Как снять задние тормозные диски пассат б5

Замена задних тормозных колодок
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Пассат B5

Суппорт заднего тормоза

• 1 — самоконтрящийся болт, 30 Нм,
• 2 — тормозные колодки,
• 3 — болт 95, Нм,
• 4 — держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами,
• 5 — болт 95, Нм,
• 6 — тормозной диск,
• 7 — суппорт

Предупреждение: При установке болта 1 необходимо использовать новый болт. При отвинчивании болта удерживайте от проворачивания направляющий палец.

Предупреждение: Замену тормозных колодок 2 производите в комплекте на одной оси автомобиля.

Предупреждение: Держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами 4 поставляется в сборе как запасная часть.

Снятие

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.

2. Состояние наружных задних тормозных колодок можно проверить визуально через отверстие в колесах. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную лампу, осматривая колодки через отверстия в задней части тормозных суппортов.

Предупреждение: Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.

3. Отсоедините трос ручного тормоза от суппорта.

4. Отвинтите болты крепления суппорта, удерживая от проворачивания направляющий палец.

5. Снимите суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите суппорт к задней подвеске. Тормозной суппорт 7 не должен висеть на тормозном шланге. Тормозной шланг не должен натягиваться или перекручиваться.

6. Извлеките тормозные колодки из суппорта. Если колодки будут устанавливаться повторно, отметьте их положение.

7. Очистите суппорт от пыли и грязи.

Установка

При установке новых тормозных колодок необходимо ввинтить поршень в суппорт.

Предупреждение: При ввинчивании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок, поэтому постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. При необходимости откачайте жидкость из бачка.

1. Для ввинчивания поршня в цилиндр необходимо использовать инструмент VW3272. Для ввинчивания поршня установите инструмент так, чтобы буртик инструмента установился в пазах поршня. Вращайте корпус специального инструмента против часовой стрелки до упора. Вращая ручку специального инструмента по часовой стрелке, ввинтите поршень в суппорт. Если ввинчивание поршня затруднено, установите гаечный ключ на 13 на шлицы в основании рукоятки и за гаечный ключ ввинтите поршень (А).

2. При отсутствии специального инструмен та ввинтите поршень в суппорт, используя угловые плоскогубцы для стопорных колец.

3. Установите тормозные колодки в держатель суппорта, при этом следите, чтобы нажимные пружины располагались вертикально. Если устанавливаются старые колодки, проверьте, что они установлены в первоначальное положение.

4. Установите суппорт, ввинтите новый болт крепления направляющего пальца и затяните его моментом 30 Нм.

Предупреждение: К каждому оригинальному комплекту тормозных колодок фирмы VW прикладывается для каждого суппорта по одному новому болту.

5. Соедините трос ручного тормоза с суппортом, установите колеса, затем проверьте работу ручного тормоза.

6. Проверьте уровень тормозной жидкости и, при необходимости, дополните до нормального уровня.

7. Нажмите на педаль тормоза для того, чтобы колодки заняли свои рабочие положения.

Источник: www.vwmanual.ru

Снятие и установка тормозных колодок задних дисковых тормозов VW Passat

1 — Осевая цапфа

2 — Тормозной щит

3 — Тарельчатая пружинная шайба. Большая поверхность прилегания (вогнутая) обращена к тормозному щиту

5 — Кольцо щита. Расстояние от края кольца до тормозного щита составляет 9.5 мм

6 — Ротор датчика числа оборотов. Снимается выколоткой через отверстия для колесных болтов. Устанавливается с помощью соответствующей втулки

8 — Внутренний подшипник ступицы

9 — Наружный подшипник ступицы

10 — Нажимная шайба

11 — Шестигранная гайка. Для регулировки люфта подшипников

12 — Корончатая контргайка

13 — Шплинт. Подлежит замене

15 — Тормозной диск. Замена производится одновременно для обоих колес. Обтачивать с обеих сторон, следя за границей износа

16 — Болты, 65 Нм

17 — Корпус тормоза. Как запчасть поставляется в комплекте с направляющим болтом и защитным колпачком, а также достаточным количеством смазки на направляющем болте. При повреждениях защитного колпачка использовать ремонтный комплект. Прилагаемую смазку использовать для направляющего болта

