Как заменить тормозные диски на бмв е36

Communities › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Blog › Замена передних тормозных дисков на вентилируемые)))

Всем доброго времени суток… Решил заменить передние тормозные диски на вентилируемые и не учел одну деталь — тормозные суппорта)))) есть ли такие суппорта от 34 или надо от 39 ставить?

Recommendations

Comments 15

а есть ли смысл ? поршень то один ) а сила тормозов в кол-ве поршней и диаметре тормозного диска

забирай мои тормоза от 525 диски отто зимерман с дырками и суппорта под вентелируемые диски и будет тебе всё без колхоза и как положенно от е34

я купил с е39 а супорта родные от 535

я себе тоже менял на вентилируемые, смотри бж… суппорты под них по 20-25 баксов, с любой е34 начиная с 525 и выше, не важно бенз или дизель

помнится на е36 самый бюджетный вариант, это поставить скобы от вентилируемых тормозов.

Посмотри в мое бж я там менял

Я во всех вариантах тормозов на 34-х не шарю, но у меня спереди вентилируемые и суппорта от 34-ки)
Правда вроде от 530, или 540. Я скоро буду колодки мнеять тогда точно все посмотрю и узнаю.

самый бюджетный вариант поставить от 525 е34

Спасибо ))) сгоняю на разборку сегодня посмотрю что у них есть.

самый бюджетный вариант поставить от 525 е34

Значит надо искать супорт от 525 ? и диски за одно?

Ну вроде как да))) диски я купил уже ATE вентилируемые… Супорта буду искать

Значит надо искать супорт от 525 ? и диски за одно?

На супорта еще желательно рем комплект — поршни + резинки купить. Тогда будут как новые! Диски лучше новые купи, они не дорого стоят.

Думаю так и сделаю куплю полностью новые супорта и диски, мне за одно тормозной шланг менять надо.

Новые супорта дорогие очень. Но если на БУ поставить полный рем комплект то будут как новые! Там остается только пару железок от суппорта старые. Только большенство рем комплектов — это только резинки. А желательно взять резинки + поршни. У френкита номер 260002 это только резинки, 260906 — резинки + поршни. 1 штука на 1 суппорт.

Источник: www.drive2.com

Замена тормозных колодок и дисков BMW E36

Добавил avtorin в 14.03.2017

Смотрите также

Замена тормозных колодок BMW E81

3 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних колодок BMW X5 E53

27 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена тормозных колодок, тормозных дисков и шлангов BMW E92

6 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена ручки стояночного тормоза BMW E39

108 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена тормозных колодок BMW E39

21 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Сбрасываем ошибку тормозных колодок BMW E46

114 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Для того что бы устранить ошибку тормозных колодок на приборной панели BMW E46, необходимо вставить ключ и подержать его в первом положении около 20 секунд и ошибка сбросится сама.

Замена концевика педали тормоза BMW E36

8 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Ремонт педали сцепления BMW E36

6 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних тормозных колодок BMW E36

9 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена датчика АБС BMW E36

41 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних тормозных дисков, колодок, суппорта BMW E36/E46

5 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Замена передних колодок и тормозных дисков BMW E65

18 Просмотров 0 Комментарии 0 Лайк

Оставить комментарий Удалить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник: avtorin.ru

Замена тормозных барабанов, дисков, колодок BMW

Руководство (инструкция) по замене тормозных барабанов и цилиндров BMW на примере модели E36. Также вы можете обратиться к руководству по замене колодок и дисков BMW.

Необходимые инструменты:

1. Пассатижи (удобны для снятия пружин)
2. шестигранный ключ на 6
3. Плоская отвертка среднего размера (желательно длинная)
4. Накидной ключ на 10
5. Накидной ключ на 11 для тормозной трубки
6. ВД40 (очистительное средство)

Поэтапная инструкция:

1. При помощи домкратов приподнимает автомобиль. Не забываем установить противооткаты!

