Как убрать риски на тормозных дисках

Тормозные диски – образование борозд

Описание неисправности клиентом:

Образование борозд на тормозных дисках.

При общем обследовании (TÜV) данного автомобиля (техосмотре) эксперт TÜV сделал заключение по поводу структуры поверхности тормозных дисков, на основании которого заявлена рекламация.

Борозды на тормозных дисках.

Неравномерная структура тормозных накладок, а также застревание время от времени инородных предметов между тормозной накладкой и тормозным диском приводят, как правило, к образованию небольших борозд на тормозных дисках. У показанного на рис. 1 и 2 тормозного диска с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшились по сравнению с новым тормозным диском, не имеющим борозд.

Рис. 1) Тормозной диск с бороздами

Рис. 2) Тормозной диск с бороздами (в разрезе)

Испытания показали, что у тормозных дисков с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшаются по сравнению с новыми тормозными дисками без борозд. Поэтому борозды глубиной порядка 0,3 мм нельзя принимать как основание для рекламации, если основание борозды не переходит границу допустимой минимальной толщины тормозного диска. Исходя из этого, показанный на рис. 1 и 2 тормозной диск не считался бы неисправным с точки зрения образования борозд. Однако по внешней кромке этот тормозной диск почти достиг предела по износу (19,2 мм от начальных 22 мм).

TÜV был проинформирован о результатах этого исследования. Поэтому не следует ожидать появления рекламаций по поводу картины контактной поверхности при общем обследовании (техосмотре).

Как интенсивность износа тормозных механизмов, так и характер истирания зависит от условий использования. Стиль вождения также влияет на износ тормозных механизмов. Агрессивный стиль вождения (и связанные с этим частые резкие торможения) ведёт к повышенному износу, особенно тормозных накладок. Износ тормозных дисков также определяется преимущественно частотой и силой торможений. Коррозия, вызываемая грязью, наносным песком, простоями, противогололёдными смесями и т.п., ведёт к износу, например, образованию борозд на тормозных дисках. Это может касаться тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных суппортов. Осторожный стиль вождения может привести к так называемому заеданию тормозов. Это происходит, если торможения осуществляются редко или мягко. У тех водителей, которые особенно осторожно пользуются тормозами, это может привести к усиленному образованию на тормозах налёта ржавчины и других частиц, присутствующих в окружающем воздухе. От подобного рода загрязнений тормоза освобождаются при проводимых время от времени энергичных торможениях. Если дисковые тормоза при эксплуатации в названных условиях движения не удаётся очищать при помощи соответствующего энергичного нажатия на тормоз, то износ или коррозия неизбежны.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник: vwts.ru

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Тема: Бортик на тормозных дисках

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Бортик на тормозных дисках

Нужно ли убирать бортик который со временем образуется на тормозных дисках? Если ДА то почему, а если НЕТ то почему?

Там ведь не только бортик — там иногда бороздки по всему «зеркалу». Поэтому если процес не запущен сильно — проточка диска безусловно диск выравняет и улучшит торможение.
Но есть и предельно допустимая «тоньшина» торомозного диска. Так что после некоторого «предела» — проточка не вариант.

На предыдущей мащине менял тормозные диски. точить — не разу не точил.

Цифры не знаю, полагаюсь на специалистов.
Спецы в КАРСИ эти цифры знают, и соответственно дают на ТО рекомендации в их замене.
Может Охотник приведет пример, какие минимальные значения для толщины передних и задних дисков?

63000 км../..вернулся в родные пенаты
Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8-Дизель / А/Т (просто Форч)) / до Луны. как до Луны.
Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
клубная карта #0137
» Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!»
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

Может Охотник приведет пример, какие минимальные значения для толщины передних и задних дисков?

Диски замечательно точатся, при этом убираются все рытвины и неровности, устраняется биение и улучшается эффективность торможения. Но проточка выполняется только при замене колодок, иначе эффекты от проточки могут получиться обратными.
Да, существует предельная толщина диска, при достижении которой он требует замены, но один раз (например на втором комплекте колодок) можно и проточить, будет только лучше.

