57
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение шарабан » 23 ноя 2014, 18:45
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение PlasmaNaut » 23 ноя 2014, 19:04
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение шарабан » 23 ноя 2014, 19:25
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение booster » 25 ноя 2014, 09:41
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение шарабан » 02 дек 2014, 22:18
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение PlasmaNaut » 03 дек 2014, 14:17
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение шарабан » 03 дек 2014, 16:46
а я приобрел диск. простой, не керамику. ибо есть еще 2 пары колодок ЕВС, надо их сначала докатать, а потом уже вкладываться в керамику и новые колодки под нее. 
пс
еще вот нашел: ссылка
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение vassaby » 26 мар 2015, 23:56
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение Karbofoss » 01 апр 2015, 21:25
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение vassaby » 03 апр 2015, 18:14
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение Максон » 03 апр 2015, 22:16
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение шарабан » 03 апр 2015, 22:44
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение Alex_Ch » 04 апр 2015, 09:41
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение vassaby » 04 апр 2015, 12:05
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение Alex_Ch » 04 апр 2015, 12:27
Re: плавающие тормозные диски
Сообщение шарабан » 04 апр 2015, 12:40
про однодисковый речь как бы не шла. у меня спереди 2а 13″ и 6и поршневые калиперы ПМ. денег это стоит дофига + при замене калиперов на многопоршневые надо менять мастер-цилиндр и тормозные магистрали. Короче, думаю, что эти 14″ киты неплохая альтернатива к примеру моему варианту передних тормозов, ибо по деньгам будет в 3-4 раза дешевле, а тормозить будет неплохо.
vassaby
У тебя тормозные линии армированные?
Источник: chopperforum.ru
Тормозные диски обжигают пальцы
Опции темы
Поиск по теме
Тормозные диски обжигают пальцы
Братья, поделитесь наблюдениями за дисками.
У меня коробка автомат, после получаса езды, если дотронуться до дисков на полсекунды — можно получить ожог пальца. Спрашивал у сервисцев — ну, у тебя же автомат, чё ты хочешь, тыж постянно то газ, то тормоз!
Как у других владельцев коробок-автоматов?
У меня тож самое (и Лавр35, и Блюб14), а если плюнуть на торм.диск- кипит как на раскаленном утюге. А еще после долгой езды специфически пахнет от колодок-дисков, типа «резинно-пластмассовыми пирожками». ))) Это у всех, не парься 8-D
Для успокоения можешь залить торм.жидкость DOT 5.1 синтетика, вместо ДОТ3, будет чуть похолоднее
А как жидкость влият на температуру дисков? 🙂
Все нормально у тебя с температурой! Должны обжигать 🙂 Но могу сказать одно: по лужам осторожно гоняй :)) В смысле при поподании нагретых дисков в воду (или даже достаточно брызк обильных на них) они, т.е. диски мало по малу деформируются (искривляються). Ошутить это можно при торможении. Будет бить руль.
Я не говорю, что не надо по лужам ездить, просто не увлекайся и делай это очень осторожно. Потихоньку.
тут недавно до того доездился что диски были красными как будто их ковать собрались
Это круто!! На две педальки сразу жал? :)))
Стиль вождения надо менять. Вот у меня уже 70 тыс км колодки (передние) родные еще стоят и я думаю до 85 доходят.
Люблю погонять тоже, но чтобы до красноты такого не было, и еще литье очень сильно охлаждает тормозные диски.
Всё зависит от того, как ты эти полчаса ездил. Если спокойно без фанатизма, то горячие диски говорят только об одном — суппорты в направляющих плохо ходят и диски не до конца растормаживаются (смотри пыльники направляющих). Если перед проверкой (пальцем) пару раз хорошо оттормозился — они и должны быть горячими.
Ну вы загнули. Не должны греться диски, не должны! У меня автомат и ничего. По городу езжу в режиме газ-тормоз и диски не раскаляются. Явно подклинивает тормоза. Проверяй!
ну как это не должны греться? И как же это температура должна быть у дисков при 30 мин. езды по городу? Они будут именно ГОРЯЧИЕ!
