Как заменить задние тормозные диски рено сценик

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на «пятнадцать» и головка на «тринадцать» с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на «тридцать», выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Подшипники закройте с двух сторон тряпочками.

Источник: car.ru

Renault Grand Scenic 1.5 dCi 110 л.с. K9K 836 › Бортжурнал › #44 Замена задних тормозных дисков и колодок Scenic 3 (с электроручником)

Привет, друзья, что-то я затянул немного с продолжением темы на счёт замены задних тормозных дисков и колодок,хоть и менял всё в один день и материал для оформления записи был практически готов, как помните Замену передних тормозных дисков и колодок (Grand Scenic 3) мы уже произвели и Вы уже могли почитать и посмотреть всё, то оставить Вас без продолжения я не мог. Уважаемый Celldweller уже недавно представил Вашему вниманию запись Замена дисков — ЗАД,где частично описал принцип их замены и что нам дополнительно необходимо иметь при выполнении работ. Не хочу плодить темы, но специально для Вас, дорогие читатели, хотел бы более подробно и детально ещё раз акцентировать внимание на замене задних дисков и колодок. Заострю внимание сразу при выборе запчастей,что с задними дисками и колодками, что с передними, есть несколько вариантов, которые предоставляет нам каталог запчастей, в первую очередь разница в размерах (ширина и диаметр) диска, а также формой, размерами и конструкцией самих колодок между обычным Scenic и Grand Scenic, а так же наличием электронного ручника, поэтому при заказе и консультации с менеджером будьте внимательны, предоставив всю информацию по автомобилю!
Как уже писал в теме про Замена передних тормозных дисков и колодок Scenic 3,сзади у меня стояли диски Blue Print ADR164310 с колодками Blue Print ADR164202 (Замена тормозных дисков и тормозных колодок (перед и зад)), лично моё мнение — мне диски данной фирмы не понравились, передние протачивал дважды и износ, что спереди, что сзади — считаю большим, кромка на краю большая, может колодки так сильно «съели», но извиняюсь не за 50 же тысяч километров! На поверхности появились сильные бороздки, диски стали греться, в некоторых местах даже цвет изменился и за пару дней до замены, мне показалось, что с правой стороны появился лёгкий гул, у моего отца на 2 Сценике уже было так, едешь будто летишь в реактивном истребителе, вой стоял страшный!
Долго не раздумывал, взял новые задние тормозные диски SNR KF155.111U (2 штуки, в коробке по 1 диску, порадовало, что в комплекте шли ступичная гайка и заглушка, в оригинале, кстати, их нет, по крайней мере, у наших ОД, видел своими глазами, что лежит внутри упаковки) и колодки TRW GDB1791 (в упаковке 4 колодки и 2 винта для крепления скобы).

Раз уже мы поменяли передние диски/колодки и задние уже лежали в багажнике, то руки конечно же чесались поменять и их, дав немного себе отдохнуть и перевести дух, любуясь как блестят новые передние диски, приступаем к замене задних дисков/колодок.

Кроме стандартного набора инструментов нам для замены ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится следующее:
1. Головка 1/2″ на 36 мм (брал Force).
2. Головка-бита 1/2″ Torx Т60 (брал Force).
3. ELM327 и наличие установленного PyRen на своём смартфоне или же Renault Clip (для входа в сервисный меню для активации/деактивации режима технического обслуживания и разведения колодок).

1. У меня была возможность поддомкратить автомобиль с двух сторон, поэтому сделав это, снимаем задние колёса,заранее побеспокоившись о безопасности, подложив что-нибудь под передние колёса, во избежании отката автомобиля. Пока суппорта прикручены, можно сразу взять металлическую щётку и зачистить их, аккуратно отбить ржавчину и окалину, а также воспользоваться, например, WD-40, попрыскав заранее на винты крепления суппорта и скобы с суппортом, будьте осторожны с резиновыми втулками, внутри которых находятся направляющие пальцы, не повредите их.

2. Вставляем ELM327 или Clip в диагностический разъём и входим в сервисное меню. Я использовал ELM327 и PyRen. Запускаем PyRen, в списке блоков выбираем пункт №7 — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ и в строке Choose ECU пишем cmd,далее enter,далее цифру 7,далее enter. Войдя в блок стояночного тормоза ищем строку №9 — ECM : Extended command set и вводим цифру 9 в строке Choose. Далее выбираем строку №14 — VP017 (Command) АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ указав цифру 14 в строке Choose. В следующем меню читаем, что нам пишут, выполняем необходимые рекомендации и в последней строчке пишем yes и жмём enter. Режим технического обслуживания включён, он будет сопровождаться работой моторчиков ручного тормоза, они около 10 секунд будут достаточно шумно работать и пытаться по максимуму вкрутить поршни внутрь.

