Как запрессовать подшипник в тормозной диск

Renault Megane Ренэ › Бортжурнал › Замена тормозных дисков => подшипников ступиц

Первый день: Думал воткнуть в старые диски подшипник новый и продолжать кататься — в итоге я и flamegt намучавшись, срезав с резьбу съемнику ушли по домам. После решил не мучаться и купить диски к новым подшипникам, т.к. тормозные диски надо было сменить еще при покупке.

Второй день: Забрал диски и новые колодки у поставщика — диски Trusting, выбраны не просто так, попробую — отпишусь, якобы Италия, для MEHANE, колодки LPR с противоскрипящими пластинами, как оказалось — оч рад! ) Далее искал тот самый болт для съемника, а т.к. он каленый, то с этим сложнее. в итоге купил 2 болта от рессор ГАЗ, но болты на съем ступичных подшипников пошли бы, а на запресовку оказались короткими, не долго думаю, заезжаю в первый попавшиися сервис (думал обычные гаражные кооперативы, а оказалось большой сервис с ресепшеном и тд). Решил узнать сколько стоит запресовка подшипника нового в новый диск, но меня сразу в тех зону. там мастеру говорят мол запресуй, я интересуюсь о цене, т.к. по 800р, мне это совсем ненужно — в итоге объявляют — 100р/шт. Я в шоке, конечно делаю.)) Забираю диск с запресованным подшипником и в гараж. Быстренько набиваю убитое кольцо АБС(убил при выпресовке подшипника, в одном месте пробит насквозь), собираю и надеясь что АБС не выдаст ошибку, еду на тест) В итоге все отлично — машина на полном ходу, исключение — требует замены левого тормозного диска с подшипником и колодками.

День третии — нужно ехать на курсы, перед этим заскакиваю на Южку — покупаю подшипник (еду уже на машине, в багажнике лежит новый диск). И только сейчас понял, хорошо бы было сделать фото всех дней от и до, показать где был и что делал — но ограничусь лишь снятием/установкой старого/нового диска.
На обратном пути заезжаю в этот же сервис, еще 100р и подшипник уже в диске, еду в гараж, скидываю колесо и произвожу замену:

Прежде всего снимаем колесо, ставим машину на ручник, сбиваем крышку центральную, под которой находится ступичная гайка. Сбивается довольно легко при помощи отвертки и молотка. Далее, ставим машину на ручник и срываем ступичную гаику (Я срывал с помощью воротка, головки на 30 и трубы). Отворачиваем 2 болта на 13 от машинки тормозного суппорта, снимаем машинку. вытаскиваем колодки — далее откручиваем два болта от скобы тормозного суппорта, прочитав на форуме — взял головку на 13 с кучей граней. не 8 гранную! Далее откручиваем ступичную гаику, которую заранее сорвали и по чуть чуть тянем диск на себя, немного играем по краям.

Вот диск с подшипником у нас в руках. Я снял с дисков стопорные колечки себе на запас, мало ли в хозяйстве пригодятся. Также с диска надо снять магнитное кольцо АБС и переставить их на новый диск. С кольцом засада немного была, не знал как снять в итоге с первого диска кольцо АБС подубил, но из-за того что упирал в него съемник. Второе кольцо снял уже проще, пропшикал ВЕДешкой, а после поддевал отверткой по кругу, в итоге снялось оч даже легко. Далее надставляем его на новый диск и понемногу пробиваем молоточком по кругу, по полного соприкосновения с диском. Вот диск с кольцом абс и подшипником у нас в руках, теперь без труда можно его поставить на машину. Надевается на ось ступицы оч легко, можно чуть пошевелить в разные стороны, но в целом, оч легко. Закручиваем гайку, собираем все в обратном порядке. И вуаля, все на месте. — первое время, лучше прикатывать диски и резко не тормозить.

По деньгам вышло:
— диск trusting чуть менее 1000р х2 шт = 2000
— подшипник Kroner 700 х 2 шт = 1400
— съемник ваз 09 — 210р
— болты для съемника — 50х2 = 100
— запресовка двух подшипников 100 х 2 = 200
Примерно 4000 за все. Только потом заметил что у поставщика лежат диски NK по 2500р за шт с подшипником ступицы и кольцом абс — мог бы значительно быстрее все сделать и не кататься по разным раионам города))

з.ы. старые колодки оставил, поставлю как умрут эти. т.к. старым еще жить и жить.