я так понимаю, что проточку дисков выполняют не везде, где делают , например ТО, или когда сам меняешь колодки ( надо снять диски и куда то отвезти, где есть станок-привезти-поставить обратно). И во сколько обойдется проточка диска?

Последний раз редактировалось LAVR; 09.04.2014 в 08:40 .

можно и проточить, будет только лучше.

Почему? Если зеркало, площадь соприкосновения чистая без рытвин и наплывов зачем снимать бортик? Чему он мешает?

Последний раз редактировалось Rostik; 09.04.2014 в 08:44 .

можно и проточить, будет только лучше.

да тут все просто- проточил, плучаешь ровную поверхность диска без канавок, рытвин, «а-ля новый диск», только с толщиной не нового, т.к. » срезали » для выравнивания некоторую часть поверхности( изнутри и снаружи). В этом то , на мой взгляд , и кроется противоречие этого момента — а сколько можно срезать то? Не лучше ли тогда купить новый диск? а то толщина то диска после проточки уменьшилась!

Я написал в том же посте.

Бывает оборудование, которое точит диск прямо на машине, бывает которое точит только снятый диск. По цене не скажу- завистит от жадности организации. Конечно оборудование есть не во всех сервисах.

По цене, думается, что не пять копеек, тем более , что оборудование нужно специальное (если прямо на машине)..Думается, чтобы окупить работу этого оборудования, цена не будет маленькая, т.к. при нынешней обеспеченности запчастями, эта операция не такая уж и частая или востребованная. Или могу ошибаться?

Востребованная. Особенно на американцах или на машинах, склонных к ведению тормозных дисков.

Последний раз редактировалось einor; 09.04.2014 в 08:54 .

Видимо правы вы с Томичом — что один раз можно, при очередной замене колодок, но. должно быть оборудование, т.к. снимать-тащить диски куда-то гемооррооййно.

Можно внести не много своих знаний. Проточка есть у афицалов так как по гарантийным вопросам иногда надо. Сам бортик не на что не влияет,а влияет только сама плоскость. Если это мешает на что то тогда сделай, а если нет забей.

Бортик, не мешает работе колодок не надо его убирать.
Другое дело, если на диске в результате работы образовались «ручьи», тогда точить и естественно на проточенные ставить новый к-т колодок. Конечно с оглядкой на минимальные параметры.
Млин прописные истины, который должен знать каждый.
И не надо кричать на весь форум «Охотника в студию»)))), подсказываю за бесплатно)))
Вот эту строчку вбей в поисковик любой «минимальная толщина тормозных дисков ссанг йонг», а то прям ДС 1 группа «Ромашка» ))))
Кстати разница между стандартом и минимальной 2-3 мм всего, очень часто попадающееся значение.

Бортик мешает новым колодкам- первое время они работают только по этому бортику, пока не сточатся под его форму.
Не удержался, набросал чертеж)))) Сверху новая колодка, снизу часть диска.
d04dbda71e67.jpg

Вопрос звучал так? Один ответ конкретный был! Остальное от лукавого!

ищущий да обретет!
Если выработка глубокая (бортик высокий) , то смыла в убирании нет, вся проточка «сожрет» допуски

Лёш, не пугай общественность))
Иначе бы например мой йонг первый километр, считай не тормозил, на новых колодках))), менял на 58 ткм колодки диски не трогал, так как поверхность была ровная.
Твой рисунок прям страшный)), на деле кромка колодки заваливается считай сразу )))

Можно подумать я кого-то уговариваю точить диски Я сказал лишь, что на РОВНЫХ после проточки дисках и новых колодках эффективность тормозов лучше, а приработка быстрее.
Поприсутствуйте хоть раз при проточке диска! Увидите, что бортик этот конусный, а не прямоугольный, увидите что диск изнашивается не ровно, а с провалом к центру рабочей зоны. Снимите колодку, прошедшую 1тык на старых дисках- увидете что бортик диска стер на ней кромку, приложите к ней линейку, увидите, что колодка искривилась и приняла форму диска.
Критично это все? Наверняка не на столько, чтобы кидаться точить, тем более, что у нас не формула 1.