НО НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОСНОВНУЮ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ, МЕХАНИЗМ ХОТЬ И ВТЯНУЛСЯ, СУППОРТ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЭТОМУ ВДАВЛИВАЕМ ЕГО ВРУЧНУЮ (9 пункт)

Те кто не владеет диагностическим прибором, поршень можно вдавить при помощи подачи напряжения на контакты моторчика, сняв разъём, внешний источник питания может быть любым, например аккумулятор, соединяете «+» и «-» клеммы аккумулятора с контактами моторчика, только будьте осторожны, можно подать напряжение и моторчик наоборот будет выдавливать поршень наружу, поэтому быстро размыкаем цепь и меняем полярность, моторчик начнёт их вкручивать, подаём питание до тех пор, пока поршень не перестанет вдавливаться (спасибо за дополнительную информацию jawa89 )

3. Зачистив и убрав лишнюю грязь,мы можем приступать к демонтажу. Сначала откручиваем винты крепления суппорта со скобой (красные кружки), придерживая их изнутри гаечным ключом, чтобы те не прокручивались в специальных местах для этого на направляющих пальцах (жёлтые стрелки). Открутив винты, вытягиваем вверх суппорт (в направлении красной стрелки). Обязательно перед тем как доставать суппорт, попробуйте сразу аккуратно разъединить разъём и снять его с моторчиков электроручника, дабы его не повредить или не переломать провода и не забывайте про прикрученную трубку с тормозной жидкостью, не сломайте её.

4. Сняли суппорта и отвели их в сторону. Так вот выглядит направляющая скоба с колодками внутри, видно что внешняя часть колодок уже начала разрушаться и находятся они уже в своих направляющих «салазках» практически около самого внутреннего края, хотя толщина их ещё нормальная, зато диск сильно изношен. В данном случае можно было снять колодки, отведя их в стороны от диска и достать плоской отвёрткой, но у меня они как-будто прикорели и не шевелились вовсе, поэтому следующим шагом будет откручивание скобы вместе с колодками.

5. Откручиваем 2 винта крепления скобы со ступицей (красные кружки), для этого нам и понадобится головка-бита 1/2″ Torx Т60. Для откручивания используйте хороший рычаг, винты сидели на синем резьбовом фиксаторе, поэтому поддадутся не сразу.

6. Суппорт и направляющая скоба сняты.

7. Пример износа колодок и разница в толщине между старыми и новыми.

8. Зачищаем до конца суппорта и приводим их в порядок,для очистки от грязи и налёта от колодок использовал тоже металлическую щётку, главное не повредить пыльник поршня. Для окончательной обработки использовал как и с передними суппортами быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900,хорошее средство, смывает всю грязь и не оставляет жирных следов, советую, писал в замене передних дисков о ней (указал ссылку)! Обработал дополнительно силиконовой смазкой пыльник и проверил его на целостность. Если же есть на нём повреждения в виде надрывов, лучше замените, иначе грязь будет попадать внутрь, вызовет следы коррозии на поверхности «зеркала» поршня и может привести к его подклиниванию.

9. Замечу сразу, что даже использовав диагностический прибор для разведения колодок и увода поршня по максимуму в цилиндр суппорта, он до конца не дойдёт, поэтому нам всё равно понадобится приспособление для утапливания поршня,так как многие говорят что его крутить не рекомендуется (здесь мнения расходятся, можно ли крутить или нельзя), то как и в случае с передними поршнями мы его просто утапливаем внутрь, в отличие от передних поршней, которые с отверстием внутри, здесь же мы просто упираем шток приспособления в поршень и крутим его, тем самым поршень будет вдавливаться не крутясь.
Если под рукой нет никаких приспособлений, тогда пытаемся утопить поршень ручкой от молотка, например, или уже вкручивать гаечным ключом.

10. Тщательно зачищаем скобу и направляющие «салазки» для колодок (использовал тоже металлическую щётку). Очищаем посадочные места для «салазок» на скобе (красные прямоугольники), устанавливаем их и смазываем синтетической смазкой для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste артикул 7585,кстати, перед установкой «салазок», посадочные места на самой скобе я также смазал смазкой, чтобы предотвратить появление ржавчины, которая может привести к повреждению их и подклиниванию колодок в них, фото не делал, руки были в смазке, но дальше на фото, если присмотреться, видна смазка внутри под «салазками», пример можете увидеть в замене передних тормозных дисков и колодок на 13 фото,только там колодки скользят по самой скобе, а с сзади по направляющим «салазкам» (с проблемой появления внутри ржавчины и повреждения «салазок» столкнулся PavelGornostaev, в результате колодки в них зажало, поэтому рекомендуем также использовать смазку!).
Внимание, данная смазка только для направляющих колодок, направляющие пальцы не смазывать!
Также смазал направляющие пальцы всеми известной смазкой TRW PFG110,аккуратно снял пыльники и равномерно нанёс на пальцы, капать, лить и просто мазюкать в одном месте не советую, наносите по всей поверхности пальца, можно было её и не менять, старая была в хорошем состоянии, но раз разобрал, то поменял, заранее отполировав поверхность пальцев самой мелкой шкуркой.