18 — Защитный колпачок

19 — Направляющий болт

20 — Тормозные колодки. Толщина новой колодки: 10 мм ; граница износа: 7 мм , включая толщину металлической платы

21 — Болт, 35 Нм. Самоконтрящийся, подлежит замене. При освобождении и затягивании придерживать направляющий болт

23 — Держатель шланга

24 — Пружинная скоба

25 — Трос ручного тормоза

26 — Болт с внутренним шестигранником

27 — Датчик оборотов. Только у автомобилей с ABS. Датчик устанавливать с тугоплавкой смазкой VW=G000650

28 — Рама подвески

29 — Колесный болт, 110 Нм

Снятие

Освободить болты задних колес, поднять зад авт­омобиля, снять колеса.

Внимание: если будут устанавливаться те же колодки, их нужно замаркировать.

Перестановка ко­лодок изнутри наружу и наоборот или справа налево или наоборот недопустима.

Перестановка может вы­звать неравномерное торможение. Рекомендуется применение только оригинальных колодок VW/AUDI. Обязательно производить одновременную замену всех передних колодок, даже если только одна из колодок достигла границы износа.

Освободить трос ручного тормоза от суппорта.

Вывернуть два болта крепления корпуса суппорта, удерживая от проворачивания направляющий болт.

Снять корпус поршня и подвесить на про­волоке. Не отсоединять тормозной шланг, иначе придется удалять воздух из системы. Вынуть тормозные колодки.

Установка

при снятых колодках не нажимать на педаль тормоза, иначе поршни выйдут из корпуса.

Очистить направляющие поверхности и место по­садки колодок в шахте корпуса подходящей щет­кой из мягкого металла или промыть тряпкой, смоченной в спирте. Не применять растворите­лей, содержащих минеральные масла, или острые инструменты.

Перед установкой колодок проверить пальцами наличие канавок на тормозном диске. При необ­ходимости дисковые тормоза можно обточить (работа в мастерской), пока они имеют доста­точную толщину.

Измерить толщину тормозных дисков.

Проверить пыльник поршня на разрывы. Повреж­денный пыльник немедленно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к потере герметичности суппорта. Для этого требуется разборка суппорта (работа в мастерской).

Ввернуть поршень правым вращением с помощью специального ключа VW-3131 и под сильным дав­лением.

Если нет спецключа, вставить в оба шли­ца поршня стальную полосу и вращать. Внимание: поршень нельзя вставлять с помощью приспособления для изъятия поршня, так как при этом нарушается автоматическая установка поршня.

при вворачивании поршня (спецклю­чом VW-3131) тормозная жидкость поступает из ко­лесного цилиндра в бачок. Наблюдать за уровнем жидкости, возможно отсосать.

При отсосе использовать пластмассовую бу­тылку, которую применять только для тормозной жидкости.

Не применять бутылок из-под напит­ков! Тормозная жидкость ядовитая и не в коем случае не должна отсасываться через шланг ртом.

Применять отсасыватели. После замены ко­лодок уровень тормозной жидкости в бачке не должен превышать отметки МАХ, так как при разогреве жид­кость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость стекает на главной тормозной цилиндр, разрушает краску и вызывает коррозию.

Вставить обе тормозные колодки в корпус тор­моза. При этом следить, чтобы нажимные пру­жины стояли ровно наверх и параллельно верх­нему краю тормозных накладок.

Вставить корпус поршня и закрепить новыми са­моконтрящимися болтами усилием 35 Нм, удер­живая направляющий болт.

к каждому оригинальному ремонтно­му комплекту для тормозных колодок VW/AUDI при­кладывается для каждого суппорта по одному новому шестигранному болту. В любом случае использовать только эти болты.

Произвести регулировку тормоза задних колес.

Подсоединить трос ручного тормоза к суппорту.

Поставить колесо, опустить автомобиль и затя­нуть колесные болты перекрестно с усилием 110 Нм.

Проверить уровень жидкости в бачке, при необ­ходимости долить до отметки МАХ.

после замены колодок несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы колодки заняли свое рабочее положение.