Сейчас еду в город. По пробкам и все такое. Специально на остановках щупить диски буду. Отпишусь
да палец обжигается уже при температуре 60 гр. так шта это не показатель перегрева 😉
Ну вот и я. Проехал с Эгершельда до второй речки. С пробками, светофорами и т.д. Потрогал все 4 диска — все холодные
Господа! Не успокаивайте себя! Диски конечно должны греться, но не до такого состояния! Это ненормально! Если нагрев идет до красноты, срочно перебирайте суппорта и меняйте тормозуху!
Думаю, что продолжительность езду по городу не показатель, у каждого разная манера езды. А вот до красноты, они при любой манере езды раскаляться не должны. Сними колодки и посмотри их износ, если он не равномерен, значит налицо подклиенивший суппорт.
Последний раз редактировалось santa1979; 26.04.2006 в 15:10 .
Не, ну уж не до красноты, но палец конкретно обжигает, кожа мертвеет.
Суппорта мне сервисцы смотрели, бают «нармальна», показали — вроде ходят, но как-то мне показалось вяло! А тормозуха тут при чём ? Влияет? Я её ,откровенно говоря, не менял ни разу!
по поводу красноты, они у меня расколились так при резком торможении со 170 до полной остановки и при последующих торможениях токого же типа но с меньшей скоростью+ были конченные колодки (не оригинал) а суппорта я проверял все в порядке, и была у меня такая ситуация 1 раз, при езде по городу такого не происходит
При экстренном торможении диски могут нагреться очень сильно! При этом идет нагрев тормозной жидкости! Видели как кипит вода, пузырьки лопаются пар идет? Практически такие же процессы происходят и с тормозухой! Т.е. в результате многократных вскипаний в трубопроводе появляются воздушные пробки, да и жидкость быстрее теряет свои свойства! Поэтому желательно перетряску суппортов совмещать с заменой жидкости!
Если я не прав — прошу не пинать, повторяю со слов друга!
Guff, Температура закипания жидкости — 210гр С. Если она у тебя вскипит при экстренном торможении, (а это надо тормозить ооочень долго и сильно) то останешся ты без тормозов вообще, в лучшем случае обратишся к жестянщику, т.к. образующийся пар — сжимаем. Т Жидкость — это очень гигроскопичная смесь спиртов, и со временем она впитывает влагу из воздуха, что сильно понижает темп. кипения. Менять ее надо не только, когда суппорта перетряхиваеш.
Источник: forums.drom.ru
Тормозные диски: менять или протачивать?
Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.
Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.
Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.
Бить или не бить
Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.
В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.
Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.
collage
После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!
В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.
ЗОНА РИСКА
Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.
Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.
Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.
Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.
Источник: www.zr.ru
Притирка новых тормозных дисков: инструкция
Большой привет автоклубу honda-club.kz!
Огромное спасибо за предоставленную информацию Алексею Максимову.
Тему новых тормозных дисков мы затрагивали только однажды, в статье про особенности тормозной системы на CR — V III поколения. Причиной столь нечастого упоминания, наверное, является хорошая выносливость в целом этого элемента тормозной системы у всех Хонд (ну, может быть за исключением вышеупомянутой CR — V и Accord того же периода выпуска).
Тем не менее, вопросы периодически возникают, и связаны они, как правило, с заменой дисков и выбором производителя. Реже, вопросы касаются притирки, и рекомендаций, связанных с ней.
Для того, чтобы что-то рекомендовать, давайте сначала определимся, что же есть тормозной диск (с этим проще всего, — смотрим определение в глоссарии), из чего он сделан и каковы его особенности, если они имеются.
Итак, большинство современных тормозных дисков делаются из специальных сортов чугуна, вполне устойчивых к перепадам температур, при этом достаточно вязких для эффективного торможения.
Также, подавляющее большинство современных дисков являются вентилируемыми. Под этим понимается конструкция диска, по которой он состоит как бы из двух тонких чугунных дисков, соединенных друг с другом через конструкцию, напоминающую «солнышко» с лучами, расходящимися из центра диска к краям. Благодаря этому, «убиваются» сразу два «зайца», — во-первых, диск становится легче (что положительно сказывается на целом ряде параметров автомобиля), а во-вторых, он защищается от перегрева, поскольку при движении, воздух, попадая внутрь конструкции, обеспечивает достаточный отвод тепла, что в конечном итоге предохраняет диск от излишней деформации.