11. Вставляем колодки в направляющие и смазываем необходимые места. Я смазывал «салазки» и «ушки» ))) колодок, а также торец поршня и 2 упора с противоположной стороны, где будет соприкасаться внешняя колодка.

12. Снимаем защитный колпачок (использовал плоскую отвёртку и молоток) и откручиваем ступичную гайку,вот здесь нам и понадобится головка 1/2″ на 36 мм,используем хороший рычаг и откручиваем её (у меня она тоже сидела на синем резьбовом фиксаторе). Снимаем тормозной диск.

13. Правый задний диск (внутри видно полезла наружу зелёная смазка). Может из-за этого начался лёгкий гул, что в подшипнике стала уходить смазка, не знаю.

Источник: www.drive2.ru

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Смотрите также

Износ тормозных колодок

4 0 2k

Как проверить тормоза автомобиля

1 0 2k

Очиститель тормозов

4 2 20k

Неравномерный износ колодок

29 1 21k

Тормозит рывками

71 0 81k

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

• приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
• рожковый ключ на 15;
• головки на 13, E16 1/2″, 17 1/2″, удлиненная на 30, 1/2″;
• удлинитель 12-15 см, 1/2″ под головку E16;
• ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8″;
• переходник с 3/8 на 1/2;
• молоток;
• большая и маленькая плоские отвертки;
• динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2″;
• длинный рычаг с квадратом 1/2″;
• микрометр;
• измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
• фонарик;
• щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
• железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
• пассатижи;
• хлопковые тряпки;
• домкрат и дополнительная страховка;
• противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

• тормозные диски — оригинал 7701207898;
• тормозные колодки — оригинал 440605839R;
• очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
• защитные очки;
• набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
• анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
• баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на твердой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтобы заблокировался руль, вставляем карту в слот. Не трогая педалей, нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель заводиться не будет. Далее снимаем машину с электронного стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачок. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

Из куска проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, поскольку он может повредить резиновый пыльник.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

Источник: etlib.ru

Замена заднего тормозного диска (для применения на моделе Renault Scenic 3)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Renault Scenic III , прокачка тормозов Renault Scenic III , схема тормозной системы Renault Scenic III , ремонт тормозной системы Renault Scenic III , неисправности тормозной системы Renault Scenic III , нет тормозов Renault Grand Scenic III , прокачка тормозов Renault Grand Scenic III , схема тормозной системы Renault Grand Scenic III , ремонт тормозной системы Renault Grand Scenic III , неисправности тормозной системы Renault Grand Scenic III

#тормозной_диск #задние_тормоза #Renault_Scenic #Рено_Сценик

Задний тормозной диск

Внимание:
— При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения.
— При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при утапливании поршней тормозных суппортов.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

4. Щеткой по металлу тщательно очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

Примечание:
При очистке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльники направляющих пальцев тормозного суппорта.

5. Отводим поршень тормозного суппорта в начальное положение (утапливаем) с помощью тестера (программы) Clip или PyRen – в нашем случае при помощи PyRen:

Примечание:
Перед установкой поршней в начальное положение необходимо откачать тормозную жидкость из расширительного бачка.

• Запускаем PyRen, в списке блоков выбираем пункт №7 – СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ и в строке «Choose ECU» пишем «cmd», далее жмем «enter», далее — «7», далее – «enter».

• Войдя в блок стояночного тормоза ищем строку №9 – ECM: Extended command set и вводим цифру «9» в строке «Choose».

• Далее выбираем строку №14 – VP017 [Command] АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ указав цифру «14» в строке «Choose».

• В следующем меню читаем, что нам пишут, выполняем необходимые рекомендации и в последней строчке пишем «yes» и нажимаем «enter». Режим технического обслуживания включен, во время данной процедуры будет слышен звук работы электромоторов стояночного тормоза, они около 10-15 секунд будут достаточно шумно работать и пытаться по максимуму вкрутить поршни внутрь.

6. Ключом на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

7. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

8. Плоской отверткой раскрываем хомут и извлекаем из него жгут проводов электромотора стояночного тормоза.

9. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
— Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а электрический разъем и гибкий тормозной шланг будут оставаться подсоединенными к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг и жгут проводов будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга (утечка тормозной жидкости) и провода.
— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

10. Поддеваем и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.

Примечание:
Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно, то после снятия их помечаем, чтобы при последующей установке колодки не перепутать.

11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с насадкой TORX T60 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

13. При помощи плоской отвертки и молотка сначала поддеваем по всему периметру…

… и затем снимаем защитный колпак гайки ступицы. Колпак удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

14. Ключом с головкой на 36 ослабляем затяжку гайку крепления ступицы.

15. Окончательно отворачиваем и извлекаем гайку крепления. Гайку удаляем в отходы, поскольку она подлежит обязательной замене.

16. После отворачивания гайки снимаем тормозной диск и удаляем его в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места.

Установка

1. Очищаем цапфу ступицы от отложений пыли и грязи растворителем, не оставляющим осадка.

2. Обезжириваем новый тормозной диск (с двух сторон) и затем устанавливаем его на ступицу.

3. Наживляем новую гайку крепления ступицы. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 220 Н·м.

4. Легкими постукиваниями молотка устанавливаем на свое место защитный колпак гайки ступицы.

Примечание:
Деформированный колпак необходимо заменить, т.к. вследствие его негерметичности в колесный подшипник может проникать влага и он может разрушиться.

5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 80 Н·м.

6. Устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
— На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
— Будьте внимательными, чтобы не перепутать наружную и внутреннюю тормозную колодку.

7. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

8. Ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.

9. Фиксируем жгут проводов электромотора стояночного тормоза.

10. Аналогично меняем тормозной диск с другой стороны.

11. Когда все закрутили и подсоединили нужно будет снова войти в сервисное меню, при помощи диагностического оборудования и отключить режим технического обслуживания. Отключается он так же, как и включается, только выбираем пункт №15 – VP018 [Command] ДЕАКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, электромоторы выталкивают поршни и подводят тем самым тормозные колодки к диску. Для правильной работы стояночного тормоза, выполните адаптацию, поставив и сняв его несколько раз.

12. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

13. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

14. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

15. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Источник: krutilvertel.com

Замена тормозных дисков и колодок на Сценик 1, 2 и 3

На Рено Сценик для любой комплектации или модели машины обязательно условие – замена тормозных агрегатов таких, как диски и колодки. Эти две детали необходимо менять минимум каждые 10 000 км, максимум – каждые 30 000, чтобы автомобиль прослужил дольше. Особенно важна замена задних колодок Рено Сценик 3, поскольку здесь несколько иная система в плане последовательности. Полное стирание негативно сказывается на ходовой части и может отрицательно сказаться на механике.

Также важно учесть, что показатели для тормозного пути следует соблюдать в строгости, чтобы они и вовсе не сошли на ноль. Длина и время пути, а также реакция сцепления может отличаться в зависимости от типа механизмов и деталей, а также от вариации предоставляемых запчастей.

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:

• Инструмент для вдавливания;
• Ключ на 15;
• Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
• Головки на 17;
• Молотки;
• Отвертки плоского типа;
• Рычаг для гайки;
• Микрометр;
• Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
• Тряпки для впитывания влаги;
• Домкрат, если работаете в гараже;
• Детали и подручные инструменты для подложки машины;
• Приспособления против откатки машины.

Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.

Важно: Карта должна находиться в слоте.

Как только выполнены первые условия, нажимает «пуск», чтобы засветилась приборная панель, и включилось радио. Кнопку держим секунд 5 до появления щелчка, указывающего на то, что руль разблокирован. Это меры осторожности, которые нужно соблюдать на любой машине. Таким образом, машина находится в режиме ремонта. Есть у Сценика и такое.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось. Потом снимаете трос тормоза. Если вы правильно подготовили машину, борткомпьютер не запомнит ошибки. Иначе, после включения обычного режима ошибки появятся на панели.

Для Сценик 1 и 2

Чтобы снять диски, нужно осторожно вынуть суппорт. Здесь важно не переусердствовать со шлангом тормоза. Нужно еще немного шевелить рукой, покачивать, чтобы шланг нормально слез. Также потом будет удобно утапливать цилиндр. Трос извлекаем и переходим к «ювелирной» работе.

Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра. Крышку потом назад установим. Рычагом снимаем гайки с подшипника, и теперь можно полностью снять агрегат. Прочищаем его щеточкой по всей оси и промываем очистителем тормозов.

Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников. Металлический диск должен оказаться наравне с цилиндром. Его смазываем смазкой. Осматриваем неисправности и далее беремся за колодки.

Установка колодок и запчастей после ремонта

Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:

• Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
• Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
• Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.

Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.

Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.

• Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
• Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
• Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
• Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:

• Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
• Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
• Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.

Источник: portalmashin.ru