Источник: autoruk.ru

Как снять задние тормозные диски пассат б5

РЕМОНТИРУЕМ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Меняем гофрированный чехол.

При осмотре в начале лета задних тормозных механизмов, обнаружил, что гофрированный чехол заднего правого тормозного цилиндра на внешнем сгибе протерся. Решил от греха подальше его сменить.

Выяснил, что в продаже на www.exist.ru имеются ремкомплекты SEINSA по $8. За такую цену не грех взять и 2 на всякий случай.

В состав ремкомплекта чего только не входит. В общем, все, что есть резинового в тормозном механизме, есть.

Чтобы заменить гофрированный чехол:

• поддомкрачиваем;
• снимаем колесо;
• снимаем скобу, удерживающую колодки;
• снимаем сами колодки;
• откручиваем 2 болта, крепящие механизм к ступице, отводим механизм от тормозного диска на сколько позволяет тормозной шланг (ВНИМАНИЕ: ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГИБАТЬ И ВЫВЕШИВАВТЬ НА НЕМ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ);
• нажимаем на тормоз до тех пор, пока цилиндр не сойдет со своей направляющей и не повиснет на старом чехле (разумеется. лучше придерживать цилиндр руками, пока помощник нажимает на тормоз);
• вынимаем цилиндр, удерживая механизм так, чтобы из него не вылилась тормозная жидкость;
• удаляем старый чехол, вставляем новый. Установочный бортик нового чехла всталяется в углубление по периметру;
• вставляем цилиндр в чехол и в механизм до соприкосновения с направляющей, натягивая чехол как можно выше;
• устанавливаем струбцину, как показано на рис1. и зажимаем. Щипцами вращаем цилиндр по часовой стрелке, одновременно не забывая подкручивать струбцину;

• завернув немного цилиндр, натягиваем верх чехла до углубления на цилиндре. Таким образом, чехол зафиксирован и снизу и сверху;
• продолжаем закручивать цилиндр до конца. При приближении к концу закручивания, щипцами нужно действовать осторожно, чтобы не захватить их губками гофры нового чехла;
• затем прикручиваем механизм к ступице, вставляем колодки, устанавливаем прижимную скобу сначала на верхний палец, закручиваем его но не затягиваем, прижимаем скобой колодки и закручиваем нижний палец. Все затягиваем. Затем прокачиваем механизм.

Если вам удалось не вылить тормозную жидкость во время переборки из цилиндра, то прокачать цилиндр можно всего за 2 качка педалью.

Цилиндр в механизме уплотняется резиновым кольцом, которое сидит в углублении внутри механизма (его углубление ниже, чем посадочное углубление чехла). У меня кольцо было в полном порядке и безболезненно перенесло удаление-вставку цилиндра. На всякий случай в ремкомплекте кольцо есть.

После поездки в Крым заметил, что ручник, который раньше затягивался на 3-4 щелчка, теперь затягивается лишь на самом верху (аж подлокотник приподнимается) да и держит при этом не очень. Поддомкрачивая задние колеса, обнаружил что затормаживается только правое колесо. Ну, думаю, трос оборвался. Однако при детальном изчении проблемы, обнаружил, что трос цел. Оказалось. не отходит назад рычаг привода ручника на левом тормозном механизме.

Вообще, задний тормозной механизм имеет 2 привода — гидравлический и троссовый. На мой взгляд, все это работает так:

• гидравлический привод действует таким образом:
  • вы нажимаете педаль, цилиндр немного выдвигается, деформируя при этом внутри механизма уплотнительное кольцо;
  • отпускаете педаль — цилиндр под действием кольца, стремящегося принять прежнюю форму, отводится назад;
  • если колодки подизносились, то при нажатии на педаль цилиндр не тольк деформирует кольцо но и немного пролезает через него.
• троссовый механизм воздействует на ось направляющей цилиндра при помощи рычага. Цилиндр навинчен на направляющую по резьбе с довольно большим шагом.
  • когда вы затягиваете ручник, рычаг поворачивается, как бы завинчивая ось во внутрь механизма, которая внутри толкает направляющую и вместе с ней цилиндр;
  • когда вы отпускаете ручник, рычаг под действием пружины снаружи механизма и деформированного кольца внутри, отводится в прежнее положение;
  • когда колодки изнашиваются, цилиндр продвигается через кольцо и немного свинчивается с направляющей.

