Почему шины становятся кривыми

Отчего шины «ИДУТ ВИНТОМ»

Как только не объясняли шинники сей печальный факт. Но все «комментарии специалистов» обычно сводились к одному: виноват владелец автомобиля — неосторожно ездит по неровным дорогам; перегружает машину, не следит за углами установки колес, давлением в шинах, балансировкой…

Добросовестный автомобилист, прочитав или услышав подобное, удивляется: «За давлением слежу, машину не перегружаю, сход-развал и балансировка в порядке… Что касается «неосторожности», то даже хлипких железных дисков не гнул! И все равно кривым покрышкам счет потерял. Иные и 25 тысяч не выхаживали — протектор еще хоть куда, а ездить невозможно. Кстати, господа шинники, а почему такое почти не случается с продукцией ваших зарубежных конкурентов?»

Давайте прежде всего вспомним, почему шина — в отличие, например, от камеры — сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки.

Современная радиальная шина (рис. 1) своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный.

Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо — металлокордный брекер 2. Его кордные нити — тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым утлом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку.

Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны — ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т. д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной — и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться.

Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило!

Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда (рис. 2) с тонкими спицами, тем не менее, имеет достаточную прочность и стабильную форму… только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены (рис. 2а). (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна — две спицы лопнули — симметричное равновесие сил нарушается (рис. 2б). Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше.

Примерно то же происходит, если лопается корд. Или отслаивается от резины и «ползет». Такая шина для эксплуатации непригодна. Она становится источником неустранимой тряски (наивные пытаются ее «балансировать», не учитывая, что колесо неправильной формы, даже отбалансированное, все равно трясет!), искривление прогрессирует, шина разрушается все быстрее, и это может закончиться взрывом на ходу! (Как правило, измотанный тряской автолюбитель выбрасывает шину гораздо раньше.)

Многие и не подозревают, что металлокордную шину часто губит один-единственный прокол, если в отверстие попадет грязная, соленая вода. Как правило, такое бывает у тех, кто предпочитает колеса с камерами. Привыкли действовать так: заклеить камеру и о покрышке не думать — ну что ей сделается! Кстати, даже текстильный корд может по-своему «гнить». А металлический — тем более. Нередко уже через год о проволочках возле места прокола напоминает только ржавчина. («Вскрыв» такую шину и аккуратно срезав протектор до корда, в этом легко убедиться.). Брекер, который лишился части корда, искривится обязательно — причины мы уже назвали. Мораль простая: любой прокол шины желательно герметизировать, хотя, конечно, это — лишние хлопоты.

Еще один фактор риска — давление воздуха. Следить за ним — в интересах хозяина. Пониженное (чаще всего колеса приспущены у лодыря!) не только увеличивает расход топлива, снижает скорость и т.п., но и ускоряет износ шин, в частности, корда каркаса и брокера, который в смятой шине (рис. 3) дополнительно «заламывается» и сильнее страдает от усталости. Кроме того, при работе недокачанной шины выделяется гораздо больше тепла — на ее деформацию (и на внутреннее трение между слоями резины) тратится дополнительная энергия. Шина интенсивно нагревается, а когда температура внутри, между слоями «зашкалит» за 120°С и поползет дальше, необратимых повреждений не избежать. Прочность корда, особенно текстильного, резко снижается, разрушаются связи, шина расслаивается.

Следующий враг металлокордного брокера — сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть.