Отдельной категорией принято выделять перфорированные тормозные диски, предназначенные для спортивных автомобилей. Их особенностью является наличие сквозных отверстий на поверхности диска, обеспечивающих дополнительную вентиляцию в режимах экстремальных температур. В отличие от спортивных тормозных колодок, установка перфорированных дисков на «гражданские» автомобили не имеет противопоказаний. Единственное, почему подобные устройства не получили максимального распространения, это их высокая цена.
Также, справедливости ради стоит упомянуть о том, что диски могут изготавливаться и из других материалов, кроме чугуна, например из карбона. Думаем, преимущества очевидны, — легкость, слабая чувствительность к перепадам температур, и возможность эксплуатации при очень высокой температуре, но такие диски имеют и свои недостатки. Например, нормальное функционирование подобных дисков возможно только в «прогретом» состоянии, а в холодном режиме их «тормозящие» способности уступают даже дешевым вариантам из чугуна. Аналогичные проблемы и с керамическими дисками, которые также встречаются в ассортименте топ-брендов автомобилестроения.
Применительно к Honda мы поговорим про «гражданские» и спортивные версии дисков, их особенностях выбора, притирки и эксплуатации.
Итак, все тормозные диски можно условно разделить на четыре основные категории:
- Недорогие, от производителя «второго эшелона».
- Недорогие, от именитого производителя
- Дорогие, от именитого производителя
- Оригинальные тормозные диски.
К первой категории можно отнести тормозные диски, например, производства компании Nipparts . Очевидное преимущество такой продукции – цена. Все остальные элементы не то что недостатки, но и в «актив» их тоже не занесешь. Как правило, такие диски недолговечны, слабо выдерживают температурные перепады, однако, при «очень гражданской» езде, их, как правило, хватает на какое-то время.
Вторая категория, — недорогой сегмент от именитых компаний, например Brembo , TRW , Sumitomo или Bosch . Чаще всего, от таких дисков больше ждут, чем получают. Многие забывают, что любая крупная компания имеет в ассортименте бюджетный сегмент продукции, которая не отличается каким-то особым качеством, и покупатель больше приобретает «именитую» запчасть, чем действительно что-то передовое и качественное. С дисками как раз этот случай. Как правило, купленные за низкую цену Brembo не имеют существенных отличий от продукции, упомянутой абзацем выше. Да, они наверняка будут более устойчивы к деформации, но ждать от них эффекта «раллийных» тормозных систем, по меньшей мере, наивно. Тем не менее, общий баланс цена/качество у этой категории значительно приятнее, чем у первой.
Третья группа, — дорогая продукция дорогого производителя. Тут нас ждут те же фирмы, что и абзацем выше, только с продукцией, существенно более дорогой и качественной. Третья группа товаров предназначена для настоящих профессионалов, готовых вкладывать в свой автомобиль достойные суммы, при этом знающих, зачем они это делают. Как правило, такая продукция стоит намного дороже оригинальной, но при этом отличается наивысшим качеством.
И, наконец, «оригинал». Недешевая (дороже первой и второй групп), но при этом наиболее подходящая по качеству к конкретному автомобилю продукция. Оригинальная продукция является оптимальным выбором для тех, кто не хочет ставить «эксперименты» с автомобилем и при этом не стеснен в финансах.
Как показывает практика, — выбор любого из вышеперечисленных вариантов имеет право на существование. В конце концов, лучше затормозить, используя дешевые диски, чем не затормозить совсем! Поэтому, выбор всегда за Вами.
Главной особенностью замены тормозных дисков следует считать обязательную их замену вместе с колодками. При этом, желательно хотя бы приблизительно соблюдать уровень качества колодок и дисков. Например, установка новых оригинальных колодок на диски самой дешевой категории, равно как и наоборот, будет пустой тратой денег. В паре с дешевыми дисками надо ставить колодки средней категории (не дешевой, а то совсем мимо цели уедете!), со средними, — средней и выше средней, с оригинальными, — выше средней, или оригинальные, и наконец с «топовыми» дисками лучше совсем не мелочиться и ставить дорогие колодки. Замена же диска без замены колодок недопустима вовсе!