Источник: autoclub-ssangyong.ru

Менять или точить: если испорчены тормозные диски

Дисковые тормозные механизмы иногда приходится менять куда раньше, чем степень износа достигнет критической. Вибрации, появляющиеся на педали при торможении, в сервисе вызывают однозначный вердикт: менять! Реже предлагают проточку дисков. В этом случае можно выбирать между проточкой дисков на машине и на станке. Проточка на машине — это быстро и, очевидно, не слишком качественно, ведь масса ступицы с тормозным диском невелика, подшипники изношены и добиться высокой точности сложно. Совсем другое дело — проточка на станке. Она позволяет добиться куда лучших результатов. Попробуем разобраться вместе со специалистами компании JapanCar, в каком случае стоит делать проточку, какие бывают противопоказания и что можно получить в результате.

Сегмент компонентов тормозной системы: ситуация на рынке, состояние отрасли и перспективы развития

Тормозной диск современной легковой машины — деталь достаточно сложная.

У большинства массовых автомобилей она выполнена из чугуна: этот материал отлично подходит для подобной работы.

Передние тормозные диски обычно делают вентилируемыми для более интенсивного охлаждения, это позволяет улучшить работу тормозных механизмов на высоких скоростях, но делает диски более дорогими и менее прочными.

Задние тормозные механизмы у большей части машин не вентилируемые, и диски сплошные, но встречаются и конструкции, усложненные наличием внутреннего барабана для стояночного тормоза. Кстати, тормозные барабаны в тормозных механизмах задних колес тоже все еще встречаются, на бюджетных машинах это распространенный вариант.

Стоимость обычных чугунных тормозных дисков колеблется от тысячи рублей до более чем 25 тыс., но для большинства современных иномарок их цена укладывается в диапазон 2500–7000 рублей. И если в сервисе говорят, что диски износились, то в большинстве случаев их просто заменят на новые, прибавлив к стоимости трудозатраты.

Допустимый предел по износу обычно находится в пределах 1,5–3мм, а ресурса хватает на 40–100 тыс. км в зависимости от материала тормозных колодок, интенсивности эксплуатации и методики торможения. Обидно выбрасывать диски, которые «отходили» меньше половины ресурса? Если запас по износу еще есть, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.

Причин для проточки может быть несколько. В первую очередь, это биение диска при торможении. Подобный эффект может вызвать отклонение поверхности от плоскости на 15 и более «соток» — сотых долей миллиметра, или изменение толщины диска более чем на 5 «соток». Причина в большинстве случаев — перегрев, особенно в сочетании с локальным охлаждением, например при попадании воды из лужи.

Подобного эффекта можно добиться и простым удержанием машины на месте с зажатыми тормозами после интенсивного торможения: нарушение теплоотвода в месте контакта с тормозными колодками может обеспечить коробление не меньше, да еще и оставить материал колодок на поверхности, что со временем как раз и приводит к локальному изменению толщины сегмента диска и очень сильной вибрации при торможении. В случае «припекания» тормозных колодок к поверхности диска принесенный материал вызывает заметные изменения в коэффициенте сцепления диска и колодки и в теплоотдаче диска, со множеством негативных последствий.

Аналогичные симптомы будут и в том случае, если нарушается прилегание диска к ступице, например из-за коррозии или перегрева. Неравномерный износ поверхности тоже может стать предпосылкой к проточке, причем хорошо заметный «буртик» по внешнему краю — лишь часть проблемы, куда более неприятной ее составляющей является колебание степени износа диска по диаметру. В этом случае сильно увеличивается время приработки тормозных колодок, уменьшается срок их службы, да и эффективность тормозной системы падает, а вероятность локального перегрева и появления биения диска возрастает. Неисправности такого рода не только снижают комфортность при торможении, но могут в разы увеличивать тормозной путь и влияют на работу систем ABS и ESP, что, в свою очередь, может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Движение на машине с «бьющей» педалью недопустимо. В общем, или менять, или точить.

Проточить можно любые чугунные диски, в том числе вентилируемые и с перфорацией. Необходимыми условиями являются лишь достаточная толщина рабочей поверхности диска и отсутствие серьезных повреждений посадочной поверхности. И конечно, отсутствие трещин и каверн. Поскольку диски работают в очень жестких условиях, трещины и коррозия вентиляционных полостей и посадочной поверхности нередки.