Кстати, о каком износе идет речь? Из «убитой» шины, с торчащими из-под протектора проволочками, выньте пассатижами одну. И приглядитесь. На тонкий «буравчик» похожа! Изношена трением о соседние. Посчитаем, сколько оборотов делает «жигулевское» колесо на километре пути? Около 600. А за 10 тысяч. Счет пошел на миллионы? Вот сколько раз, как минимум, проволочка сдвигалась, терлась о соседние! О неровностях дороги, увеличивающих этот счет, и не говорим…

Значит, как и автомобиль в целом, «пожилая» шина слабее новой и нуждается в более бережном отношении. То, что новой нипочем, двухгодовалую — даже с хорошим, вроде бы, протектором — запросто доконает. И о скрытой коррозии не стоит забывать: некоторые повреждения шины — в виде глубоких порезов — оголяют корд, но владелец о них и не знает, так как сквозной дырки нет.
Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие — сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков — постарайся не наехать. А наехал — проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их — это порой спасти шину.

Геннадий Иванов «Процесс пошел…»
Журнал «За рулем», 2002 №3

Источник: www.s-shina.ru

Пять признаков, что вам нужны новые шины

Так же, как ваши ноги будут болеть после долгой ходьбы, шины на вашем автомобиле принимают удар на себя каждый раз, когда вы за рулем. Это не является признаком плохого вождения – это скорее неизбежный факт жизни. Резина стареет и изнашивается. И поскольку повреждения шины, при нахождении за рулем может привести к катастрофическим последствиям, вам необходимо знать, когда ваши шины в очень плохом состоянии, чтобы приобрести новые, прежде чем что-то пойдет не так.

Конечно, если у вас есть личных механик, который периодически осматривает вашу машину, он, вероятно, скажет вам, если шины износились, но есть несколько очевидных фактов, которые укажут вам на необходимость в визите в местный автосервис.

Мы перечислили пять предупреждающих знаков, которые укажут вам на то, что пора купить шины.

1. Рисунок протектора шин никогда не должен опускаться ниже 1.6 мм в глубину. Вы можете купить датчик для измерения глубины рисунка, как делают профессионалы, но есть старый трюк, который даст вам приблизительное представление о том, какова глубина протектора, и это не будет стоить вам больше, чем 1 рубль. В самом деле, это требует ни копейки. Нужно взять монету достоинством в один рубль вставить хвостом орла в протектор. Если хвост орла остается видимым, вам не хватает протектора. Нужен новый комплект шин.
2. У новых шин есть удобные фишки, которых не хватало старым. Они имеют индикаторы износа протектора, встроенные в шинах. Эти индикаторы, невидимые и едва заметные, когда шины новые, постепенно начинают появляться, как протектор изнашивается. Они отображаются в виде плоской резины. Если больше, чем один или два из них видны на шине — протектор становится низким. Это должно быть особенно очевидно по мокрым дорожкам, которые ваши шины оставляют после того, как вы проедете через лужу. Используйте «испытание рублем», описанное выше, но если линии начинают появляться на любой или всех ваших шинах, значит наступило время замены резины.
3. Не все проблемы, связанные с шинами, заключаются в протекторах. Они также могут быть в боковине. К счастью, это легко — провести визуальную проверку боковины. Найти деформации или трещины можно невооруженным глазом. Это может быть признаком того, что ваша шина собирается вздуться. Это определенно то, чего вы хотите избежать. Так что если трещины в боковине начинают выглядеть угрожающими, мчимся в автосервис.
4. Иногда наружная поверхность шины начинает ослабевать. Результатом этого может быть выпуклость или грыжа, которая расширяется наружу от остальной поверхности. Это слабое место, которое может нанести внезапный удар, если вы не отправите машину в сервисный центр. Так что обращайте внимание на эти выпуклости.
5. Определенные вибрации неизбежны при движении, особенно на плохо асфальтированных дорогах, коих у нас великое множество, но если вы были за рулем на нормальном участке дороги и при этом чувствовали вибрации, значит что что-то идет не так. Существует множество причин вибраций — может быть, ваши шины криво стоят или не сбалансированы или ваши амортизаторы начинают вас подводить. Но это может также означать, что существуют какие-то внутренние проблемы внутри шин. Даже если не шины являются причиной вибрации, вибрация сама по себе может привести к повреждению шин, и очень скоро у вас появятся проблемы. Так что, если ваш автомобиль вибрирует на нормальной дороге, отправляйте его к механику. Постоянная вибрация почти всегда признак того, что что-то неправильно.