2. Ослабляем натяжение тросика ручника прямо из салона. Для этого надо снять кожух ручного тормоза. Ставим передачу в нейтральное положение.

3. Примечание: работаем с правым задним колесом (если смотреть сзади автомобиля). Устанавливаем барабан в положение, как на фотографии.

4. С помощью отвертки крутим храповчатую гайку вверх. Примечание: на фотографии барабан снят, для хорошего обзора, вы же увидите гайку в отверстие от колесного болта.

5. Ослабив гайку, откручиваем шестигранник, на котором крепится барабан. Примечание: барабан может сняться сразу, а может и сопротивляться. Если не снимается – продолжайте ослаблять гайку, контролируя положение барабана, чтобы тормозные колодки сходились.

6. Барабан снят. Теперь при помощи пассатижей аккуратно удаляем солдатики и пружинки, предварительно запомнив как все стояло. Примечание: внимательно рассмотрите то, как установлен механизм подводки колодок, тогда при обратной сборке у вас не будет с этим проблем.

Заметно ужасное состояние тормозного цилиндра, при торможении он просто-напросто «сифонил» в барабан.

7. Пришло время откручивать цилиндр. Обрабатываем все ВД40, немного ждем. Откручиваем болты ключом на 10 (они расположены с обратной стороны). Трубку откручиваем ключом на 11, плотно зажав гайку.

У меня проблем с болтами не возникло, а вот с трубкой…Она приросла намертво, пришлось менять шланги и трубки, так как я сорвал их с двух сторон, но подробности позже **.

8. Если все открутилось, берем новые детали (барабаны Лемфёрдер):

и собираем в следующей последовательности:

1. Устанавливаем цилиндр

2. Закручиваем тормозную трубку

3. На цилиндре откручиваем штуцер прокачки. Ждем, пока не начнет капать тормозная жидкость. Можно закручивать.

4. Вставляем тросик ручника. Ставим колодки и внимательно устанавливаем механизм подвода колодок.

5. Возвращаем пружинки и солдатики в исходные положения

При желании можно все там почистить бензинчиком. Щиток покрыт специальным покрытием, так как я испортил его местами (просто сдёр), пришлось забрызгать антигравием. Чтобы лучше крутился механизм подвода колодок, просто смажьте его. Замените датчики, если они не работают или есть подозрение на неисправность.

6. Теперь ставим барабан и вкручиваем храповчатую гайку через отверстие от колесного болта. Крутим, пока колодки не зажмут барабан, после откручиваем гайку на 3-4 щелчка в обратном направлении. Готово, можно устанавливать колесо.

7. Проделываем такую же процедуру с другими колесами.

Примечание: если вы меняли трубки, шланги или цилиндр или просто решили заменить тормозную жидкость, необходимо прокачать тормозную систему в строгой последовательности: заднее правое/левое, переднее правое/левое. Обязательно затяните ручник. Я дожал до упора — примерно 5 щелчков. Немного покатался и подтянул еще.

** Вернемся к шлангам и трубкам. В моем случае трубки не откручивались ни с одной из сторон, как я не пытался. После мучений с первой – они обливались, обстукивались, поджигались и тд., вторую я сразу перекусил пополам, примерил трубный ключ, хорошенько затянул и сорвал болты. Заказал новые шланги (феби) и трубки (оригинальные БМВ). Открутил я это дело в месте, указанном на картинке. Откручивал верхнюю часть трубным ключом №11, предварительно затянул шланг сварочным зажимом.

Перейти в корневой каталог.

Источник: bmw-guide.ru

Замена подшипника ступицы BMW E36

При езде по нашим дорогам даже качественные немецкие авто часто не выдерживают и требуют ремонта со стороны автолюбителей. В частности, больше всего страдают элементы ходовой системы – подшипники передней ступицы. Конечно, они весьма надежны и способны отходить не одну тысячу километров, но в один «прекрасный» день все-таки может понадобиться их оперативная замена.