Составные диски, к сожалению, точить не берутся, даже если у них рабочая поверхность из чугуна. И тем более обработке не поддаются самые-самые дорогие диски из серийных: металлокерамические и из углеродного волокна. А вот тормозные барабаны можно точить любые — и цельночугунные, и составные (с алюминиевым центром и чугунной рабочей поверхностью), тем более что запас по толщине рабочей поверхности делает проточку крайне эффективным средством восстановления.

Насколько велики типичные изменения геометрии диска? Биение «по плоскости» в 15 сотых миллиметра уже сильно ощущается на педали и заметно снижает эффективность торможения. Для его нейтрализации достаточно снять 30 «сотых», или 0,3 мм толщины, — с учетом допустимого износа в 1,5–3 мм для передних тормозных дисков останется еще немало. Биение по толщине диска ощущается куда сильнее, уже 3–5 сотых разницы в толщине соседних «четвертей» практически не дают нормально замедляться. В этом случае проточка еще более эффективна, ведь величина снимаемого слоя будет в пределах 5–10 сотых долей, что практически не скажется на ресурсе диска, но полностью восстановит эффективность его работы.

К сожалению, больше всего приходится «снимать» в случае с банальным неравномерным износом. Неравномерная твердость материала колодок из-за их неравномерного перегрева и спекания или изначально плохого качества способна вызывать колебания толщины диска по диаметру вплоть до 2–3 мм глубиной. Конечно, при таком износе речи о проточке уже не идет, но если процесс на зашел так далеко, то проточка может восстановить работу тормозного диска, и с новыми колодками он начнет новую жизнь — в пределах остатков своего ресурса, конечно.

Тормозные барабаны тоже часто попадают на проточку, тут основная проблема в глубине износа и появлении «буртика» по внутреннему краю диска — он мешает установке колодок. В силу меньшей точности механизма и усилия на колодках допуски на биение достаточно велики, даже 20–30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, а вот продольные «волны» поверхности и «буртик» мешают как работе колодки, так и операциям по ее замене.

Часто забывают о том, что многое зависит и от качества посадочной поверхности диска. К сожалению, чугун медленно, но корродирует, а в зоне контакта со сталью ступицы электрохимическая коррозия особенно вероятна. Как итог — нарушение геометрии посадки тормозного диска со временем, особенно после длительного простоя автомобиля в неотапливаемом помещении. Часто достаточно минуты работы корщеткой, но если диск протачивается, то полностью восстанавливается и контактная поверхность, резцом с нее снимается минимальный слой, что восстанавливает геометрию посадочного места.

Работа по восстановлению тормозных дисков проводится на обычном токарном станке. В качестве базовой поверхности диска выступает наружная поверхность внутреннего барабана в точке крепления ступицы. На практике это позволяет с достаточной точностью произвести обработку обеих поверхностей трения тормозного диска, его торцевой поверхности и посадочной плоскости.

Каков итог?

Точность выполнения всех операций — порядка 2–3 «соток», что сравнимо с характеристиками недорогих новых дисков и порой выше, чем точность изготовления откровенно дешевых «безродных» китайских вариантов. Конечно, новый тормозной диск гарантированно имеет больший запас толщины, но проточенный будет отличаться от него только по ресурсу, но не по качеству работы. Если же говорить о финансовой выгоде, то она очевидна: средняя цена полной проточки диска со снятием и установкой — 1500 рублей. Для равномерного торможения оси диски протачиваются парами. В итоге получается, что даже при минимальной цене оригинального диска с установкой проточка обходится почти вдвое дешевле, и при этом не теряются необходимые характеристики механизма.

Источник: dvizhok.su

Тема: Так чем всё-таки опасен выступ на тормозном диске?

Так чем всё-таки опасен выступ на тормозном диске?

Меняли передние колодки на ТО-4, звонит диллер, мол, надо диски протачивать, выступ по внешнему радиусу диска 2 мм. Тормозить хреново будет.
Я, думая что развод, отказался. Катался весь день на новых колодках, а вечером заметил, что они не плотно прилегают, диск только наполовину радиуса блестит.

Так может быть и нужна эта проточка? Или притрётся? У всех так?