Итак, если большинство из этих признаков имеет отношение к вам, то можете начинать выбирать новую резину в нашем каталоге шин.

Источник: www.ivshina.ru

Что делать с кривой резиной?

Опции темы

Поиск по теме

Что делать с кривой резиной?

Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный.
Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина — три колеса «яйцо» и одно «восьмерка».

Что делать? :(((
Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая.

Наверно стоит поменять резину у меня стоит Falken 19550 R15 но она шумновата когда едешь по неровному асфальту зато смотриться красиво:)

если не секрет, резина с какого года? и каков её пробег?

ну если по экономичее езди так, ближе к зиме поменяешь на зимнюю 🙂
у меня старые мишлены тоже восьмеркой были :(, этим летом поменял их на nokian

Даже не думал что и сама резина тоже может завернутся восьмеркой.

Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный.
Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина — три колеса «яйцо» и одно «восьмерка».

Что делать? :(((
Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая.

ничего не сделаешь, новые покупать, самому так пришлось с зимними dunlop graspic — вроде протектор еще хороший а восьмерки на резине — бъет

самое главное — влияет ли на безопасность это все?

естесно, ибо боковое биение — это начинающаяся грыжа, еще поездить резина на скорости может лопнуть и тогда. как повезет, так что сам решай — бабло или безопасность

Братья автомобилисты.
Никогда не экономьте на резине и тормозах.
Не доводите до таких ситуаций, если начинает гудеть и бить на 60-ти км/час, сразу в помойку такую резину.
ЭТО ВАША. в первую очередь безопасность и окружающих.
Любите себя и не экокномьте на своём здоровье деньги, обойдётся дороже.
Вся эта экономия грозит прорывом резины «НА ВЫСТРЕЛ», а это в лучшем случае кувет, а в худшем. кусок железа под встречной фурой. Вот и думай сам.

ПЫСЫ: Братья и Сестры! Берегите себя и удачи Вам на дорогах!

Подскажите пожалуйста! Вчера в «хлам» пробил заднее колесо, добрался домой на «банане». Сегоня заменил заднюю пару размерностью 175х70 R-14, передняя пара стоит 185х60 R-14. Санька полноприводный, у кого есть информация вредно это или терпимо, в конце сезона не хочется брать новый комплект резины. Кто что думает.

Думаю мало того что это опасно, еще и точно поменяешь весь комплект резины через месяц. Да и постоянно у тебя будет полный привод включен. Разница нехилая диаметре то.

Разница в 10 мм не заставит постоянно работать полный привод, но на дороге будет серьёзный дискомфорт в управлении авто, особенно на трассе на скорости выше 90-100км/час

Поменял летнюю резину на зимнюю — теперь держусь за голову уже с неделю, не знаю что толком сделать можно, и является ли первоисточником всех бед резина.
У самого сомнений в этом нет, но тут меня активно подбивают, что не бывает настолько кривой резины — это че-то в машине.
Вобщем ситуёвина такая. На летней резине ездил — последние пару-тройку недель колеса начали бить на скорости от сотни, невнятно, но тем не менее стали. При торможении ощущалось чуть большее биение в руле, чем при непосредственном передвежении. Подумал мол поотлитали груза, но один хрен переобуваться, так что скоро пойму в балансировке ли дело.
Переобулся. Резина хоть и новая, 2 месяца в прошлом году на ней отъездил, но супер ушлепистая в плане балансировки (Матодор). Самый макссимальный дисбаланс у одного из колес был до 150грам 0_о . Ну да ладно, понаклеив по батарее грузов на каждом колесе отбалансировали все под нуль — как положено. Поездил дня три, машину колбасит на любой скорости. Приехал на другую балансировку, греша на криворукость предыдущих. Дизбаланс был от 0 до 25 грамм на разных колесах. Не очень большой, но тем не менее. Добаласировали все, сказали мол с этими колесами отбалансировать наврядле удастся лучше чем сейчас.
Поехал попробывать. Разогнался до 140. Отлетел ***** антирадар, я его отключил и тут же меня поймали ГАЙцы — закон подлости. Отдал полторы штуки. Ну да ладно — это я чето отвлекся от темы.
Вобщем результатом стало то что начиная от 40 км час машину не фигово колбасит. Это хорошо ощущается если включить 4ую передачу и ехать на холостых оборотах фактически. Дальше больше. Колбасит на всех скоростях включительно 140кмч.