Так вот, оказалось, что у меня рычаг не отходит в прежнее положение и остается взведенным. Колодка приработалась на новом месте и цилиндр больше не учитывает действия ручником.

Чтобы исправить ситуацию, нужно:

• демонтировать тормозной механизм, как в случае с заменой чехла (см.выше);
• вынуть фиксатор троса ручника из уха на механизме, освободить конец троса из рычага и вынуть трос через ухо;
• снять возвратную пружину;
• открутить гайку крепления рычага к оси и, просовывая широкую прочную отвертку между рычагом и механизмом, ссадить его со шлицов оси;
• ось уплотняется сальником. У меня под него попала влага и ось оказалась схвачена продуктами коррозии, в изобилии скопившимися под сальником. Таким образом, нужно выковырять старый сальник, очистить подходящим предметом продукты алюминиевой коррозии и накапать на ось тормозной жидкости. Надеть рычаг на шлицы и разработать ось. При этом нужно учитывать, что при кажди взводе рычага тормозной цилиндр вылезает на довольно значительное расстояние. В общем, мне хватило 3-х ходов рычага, чтобы ось разработалась полностью — вращалась за рычаг от руки легко и свободно;
• снимаем снова рычаг, устанавливаем новый сальник из ремкомплекта;
• надеваем рычаг и закручиваем гайку;
• устанавлливаем на место трос и закрепляем его фиксатором в ухе механизма;
• устанавливаем механизм, вставляем колодки и прикручиваем скобу;
• нажимаем пару раз на тормоз и затягивем гайку рычага.

Источник: dinamitry.eniko.ru

Снятие, разборка и установка тормозного суппорта заднего колеса

Замечание: Перед тем. как приступить к работе, ознакомьтесь с информацией, приведенной в начапе параграфов 2 и 5, после слова «Внимание».

Замечание: При сборке установите новые болты направляющих пальцев.

1 Подложите коподки под передние колёса, поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите её на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиляиустановка его на подставки»). Снимите соответствующее заднее колесо. Вверните в каждую ступицу по одному болту, чтобы удержать на месте тормозные диски.

2 Убедитесьвтом, что рычаг стояночного тормоза в салоне находится в нижнем положении (автомобиль снят со стояночного тормоза). Ослабьте натяжение троса стояночного тормоза максимально, насколько это возможно, как описано в параграфе 16.

3 Отсоедините трос от рычага стояночного тормоза на суппорте, снимите фикса-тори отсоедините оплётку троса от суппорта.

4 Отверните крышку бачка главного цилиндра и, обернув её полиэтиленом, заверните на место. Так Вы сведёте потери жидкости к минимуму. Иначе это можно сделать, пережав шланги струбциной.

5 Очистите прилегающую к штуцеру тормозного шланга поверхность, затем ослабьте гайку штуцера.

6 Отверните болты направляющих пальцев суппорта, придерживая направляющие пальцы от проворачивания рожковым ключом. Выбросьте болты: при сборке нужно установить новые.

7 Снимите суппорт с кронштейна и сверните суппорт с шланга. Заткните отверстия шланга и суппорта, чтобыуменьшитьпотери тормозной жидкости и предотвратить попадание грязи в магистраль тормозной системы. Снимите кронштейн суппорта.

Замечание: Механизм стояночного тор-мозанеразборный. Поэтому, если механизм не работает, или имеются утечки тормозной жидкости через манжету рычага стояночного тормоза, то необходимо заменить весь суппорт в сборе.

8 Положите суппорт на верстак и удалите с поверхности суппорта грязь. Вдыхать пыль, осевшую на суппорте, нельзя, так как она содержит вредный для здоровья асбест.

9 Выверните поршень из суппорта (вращать поршень нужно против часовой стрелки). Вывернуть поршень можно пассатижами с изогнутыми концами. Если поршень вращается, но не перемешается в осевом направлении, значит, он уже вывернут, и теперь его можно вынуть руками.