Причины неисправностей

В теории ступичные подшипники могут отходить практически весь срок службы автомобиля, но на практике это происходит редко. Выходу из строя ступичных подшипников может послужить:

— низкое качество смазки (она может быть недостаточной или чрезмерной). Бывают ситуации, когда сам автолюбитель или мастер на СТО использовали неподходящую для данной модели смазку – это также снижает ресурс узла;

— загрязнение подшипника. В процессе эксплуатации в механизм могут попасть твердые компоненты (пыль, песок) или вода. При этом особую защитную функцию выполняют специальные уплотнения;

— ошибки при монтаже. При установке ступицы могли быть допущены ошибки в регулировке или же была сильно затянута коническая втулка.

На практике замена ступичных подшипников должна производиться через 130-150 тысяч километров.

Симптомы неисправности

Каждый автолюбитель должен быть внимателен к своему автомобилю, что позволит вовремя заменить нехарактерное поведение или звуки. Выход из строя ступичного подшипника может себя проявить:

1. Неравномерным ходом. Основные причины – увеличение зазора в подшипнике, его загрязнение.
2. Свистом или гулом в процессе вращения. Это может быть вызвано снижением зазора в механизме.
3. Появлением стука или грохота (также проявляется при движении). Основная причина – повреждение поверхности качения, повышенный зазор в подшипнике, нарушения в смазке.
4. Изменением шумов в процессе движения (то есть время от времени характер звука может меняться). Подобное явление часто вызвано дефектом дорожки качения или же увеличением зазора в подшипнике под действием высоких температур.
5. Небольшим подтормаживанием автомобиля при повороте рулевого колеса в одну или другую сторону.

Чтобы своевременно диагностировать проблему, стоит проводить проверку ступичных подшипников при каждом осмотре (замене) тормозных колодок.

Замена переднего ступичного подшипника на BMW E36

Убедиться в исправности (выходе из строя) ступичного подшипника можно не только по характерным признакам, которые мы упомянули выше. Попробуйте установить запасное колесо с иным параметром ЕТ. Если симптомы неисправности пропали, то можно смело производить замену ступичного подшипника. При этом менять подшипник лучше всего вместе со ступицей (от этого не уйти).

Итак, для начала покупайте все необходимое для замены. Здесь вам понадобится сама ступица (лучше купить Lemforder), пыльник и колпачок. Воспользуйтесь возможностью и сразу же замените защитный кожух тормозного диска (чаще всего после ста тысяч пробега он имеет весьма нелицеприятный вид).

Теперь подготовьте инструмент. Для работы понадобится зубило (желательно как можно более острое), труба и вороток, головка на «46», двух или трехпалый съемник (в принципе, оба инструмента прекрасно подойдут для работы), длинную рукоять (можно использовать JonesWay).

Инструмент и оборудования к замене подготовлены. Можно приступать к работе:

1. Загоняйте машину на яму (постарайтесь, чтобы ремонтируемое колесо было как можно ближе к краю).
2. Снимайте колесо. Если вы купили новый колпачок, то старый можно бесстрашно снимать. В случае, когда замены нет, поддевайте изделие отверткой, чтобы не повредить. Чаще всего колпачок фиксируется на герметике, поэтому через несколько минут работы его можно без проблем снять.
3. С помощью зубила расконтрите борт гайки. Надевайте колесо и выкручивайте гайку. При этом учтите, что для этих целей желательно использовать «родное» колесо (в крайнем случае, запаску). Если применять другое колесо, то ключ может не пройти через его отверстие. Здесь вам понадобится труба с хорошим «плечом», ведь затянута гайка на славу.
4. Выкручивайте болт, который удерживает ступицу и тормозной диск. Учтите, что от времени он может покрыться коррозией и «прикипеть». Если это произошло – WD-40 и ударник вам в помощь. При этом ударник должен быть выполнен из мягкого металла (лучше меди), в противном случае вы повредите диск.
5. Снимайте тормозной суппорт. Сделать это просто:

— демонтируйте пружинную скобу (она расположена на внешней части суппорта);

— демонтируйте защитные колпаки (они находится с другой стороны);

— выкручивайте пару фиксирующих болтов с помощью шестигранника;

— снимайте тормозной суппорт и подвесьте его на проволоку, чтобы не допустить перегиба (или что еще хуже – повреждения) тормозного шланга.