Новые колодки притираются примерно км за 300 пробега. Ты накатай указаный пробег, а там смотри если колодки не полностью прилегают к диску тогда либо проточка либо замена, а вследствии этого опять новые колодки.

GTC 1.8 XER MT COSMO Black Saphire 2006 г.
Bi Xenon, Open@Start и т.д. — ПРОДАНА

Astra J 1,6 AT Enjoy — КУПЛЕНА

Лучше вслед поулыбаться, чем догнать и обламаться.

SlavierУ новых колодок нужно снять фаску напильником
по периметру с края колодки 2-3 мм.
Диски протачивать не надо-лучше новые.
У старых нуна мерить остаточную толщину диска и сравнить с предельной.

Так вот хрен его знает, дилер врят ли это делал. Так ездить-то можно?

Забей. Фаска как контрольная лампочка замены колодок, как завоет, менять. Чем больше фаска, тем быстрее завоет. Насчет проточки дисков- это зе супер. Новые стоят тысячи 4. , а проточка 2-3 и смысл.

если тормозит — то можно ездить.
но я бы диски заменил. имхо проточка фуфло

Диски 60000 отбегали. Рановато менять.

Фаска по внешнему радиусу должна быть, колодки никогда не закрывают всю площадь тормозного диска. Диск расчитан по ГОСТ на 2е замены колодок, с 3ей заменой меняют диск. По поводу блестит половина, как ранее правильно заметили, колодки должны притерется, у тебя ведь не 4 цилиндровые суппорта стоят, следовательно, где прижим больше, там притирается быстрее, и если посмотреть старые колодки то зона выработки с 1о стороны больше чем с другой. Так что если диск не волнами, ничего менять не надо, фаска это показатель что все работает как и должно быть. Жесткий диск = сильному износу колодок(быстрому). Мягкий диск = быстрый износ диска при отсутствии износа колодок. Так что у тебя все суппер!

Ещё блин появился свист при лёгком торможении на небольшой скорости. С ним-то чего делать?

Ё-моё! Дети, что-ли. Откуда это у Вас, 2 смены? Ну какой дурак это сказал? Постоянно появляются оракулы, трындящие о том. что в городе ремни можно не использовать. и тому подобную муть. НУ ОКУДА ОНИ БЕРУТ ЭТУ ХРЕНЬ?
По поводу проточки. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Под задние колеса ставим упоры.Заводим двигатель, включаем первую передачу. Берем новый напильник и подносим его к буртику на внешнем диаметре диска. Сильно прижимать к бурту не надо. Через одну-две минуты бурта нет. Так же обрабатываем второй бурт, ставим на место колесо, переходим к другому и все повторяем. Точно так же можно снимать буртики с задних барабанов, поставив их на передние диски тормозной поверхностью наружу. И никакие сопляки на автосервисе лучше не сделают. Я больше 20 лет делаю именно так.
P.S. Читаю форум- то ли безрукие все стали, то ли напрягать нечего.

Из жопы

Не собираюсь до 150 тыс ни стачивать, ни менять.
Придёт время-новые диски поставлю.
Если денег нет на новые-болгарка и 30 секунд.

Свист-это такие колодки попались. Со временем пройдет. Это не дефект.

А у меня дисковые задние. Мне кранты

Icegready писал(а):
Фаска по внешнему радиусу должна быть, колодки никогда не закрывают всю площадь тормозного диска. Диск расчитан по ГОСТ на 2е замены колодок, с 3ей заменой меняют диск. По поводу блестит половина, как ранее правильно заметили, колодки должны притерется, у тебя ведь не 4 цилиндровые суппорта стоят, следовательно, где прижим больше, там притирается быстрее, и если посмотреть старые колодки то зона выработки с 1о стороны больше чем с другой. Так что если диск не волнами, ничего менять не надо, фаска это показатель что все работает как и должно быть. Жесткий диск = сильному износу колодок(быстрому). Мягкий диск = быстрый износ диска при отсутствии износа колодок. Так что у тебя все суппер!

В этом случае просто немного перепутана причинно-следственная связь. В большей степени все зависит от мягкости колодок. Но даже с этим можно согласиться с некоторой оговоркой.

Источник: astraclub.ru

Press ESC to close