Источник: www.drive2.ru

Меняем подшипники

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

000_moto_0611_070

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект — подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше — открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса — дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник — «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) — для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

001_moto_0611_070

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент — приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

002_moto_0611_070

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

003_moto_0611_070

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное — своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.

Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.

Замена рулевых подшипников — задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками — неважно, колес или рулевой колонки — опасно!

В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.

Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

Источник: www.zr.ru

Renault Megane Бронзовый лягушатник › Бортжурнал › Задние тормозные диски без подшипника

Сразу после покупки Мегана, по неосведомленности прикупил томозные диски и колдки на Меган. Только потом прочитал, что лучше покупать сразу со ступичным подшипником.
На СТО отговорили их менять, так как родные еще по толщине хорошие (хотел поменять потому, что машина стояла в салоне и они тупо покрылись коррозией). Мол, если родные подшипники выпрессовать, а потом запрессовать, то не долго прослужат.
Расскажите мне, как теперь лучше поступить. Сдать назад диски не получится. Много времени прошло с момента покупки. Докупить новые ступичные подшипники и при следующей замене колодок заментить с дисками? Или выпрессовать старые и запрессовать их? Они хорошие. Нюансы есть какие-то с магнитным кольцом или еще с чем?
Спасибо за ответы.

Пробег: 149 000 км

Renault Megane 2009, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Renault Megane, 2008

Renault Megane, 2007

Renault Megane, 2008

Renault Megane, 2008

Смотрите также

Комментарии 17

Тоже брал диски без кольца и подшипников. Перепрессовали старое, без проблем. Делал летом, пока без проблем ттт)

И какая экономия выходит при перепресовки подша? Стоит того?

Вот они родненькие… А нам руки не для скуки я тоже так делал и делаю

1. Фенокс — говно, не стоит его жалеть (сча будет срач).
2. Перепрессованные подшипники — это лотерея, могут ходить долго, а могут после 2ткм уйти (в большинстве случаев так). Выпрессовка идет по внутреннему кольцу, запрессовка — по внешнему, давление на внутреннее кольцо никоим образом хорошо на подшипнике не скажется. На ступиничных подшипниках экономить не стоит.
3. Ржа на дисках — это нормально, она сойдёт после нескольких км езды по городу
4. Официально, допустимый минимум толщины диска — 7мм, всё, что выше — нормально
5. Если колодки неплотно прилегают — проблема, скорее, в суппортах или в колодках, банально закисли концы колодок в направляющих бляшках скобы суппорта. Снять колодки, пройтись щёткой металлической и смазать медной смазкой. Если суппорт — делать ревизию с заменой всех резинок и смазки направляющих суппортов
6. Кольцо АБС просто установлено сверху на «трубу», куда вставляется подшипник. По дешману — его можно снять, поддев отверткой, предварительно её замотав в тряпку, чтобы не наделать сколов.

Если стоит ориг. диск с ориг. подшипником, подшипник не гудит, диск в допустимой толщине и без глубоких борозд — не морочь себе голову, посмотри на колодки/суппорта и оставь оригинальный диск. Поменять успеешь всегда.

Ну я лично проехал на Феноксе спереди тысяч под десять уже. Пока ничего не могу плохого сказать, кроме того, что ржавеет кромка. Суппорта вроде хорошо работают. Колодки предыдущие натерли немного борозд видимо, а сзади диски медленно по сравнению с передними снашиваются, вот на полное прилегание и не вышли еще наверное. Спасибо за отзыв по существу.