1. Выкручивайте гайку ступицы.
2. Снимайте скобу. Здесь вам придется «побороться» с болтом на 16 (он очень хорошо затянут). Используйте как можно больший рычаг, и вас все должно получиться.
3. Если подшипник значительно износился, то тормозной диск снимется сразу со ступицей. Если же этого не произошло, понадобится съемник. Можно воспользоваться и «народным» методом. Закрутите колесо на месте и подергайте за него.
4. Внутреннюю часть кольца не сразу получается снять. В этом случае пригодится съемник. При выполнении этой работы пыльник будет мешать – замните его с помощью зубила.
5. Откручивайте защитный кожух и снимайте его. В процессе «обработки» пыльника старайтесь не повредить датчик ABS.
6. Выколачивайте пыльник.
7. Устанавливайте новый щиток и купленный ранее пыльник. Надевайте ступицу и слегка подбивайте ее, насаживая на кулак (для этого используйте головку на «46»). Протягивайте гайку.
8. Хорошо очистите тормозной диск специальной пастой.

1. Возвращайте на место тормозной диск, скобу, суппорт с колодками.
2. Устанавливайте колесо и протягивайте гайку ступицы с моментом 290.
3. Контрите гайку и садите на герметик новый колпачок.

Вывод

Замена передней ступицы на бмв е 36 займет у вас не более 2-3 часов. Следовательно, при появлении явных симптомов неисправности не затягивайте с заменой.

Источник: ru.megasos.com

Замена тормозных дисков BMW

«Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «БМВ запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным.»

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стоимость замены тормозных дисков BMW

Срок службы тормозных дисков

Признаки износа тормозных дисков

• Увеличение тормозного пути;
• Скрипы и шумы при движении автомобиля и при нажатии на педаль тормоза;
• При торможении ощущаются вибрации, биение на педали тормоза, руле и кузове (тормозные диски деформированы или неравномерно изношены);
• При торможении автомобиль уводит в сторону или его заносит (произошла блокировка одного или нескольких колес из-за локального износа тормозного механизма: например, на каком-то из дисков появились задиры);
• Дым и запах гари (явный признак перегрева дисков и колодок и как следствие – выхода из строя каких-либо элементов тормозной системы);

• При визуальном осмотре видно, что на диске появились царапины или трещины;
• Внешне заметный перекос диска;
• На дисках появился угольный налет (поверхность диска разрушается);
• Появление металлической стружки в «тормозной» пыли на колесных дисках;
• Выступающий бортик по наружному краю диска (признак сильного износа);
• Загорание соответствующей индикации на панели приборов.

Если вовремя не заменить изношенные тормозные диски

Для тормозного диска очень важно уметь стойко выдерживать высокие температурные нагрузки и при этом хорошо охлаждаться. Сильно изношенный или неисправный диск не может полноценно справляться с этими задачами, поэтому эксплуатация такой детали может привести к серьезным последствиям.

• Истончившийся тормозной диск при высокой температуре может расколоться прямо во время движения автомобиля;
• Изношенные тормозные диски увеличивают тормозной путь автомобиля;
• Грязь легче попадает между изношенными тормозными колодками и дисками (тормозные механизмы приходят в негодность ускоренными темпами);
• При неисправных дисках снижается предсказуемость поведения автомобиля (особенно это критично в экстремальных ситуациях);
• Изношенные диски приводят к ускоренному износу колодок;
• При эксплуатации неисправных дисков велик риск заклинивания тормозов.