ИМХо это дело уже не столько в балансе, сколько в просто кривой, по умолчанию, резине. Но на счет этого некоторые высказывают сомнения. Рассудите мою проблему плиз!

Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв

Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв

Если резина действительно кривая, то никакая балансировка не поможет

Дело тут вовсе не в балансировке и не в резине тем более. Была и у меня подобная фигня. На маленькой скорости отчетливо было заметно как передок виляет влево и вправо, докатался до невозможного биения. Поставил другую пару колес на передок совсем свежую. Все ОК скорость 140-150 полет нормальный, да только не долго радовался, так как через некоторое время все пришло в исходное состояние, гулял передок, машину колбасило, покрышки отчетливо принимали форму восьмерки. Попер на гараж к мастерам одним, не знаю че сделали точно только сайлентблоки большие поменяли и шаровые опоры, а еще на левой стороне на рычаге разбило посадочное место болта большого сайлента, сей казус заварили дополнительной накладкой — пластиной с отверстием под болт. В итоге биение исчезло и уже год езжу на той резине которую после ремонта поставил и ничего негативного не происходит.

Передок не гуляет. Но машну подколбашивает.
Сайлентблоки целые. Смотрели пару месяцев назад. Остальное не знаю.

Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв

Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв

Источник: forums.drom.ru

Деформация шин

Деформация – это изменение размеров или формы твердого тела под действием внешних сил. Применимо к шинам можно выделить два типа деформаций:

• Функциональная деформация;
• Критическая деформация.

Деформация функциональная входит в круг обязанностей, которые должна выполнять современная шина. А именно – деформироваться, снижая вибрационное и шумовое воздействие на автомобиль и водителя, которое возникает при качении шины по поверхности дороги. Гибкость структуры шины, а также правильное давление внутри позволяют шине без проблем выполнять данную функцию, совершая при этом огромное количество деформаций на единицу времени без негативных последствий.

Критическая деформация как раз и характеризуется тем, что следствием ее может являться полное или частичное разрушение шины, исключающее ее дальнейшее использование. К критическим деформациям можно отнести:

— возникающую при длительном стоянии автомобиля;

— являющуюся следствием езды с давлением ниже рекомендованного;

— шоковую с разрушением боковины.

Деформация шины, возникающая при неправильном хранении

Повреждения, которые получает шина при нарушении правил хранения шин, являются довольно распространенными эксплуатационными повреждениями, которые не являются следствием выполнения шиной своих функций. Среди данного типа критических деформаций встречаются следующие повреждения шины:

— излом бортового кольца, возникающий при длительном хранении шин «елочкой». К сожалению, хранение подобным способом являются очень распространенной практикой, хотя шинные производители рекомендуют использовать его только ограниченное время, необходимое для перевозки шин. Излом бортового кольца является неремонтопригодным дефектом, и устанавливать такие шины на диски не рекомендуется.

Как избежать:

Необходимо внимательно осматривать новые шины при получении: бортовые кольца шины должны иметь строгую круглую форму без минимального излома. Кроме этого, при длительном хранении рекомендуется ставить шины на протектор, в вертикальном положении, используя специальные стеллажи, не повреждающие шины.