1. Фенокс — говно, не стоит его жалеть (сча будет срач).
2. Перепрессованные подшипники — это лотерея, могут ходить долго, а могут после 2ткм уйти (в большинстве случаев так). Выпрессовка идет по внутреннему кольцу, запрессовка — по внешнему, давление на внутреннее кольцо никоим образом хорошо на подшипнике не скажется. На ступиничных подшипниках экономить не стоит.
3. Ржа на дисках — это нормально, она сойдёт после нескольких км езды по городу
4. Официально, допустимый минимум толщины диска — 7мм, всё, что выше — нормально
5. Если колодки неплотно прилегают — проблема, скорее, в суппортах или в колодках, банально закисли концы колодок в направляющих бляшках скобы суппорта. Снять колодки, пройтись щёткой металлической и смазать медной смазкой. Если суппорт — делать ревизию с заменой всех резинок и смазки направляющих суппортов
6. Кольцо АБС просто установлено сверху на «трубу», куда вставляется подшипник. По дешману — его можно снять, поддев отверткой, предварительно её замотав в тряпку, чтобы не наделать сколов.

Если стоит ориг. диск с ориг. подшипником, подшипник не гудит, диск в допустимой толщине и без глубоких борозд — не морочь себе голову, посмотри на колодки/суппорта и оставь оригинальный диск. Поменять успеешь всегда.

Фенокс как фенокс. Их диски себе ставил и знакомые ездят без проблем.

Купи подшипники, магнитные кольца от форда и все это дело поставить на место. Что бы лежали про запас. Или попросту продать на том же куфаре

Прессуй и не слушай ни кого!
Главное подобрать или выточить оправки по размеру подшипника чтоб выдавить аккуратно и соответственно запресовать!
Себе перепресовывал и проехал уже 30т.км. на них, ну а если загудит перепрессуешь новый 🙂

мне перепресовывали на новые диски старые подшипники и кольцо аккуратно без проблем переставили (сервис «У дяди Вани»), в «крутых» сервисах может просто заморачиваться не хотят

Не, если бы я им сказал, они бы все сделали. Просто предложили так поездить раз диски еще нормальные. Ну я и не возражал.

Подшипники перепресовываются.
Сгоняй на другой сервис для консультации.

какая толщина дисков?

Если ты про старые, то не знаю. На глаз от новых мало отличаются по толщине, почти такие же. только колодки не плотно как-то прилегают. Пропускают.

Предельно допустимая толщина задних тормозных дисков соответствует 6,5 миллиметрам, а прилегание нужно смотреть, может колодки говно, суппорта подклинивают или еще что то, моя машина стоит недели 3 уже, так диски уже в такой рже что ужасть

Если ты про старые, то не знаю. На глаз от новых мало отличаются по толщине, почти такие же. только колодки не плотно как-то прилегают. Пропускают.

Так как юзаный диск, скорее всего, имеет кант на внешнем ободе, возьми:
— 2 монеты и штангенциркуль
— приложи монеты с каждой сторону диска, так, чтобы не задевали кант
— замерь толщину диска вместе с монетами, но так, чтобы кант не мешал
— вычти из толщины диска+монеты толщину диска

продать диски. Я именно так же по незнанию купил.Потом на форуме продал диски с скидкой в 20% от текущей цены и норм.

Покупал с дуру так же, подшипники отдельно, диски отдельно. При установке выяснилось, что один подшипник говно! Магнитные кольца на голый диск переставил со старого аккуратно. Следующимй раз только в сборе буду брать.

Источник: www.drive2.ru

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из универсального набора для замены подшипников. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

Вам потребуются: съемник подшипников, съемник стопорных колец, бородок, молоток.

1. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса (см. «Снятие и установка приводов передних колес» ).

2. Ослабьте гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля

и установите ее на опоры. Снимите колесо.

3. Снимите суппорт переднего тормозного механизма (см. «Замена суппорта переднего тормозного механизма» ).

5. Отсоедините от поворотного рычага наружный наконечник рулевой тяги (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги» ).

7. Отверните гайку ступицы и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей.

Для того чтобы не повредить внутренний шарнир привода колеса, зафиксируйте привод, например, закрепив его проволокой к поперечине передней подвески.

8. Зажмите поворотный кулак в тиски, как показано на фото…

9. …и выбейте ступицу из кулака молотком, используя оправку подходящего диаметра.

10. Снимите ступицу. Вероятнее всего, на ступице останется наружная половина внутреннего кольца подшипника.

После снятия ступицы подшипник к повторному использованию не пригоден, поэтому его надо заменить.

11. Универсальным съемником…

12. …снимите со ступицы наружную половину внутреннего кольца подшипника.

13. Снимите стопорное кольцо подшипника съемником стопорных колец.