Что изнашивает тормозные диски

В первую очередь к ускоренному износу тормозных дисков приводит агрессивная манера вождения на автомобилях с обычными «гражданским» тормозами (например, с обилием резких и частых торможений с больших скоростей).

Некачественные или неоригинальные тормозные колодки (могут привести к неравномерному износу диска);

Долгая стоянка автомобиля (от длительного простоя колодки могут оставить следы на дисках, что будет проявляться вибрацией при торможении);

Эксплуатация автомобиля в горной местности, на серпантинах (перегрев тормозов на затяжных спусках);

Буксировка прицепов (из-за повышенной нагрузки диск может перегреться и деформироваться);

Эксплуатация автомобиля на бездорожье и на грязных дорогах (попадание грязи между колодкой и диском,);

Перекос тормозного цилиндра или заклинивание направляющих суппорта (велик риск деформации диска из-за перегрева);

Прямое механическое воздействие на диск (например, удар);

К быстрому износу диска приводит и низкое качество его изготовления (в случае с установкой на автомобиль сомнительного аналога оригинальной запчасти);

Климатические условия эксплуатации (например, в межсезонье в Московском регионе вероятность попасть раскаленным диском в ледяную лужу значительно выше, чем в условиях мягких субтропиков Сочи);

Электронные системы активной безопасности (для того, чтобы вернуть автомобиль на безопасную траекторию эти помощники либо перераспределяют крутящий момент, либо «прикусывают» тормозами вращение того или иного колеса).

Как не надо менять тормозные диски

Во-первых, нельзя игнорировать признаки износа тормозных дисков. Если время замены подошло, и вы решились на этот шаг, то важно выбрать проверенный и надежный сервис, в котором работают опытные мастера. В вопросах, непосредственно касающихся безопасности, экономить не стоит.

• Можно менять тормозные колодки без замены дисков, но нельзя сменить диски, не заменив при этом колодки;
• Не следует вместо замены на новый пытаться «проточить» (отшлифовать) старый диск (после таких процедур диск может оказаться слишком тонким для предсказуемого и безопасного торможения);
• Не следует ставить на автомобиль бывшие в употреблении или восстановленные диски;
• Не следует экономить на своей безопасности и ставить неоригинальные диски или те, что не имеют допуска завода-производителя;
• Нельзя на одной оси менять диски не попарно (например, заменить на одной оси только один диск);
• Нельзя устанавливать разные по типу, производителю или степени износа диски на одну ось.

Замена тормозных дисков в BMW запад

Все работы по смене тормозных дисков проводятся в BMW запад в строгом соответствии с техническим регламентом завод-изготовителя.

• При замене тормозных дисков мы проводим диагностику и обслуживания всей тормозной системы;
• При смене тормозных дисков мы обязательно проводим смену тормозных колодок;
• Замена тормозных дисков производится у нас только попарно (на обоих колесах оси);
• При установке диска мы строго соблюдаем момент затяжки винтов крепления;
• После установки новых дисков мы повторно проверяем тормозную систему (происходит ее прокачка), при необходимости доливаем тормозную жидкость;
• Обнуляем индикацию замены тормозных дисков в бортовом компьютере и устанавливаем новый датчик износа.

Рекомендации

1. Сразу после замены тормозных дисков во время движения с малой скоростью следует попробовать несколько раз затормозить. Нормально, если при первых попытках торможения эффективность тормозов будет снижена.

2. После замены тормозов особенно аккуратно с педалью тормоза нужно обращаться первые 300-500 км. В это время происходит обкатка (притирка дисков и колодок). В течение этих километров нельзя тормозить изо всех сил.

3. Также запрещается ускорять приработку тормозов за счет продолжительного и чрезмерно сильного торможения.

Источник: bmw-zapad.ru