10 Снимите пыльник. При помоши маленькой отвертки аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, выньте манжету (которая задерживает гидравлическую жидкость).

11 Снимите направляющие пальцы с суппорта и снимите гофрированные чехлы.

12 Осмотрите все детали, как описано в параграфе 8. Помните, что механизм стояночного тормоза неразборный.

13 Тщательнопромойтевсеснятыедетали метиловым спиртом или тормозной жидкостью (рис. 9.13). Не используйте для этой цели растворители на минеральной основе, бензин или керосин, так как они агрессивны по отношению к резиновым деталям. Просушите детали сжатым воздухом и ли ветошью, не оставляющей ворса. Продуйте сжатым воздухом отверстия суппорта.

14 Окуните новую манжету и поршень в тормозную жидкость, смочите тормозной жидкостью цилиндр. Установите манжету в канавку поршня при помоши только рук, без инструментов и приспособлений.

15 Установите новый пыльник с задней стороны поршня и установите наружную кромку манжеты в канавку суппорта. Аккуратно, покачивая поршень из стороны в сторону, вставьте его в цилиндр. Заверните поршень в цилиндр по часовой стрелке. Установите внутреннюю кромку манжеты в канавку поршня.

16 Смажьте консистентной смазкой из ремонтного комплекта или антиприхватной смазкой для тормозных механизмов направляющие пальцы и установите на них новые гофрированные чехлы. Вставьте пальцы в суппорт.

17 Перед установкой суппорта подсоедините к клапану прокачки шланг и закачивайте в суппорт тормозную жидкость до тех пор, пока из выходящей из отверстия для питающей трубки жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

18 Установитекронштейнсуппорта.Перед установкой очистите болты. Затяните ихтре-буемым моментом (рис. 9.18). Установите колодки, как описано в параграфе 5.

19 Наверните суппорт на шланг. Установите суппорт и затяните болты направляющих пальцев требуемым моментом.

20 Снимите с крышки бачка полиэтилен или снимите со шланга струбцину.

21 Прокачайте тормозную систему, как описано в параграфе 2. Заметим, что если Вы предприняли рекомендованные нами меры по минимизации потерь жидкости, то понадобится прокачать лишь то колесо, с которым Вы работали.

22 Подсоедините трос стояночного тормоза к суппорту (рис. 9.22) и отрегулируйте его натяжение, как описано в параграфе 14.

23 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.

Источник: avtolitr.ru

Как снять задние тормозные диски пассат б5

РЕМОНТИРУЕМ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Меняем гофрированный чехол.

При осмотре в начале лета задних тормозных механизмов, обнаружил, что гофрированный чехол заднего правого тормозного цилиндра на внешнем сгибе протерся. Решил от греха подальше его сменить.

Выяснил, что в продаже на www.exist.ru имеются ремкомплекты SEINSA по $8. За такую цену не грех взять и 2 на всякий случай.

В состав ремкомплекта чего только не входит. В общем, все, что есть резинового в тормозном механизме, есть.

Чтобы заменить гофрированный чехол:

• поддомкрачиваем;
• снимаем колесо;
• снимаем скобу, удерживающую колодки;
• снимаем сами колодки;
• откручиваем 2 болта, крепящие механизм к ступице, отводим механизм от тормозного диска на сколько позволяет тормозной шланг (ВНИМАНИЕ: ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГИБАТЬ И ВЫВЕШИВАВТЬ НА НЕМ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ);
• нажимаем на тормоз до тех пор, пока цилиндр не сойдет со своей направляющей и не повиснет на старом чехле (разумеется. лучше придерживать цилиндр руками, пока помощник нажимает на тормоз);
• вынимаем цилиндр, удерживая механизм так, чтобы из него не вылилась тормозная жидкость;
• удаляем старый чехол, вставляем новый. Установочный бортик нового чехла всталяется в углубление по периметру;
• вставляем цилиндр в чехол и в механизм до соприкосновения с направляющей, натягивая чехол как можно выше;
• устанавливаем струбцину, как показано на рис1. и зажимаем. Щипцами вращаем цилиндр по часовой стрелке, одновременно не забывая подкручивать струбцину;

• завернув немного цилиндр, натягиваем верх чехла до углубления на цилиндре. Таким образом, чехол зафиксирован и снизу и сверху;
• продолжаем закручивать цилиндр до конца. При приближении к концу закручивания, щипцами нужно действовать осторожно, чтобы не захватить их губками гофры нового чехла;
• затем прикручиваем механизм к ступице, вставляем колодки, устанавливаем прижимную скобу сначала на верхний палец, закручиваем его но не затягиваем, прижимаем скобой колодки и закручиваем нижний палец. Все затягиваем. Затем прокачиваем механизм.