14. Установите съемник подшипников, выпрессуйте…

15. …и извлеките подшипник из кулака.

16. При отсутствии съемника подшипник можно выбить ударами молотка, используя оправку подходящего диаметра, так как выпрессованный подшипник нельзя использовать повторно.

17. Очистите детали и смажьте внутреннюю поверхность гнезда кулака и наружную поверхность ступицы тонким слоем смазки Литол-24 или аналогичной.

18. Запрессуйте новый подшипник в корпус поворотного кулака доупора.

При запрессовке подшипника в корпус поворотного кулака усилие следует прикладывать к наружному кольцу подшипника, в противном случае подшипник будет поврежден.

19. Установите стопорное кольцо.

20. Запрессуйте съемником ступицу в подшипник доупора, установив под наружное кольцо подшипника опору.

Если при запрессовке ступицы не зафиксировать опорой внутреннее кольцо подшипника, то можно повредить подшипник.

21. При отсутствии съемника запрессуйте ступицу в подшипник до упора аккуратными ударами молотка через оправку, подперев подставкой внутреннее кольцо подшипника.

22. Установите на автомобиль поворотный кулак в сборе и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источник: autorambler.ru

Как запрессовать подшипник в тормозной диск

Вернуться к началу dimon2109

Цитата:

Я думаю, что неправильно запресовали подшипник, но они говорят, что такого не может быть, он садится на свое место всегда, что делать?

Что значит не может быть? Чуть перекосили, с одной стороны не забили немного (раз молотком) и всё! Я сам чиню свою 99, но запрессовывал я специальным приспособлением. Можно конечно и молотком, и ничего в этом плохого нет, но если делали это через какую-нить проставку, чтоб по самому подшипнику небить! А что обойма отлетела — это и у меня бывало! Ставишь на место, главное от грязи очистить если попала, а потом всё равно подшипник гайкой стянется.

Если ты уверен, что да этого не задеволо ничего, то надо разбирать. Снимать ШРУС и смотреть как запрессовали. Я не думаю, что они могли суппорт криво прикрутить он на 2-х болтах всего, чего ам мудрить? а может это кожух (или пыльник, как его там) задевает круглый со внутренней стороны диска? Его легко помять.

Вернуться к началу SP099

Савин Роман писал(а):

Поменяли на СТО ступичные подшипники на девятке, запресовывали молотком на моих глазах, при этом один раз выпала обойма, ее вставили назад и сказали , что это нормально она мол всегда выпадает. Теперь появился скрежет в левом колесе, сняли тормозной суппорт на нем выработка, т.е. теперь стал задевать тормозной диск за тормозной суппорт, на СТО не могут понять причины, но говорят, что скорее всего подшипник отличается немного размером, подшипиники брал в одном месте 2 штуки вологодские. Я думаю, что неправильно запресовали подшипник, но они говорят, что такого не может быть, он садится на свое место всегда, что делать?

Возможен такой вариант.
На тормозном суппорте есть два напрвляющих пальца, там еще резинки
маленькие типа пыльничков, так вот я о чем, один из этих пальцев может быть погнутым и при закручивании болтов в эти самые пальцы
возможно перекошение суппорта, вследствии чего он и задевает за тормозной диск у меня такая хрень была, приходилось закручивать долты так, чтобы тормозной диск де задивал об колодки. удачи 😎

________________________
кто не курит и непьёт, тот здоровеньким помрёт 😎
ВАЗ 21099, 1996 г.в.

Вернуться к началу bug-nsk

Ну вообще-то молотком запресовывать подшипник — это варварство, я запресовывал тиЗками.

На счет направляющих тормозного цилиндра. а нафиг их вообще трогать при замене подшипника, суппорт откручивается полностью от ступицы и кладется на растяжку или там ещё как-нить.

Я ставил VBF подшипники и доволен, надо будет правда подтянуть гайки ещё.

По поводу шорканья я хз, может чё там криво диск поставили или вообще погнули его, ты не смотрел с какими усилиями диск тормозной снимали? А вообще предъяви им, пусть исправляют косяк.
_________________
ВАЗ 21093 (карб) — МПСЖ-ZH v.6.15.

Источник: www.autolada.ru