— искривление шины при хранении в стопках. Подобный способ хранения по-прежнему часто встречается, и он также особо опасен для тех шин, что оказались внизу стопки. И чем выше данная конструкция, тем сильнее страдает нижние шины. Подобное хранение может привести к внутреннему искривлению шины, что, в свою очередь, может стать причиной увода шины в сторону, а также к нерегулируемому дисбалансу или вибрации.

Как избежать:

Покупать шины в профессиональных шинных центрах и избегать тех магазинов, где в торговом зале находится огромное количество стопок шин (более четырех шин высотой). Так как внутреннее искривление шины нельзя увидеть при визуальном осмотре, и только балансировочный станок поможет выявить первые признаки проблем с шиной. При хранении шин собственником необходимо также избегать хранения стопкой, пусть даже количество шин ограничено четырьмя.

Деформация шины, возникающая при длительном стоянии автомобиля

Мало кто знает о том, что шины могут повредиться и от долгого пребывания в вертикальном положении, с воздухом внутри. Как правило, это возможно при стоянке автомобиля на одном месте. Подобное положение деформирует шину, лишая ее идеально круглой формы. При езде на такой шине могут появиться вибрации, шум. Возможно и неремонтопригодное повреждение внутренней структуры шины, особенно у шин, бывших до этого долгое время в эксплуатации.

Как избежать:

В технических документах рекомендуется ограничить срок подобного длительного пребывания до двух суток для автомобилей с полной загрузкой и до десяти суток для ненагруженных транспортных средств. При необходимости более продолжительной стоянки автомобилей следует снижать нагрузку на шины с помощью подставок или передвижения автомобиля.

Деформация шины вследствие езды на низком давлении

Одной из самых распространенных форм критической деформации является необратимое изменение шины, которое происходит из-за эксплуатации шины с низким внутренним давлением. Из-за этой недостаточности обычные рабочие деформации становятся излишними, и стенки шины, не рассчитанные на чрезмерное изгибание, начинают нагреваться сверх меры. Таким образом начинается разрушение самой шины. Вначале разрушается герметизирующий слой: он начинает бугриться на внутренней поверхности стыка боковины и беговой дорожки, затем идет его отслоение, образуется резиновый намол. Затем боковина, оголенная до нитей каркаса, начинает трескаться, и воздух покидает шину. Дальнейшая езда на такой шине может привести к полному отделению боковины от протектора.

Как избежать:

Следить за давлением. Кроме проверки, нужно регулярно менять вентили, своевременно и качественно ремонтировать шины, не допускать езды на шинах с повреждениями. Так как все это может привести к медленной потере давления и к появлению критической деформации шины.

Деформация шины при шоковой ударной нагрузке

При попадании шины в яму, наезде на посторонний предмет на дороге может возникнуть деформация шины, которая может единовременно уничтожить изделие. Если это происходит на высокой скорости, а края ямы или предмета достаточно твердые и острые, то шансы на мгновенное разрушение шины существенно возрастают. В такой ситуации происходит защемление боковины шины между диском и поверхностью, например, в ямах. Воздействие прочих факторов (скорость, агрессивность препятствия) приводит к появлению ударной силы, которая разрывает несколько нитей каркаса. Ослабленное место боковины шины легко деформируется внутренним давлением, и появляется грыжа. Дальнейшая эксплуатация шины не рекомендуется. Стоит отметить, что иногда разрыв нитей каркаса сопровождается разрывом внутренних и внешних слоев боковины шины, приводящим к потере давления, что, конечно же, исключает дальнейший ремонт шины и ее использование.

Как избежать:

Осторожно, снижая скорость, проезжать участки дороги с плохим покрытием, не допускать наездов на бордюрные камни и прочие посторонние предметы. Если плохие дороги – достаточно частое явление, то не лишним будет обратить внимание на технологии, защищающие шины от повреждения. Например, компания Мишлен использует технологию IronFlex для некоторых своих моделей (MICHELIN Energy XM2, X-Ice North 3, X-Ice 3), которая снижает вероятность повреждения боковины шины при шоковой деформации. С этой же целью применяется двойной каркас для внедорожных шин семейства Latitude, что также снижает вероятность преждевременного выхода шины из эксплуатации по причине повреждения нитей каркаса.