Наконец, последним пунктом, который нам надо бы рассмотреть является притирка новых тормозных дисков. Здесь все очень просто, — притирка осуществляется одновременно с колодками по той же схеме, как для «гражданских», так и для «спортивных» версий. Окончание процесса притирки колодок будет означать «выведение» диска в оптимальный режим работы.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: hondavodam.ru
Прикатка тормозных дисков, колодок
Если ваша цель стоит не только купить правильные тормозные диски и колодки, а и получить от них максимум, усвойте одно простое правило: все самое важное начинается только после покупки!
Вибрация в руль при торможении, скрипы и визги тормозов, неравномерный износ дисков — всего этого можно избежать, проведя несложную, но столь важную процедуру прикатки ваших новых компонентов.
Если вам интересно, почему стоит производить те или иные действия в процессе прикатки новых компонентов — этот абзац для вас. Если вам важен лишь результат — переходите к разделу Правила.
Итак, в сущности новых тормозных дисков и колодок есть два важных физических момента:
1. Новые тормоза, несмотря на визуальную «ровность», при соприкосновении поверхностей, не будут иметь полного прилегания. У новой пары, сразу после установки, будет 10-20 точек соприкасания общей площадью 30-50%.
2-й момент следует из первого. Из-за неравномерного распределения нагрузки на поверхностях компонентов, в первые 400-600 км пробега очень вероятна ситуация, когда в некоторых точках колодки температура будет значительно выше.
Из перегрева, фрикционный состав в температурных очагах будет плавиться и при нажатии на педаль тормоза переноситься на диск в виде тонкого слоя, неравномерно распределенного по поверхности тормозного диска. Очень скоро толщина которого в разных точках будет различной. Итог — вибрация в руль.
Всего этого можно избежать, выполнив несложную инструкцию.
Правила прикатки новых тормозных компонентов.
Данное руководство применимо к первым 5-10 км пробега. Применяйте его сразу после установки компонентов, и вне дорог с оживленным движением. Не используйте экстренных и затяжных торможений до окончания процедуры прикатки. Крайне желательно производить прикатку в сухих дорожных условиях. Если возле СТО, устанавливающих тормоза, нет нужного участка дороги — на невысокой скорости и с легкими прерывистыми торможениями доедьте до требуемой местности.
- Выберите участок дороги, который позволит вам спокойно набирать и сбрасывать скорость без создания помех другим участникам движения
- Разгонитесь до скорости примерно 60 км/ч и сразу же, нажатием педали тормоза, сбросьте скорость до 5-10 км/ч. Сила нажатия на педаль должна составлять примерно 70-80% от полной.
- Не останавливаясь, сразу же наберите скорость до 60 км/ч и снова замедление до 5-10.
- Проведите 10 таких циклов набор скорости-торможение, не давая остыть паре между торможениями. На последних этапах может появится легкий запах горящего фрикционного состава колодка — это вполне нормально, и показывает, что вы делаете все верно!
- После совершения 10 циклов не останавливайтесь и отпустите автомобиль накатом, дав тормозам как можно больше времени пассивно остыть. Длина последнего этапа в идеале должна быть порядка 5 км. Это крайне важно.
- Точная скорость не важна, придерживайтесь ориентировочно указанных показателей.
- Ни в коем случае не совершайте полную остановку автомобиля во время прикатки, т.к. нагревшаяся и не притертая колодка может передать фрагменты верхнего слоя на поверхность диска, изменив его толщину
В результате этой процедуры образуется т.н. «липкое трение», когда на поверхности диска образуется тонкий слой, который и обезопасит от дальнейшего неравномерного налипания колодки на диск, вызывающего вибрацию при торможении. Кроме того, коэффициент трения пары выйдет на свой максимальный показатель.
Помните! Отсутствие должной прикатки новых тормозных компонентов может привести к вибрациям при торможении, низкой эффективности вплоть до разрушения фрикционного состава колодки!
Источник: tormozi.ua