Если вам удалось не вылить тормозную жидкость во время переборки из цилиндра, то прокачать цилиндр можно всего за 2 качка педалью.

Цилиндр в механизме уплотняется резиновым кольцом, которое сидит в углублении внутри механизма (его углубление ниже, чем посадочное углубление чехла). У меня кольцо было в полном порядке и безболезненно перенесло удаление-вставку цилиндра. На всякий случай в ремкомплекте кольцо есть.

После поездки в Крым заметил, что ручник, который раньше затягивался на 3-4 щелчка, теперь затягивается лишь на самом верху (аж подлокотник приподнимается) да и держит при этом не очень. Поддомкрачивая задние колеса, обнаружил что затормаживается только правое колесо. Ну, думаю, трос оборвался. Однако при детальном изчении проблемы, обнаружил, что трос цел. Оказалось. не отходит назад рычаг привода ручника на левом тормозном механизме.

Вообще, задний тормозной механизм имеет 2 привода — гидравлический и троссовый. На мой взгляд, все это работает так:

• гидравлический привод действует таким образом:
  • вы нажимаете педаль, цилиндр немного выдвигается, деформируя при этом внутри механизма уплотнительное кольцо;
  • отпускаете педаль — цилиндр под действием кольца, стремящегося принять прежнюю форму, отводится назад;
  • если колодки подизносились, то при нажатии на педаль цилиндр не тольк деформирует кольцо но и немного пролезает через него.
• троссовый механизм воздействует на ось направляющей цилиндра при помощи рычага. Цилиндр навинчен на направляющую по резьбе с довольно большим шагом.
  • когда вы затягиваете ручник, рычаг поворачивается, как бы завинчивая ось во внутрь механизма, которая внутри толкает направляющую и вместе с ней цилиндр;
  • когда вы отпускаете ручник, рычаг под действием пружины снаружи механизма и деформированного кольца внутри, отводится в прежнее положение;
  • когда колодки изнашиваются, цилиндр продвигается через кольцо и немного свинчивается с направляющей.

Так вот, оказалось, что у меня рычаг не отходит в прежнее положение и остается взведенным. Колодка приработалась на новом месте и цилиндр больше не учитывает действия ручником.

Чтобы исправить ситуацию, нужно:

• демонтировать тормозной механизм, как в случае с заменой чехла (см.выше);
• вынуть фиксатор троса ручника из уха на механизме, освободить конец троса из рычага и вынуть трос через ухо;
• снять возвратную пружину;
• открутить гайку крепления рычага к оси и, просовывая широкую прочную отвертку между рычагом и механизмом, ссадить его со шлицов оси;
• ось уплотняется сальником. У меня под него попала влага и ось оказалась схвачена продуктами коррозии, в изобилии скопившимися под сальником. Таким образом, нужно выковырять старый сальник, очистить подходящим предметом продукты алюминиевой коррозии и накапать на ось тормозной жидкости. Надеть рычаг на шлицы и разработать ось. При этом нужно учитывать, что при кажди взводе рычага тормозной цилиндр вылезает на довольно значительное расстояние. В общем, мне хватило 3-х ходов рычага, чтобы ось разработалась полностью — вращалась за рычаг от руки легко и свободно;
• снимаем снова рычаг, устанавливаем новый сальник из ремкомплекта;
• надеваем рычаг и закручиваем гайку;
• устанавлливаем на место трос и закрепляем его фиксатором в ухе механизма;
• устанавливаем механизм, вставляем колодки и прикручиваем скобу;
• нажимаем пару раз на тормоз и затягивем гайку рычага.

Источник: dinamitry.eniko.ru