Источник: tyreplus.ru

кривая покрышка, что делать

купил в интернет-магазине Кумхо Экста 31, 225/50/17. Три нормальные, а четвертый баллон кривой какой-то, на ровной поверхности стоит неровно в некоторых местах, и невооруженным взглядом видна некоторая «поведенность» шины, т.е. борт где выпирает, а где наоборот немного вогнут. Продавец говорит, при перевозке помяли, и при накачке все выровняется. Верить или нет?

сб, 09.03.2013 — 17:26

разбирающимся в теме могу скинуть фото

сб, 09.03.2013 — 20:53

А прямо тут фото разместить нельзя?

Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый.

сб, 09.03.2013 — 23:58

борт где выпирает, а где наоборот немного вогнут
Брак — требуйте замены. Деформация не уйдет! Память материала.

Компьютерные программы MSA & SPC: www.it-analiz.ru

вс, 10.03.2013 — 05:03

В прошлом году видел на рынке такую же модель, так же помятые были почти все покрышки, может в наш мелкий городок спецом брак везут. Итог, заказал в инет магазине Мишлен ПЕ2, покрышки идеальны, придраться не к чему, как и на вид, так и по свойствам.

вс, 10.03.2013 — 10:47

Нет, это просто жадность торговцев, желающих загрузить как можно плотнее фуру.

Попробуйте смять лист бумаги, а потом его разгладить. Получите идеально разглаженный лист? Нет! А с металлом (бортовая проволока и металлокордный брекер) это и вовсе не пройдет!

Пусть кушает тот, кто это сделал.

Компьютерные программы MSA & SPC: www.it-analiz.ru

вс, 10.03.2013 — 11:11

Ирина, Попробуйте смять лист бумаги, а потом его разгладить. Получите идеально разглаженный лист? Нет!

Ой, по вашему при езде покрышка не гнется?

Если проволока не поломана, то всё расправится, можно не забивать голову.

вс, 10.03.2013 — 11:35

staryjjded, Ой, по вашему при езде покрышка не гнется? ) покрышка при езде под давлением, а при перевозки без давления и под нагрузкой веса шин сверху, при накачки 50 на 50 , что выровняется, я бы менял.

вс, 10.03.2013 — 11:56

Нужно хотя бы фото глянуть. Многие шины приезжают слегка деформированными. «Борт где выпирает, где наоборот немного вогнут». — сложно представить характер деформации. Думаю, что всё должно быть хорошо. Во всяком случае, попросите при монтаже сразу накачать максимальное давление (написано на боковине шины, порядка 3,5 атм) и в таком же состоянии отбалансировать — на стенде можно визуально определить осевое и радиальное биение а также выявить аномальный дисбаланс. Если ничего из вышеперечисленного не обнаружилось — ставьте и ездите, в обратном случае — пусть мастера аккуратно демонтируют шину — и на возврат.

Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый.

вс, 10.03.2013 — 16:58

X-Zibit, Во всяком случае, попросите при монтаже сразу накачать максимальное давление (написано на боковине шины, порядка 3,5 атм) и в таком же состоянии отбалансировать — на стенде можно визуально определить осевое и радиальное биение а также выявить аномальный дисбаланс. Если ничего из вышеперечисленного не обнаружилось — ставьте и ездите, в обратном случае — пусть мастера аккуратно демонтируют шину — и на возврат. интернет магазин явно не примет, устанавливаемую шину или отправит на экспертизу, лучше сразу менять, с таким успехом можно играться давлением и разностью температур, накачивать шину водой и замораживать, топикстартер, то шины ещё не устанавливал, пусть меняет. а про фото согласен.

Источник: colesa.ru