Как снять тормозной диск на s60

Как снять тормозной диск на s60

Тормозные диски являются важной частью тормозной системы. При нажатии на педаль тормоза, создается давление тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре, которое, в свою очередь, выжимает поршни рабочих тормозных цилиндров. Поршни прижимают тормозные колодки к тормозному диску, и за счет силы трения возникает торможение.

Содержание статьи:

Когда необходимо заменить тормозные диски на Вольво – признаки неисправностей тормозных дисков на Volvo

Тормозные диски — так же, как и тормозные колодки — время от времени нуждаются в замене. Когда на панели загорается индикатор неисправности тормозных колодок, который есть не на всех моделях, или когда при торможении появляются раскачивания корпуса, рывки руля, визг, стук, а так же если начал падать уровень тормозной жидкости, необходимо проверить тормозные колодки и диски.

Для проверки колодок необходимо поднять машину на подъемнике, а в случае невозможности поднять домкратом- подставить подпорку, чтобы избежать опрокидывания автомобиля, затем снять колесо, и через отверстие в суппорте осмотреть толщину колодок.

Если накладки любой из колодок тоньше трех миллиметров, то все колодки оси нуждаются в замене. Диски, имеющие задиры, трещины, глубокие борозды, или, если их толщина меньше 23 мм спереди и 16 мм сзади, подлежат замене.

Как заменить тормозные диски на Вольво самостоятельно – пошаговая инструкция по замене тормозных дисков на Volvo своими руками

Самостоятельно рекомендуется менять только передние тормозные диски.

Замена задних тормозных дисков и колодок требует наличия специального инструмента и оборудования, а так же специальных навыков, поэтому не стоит экономить пятьсот-восемьсот рублей на замену одного диска, ведь безопасность намного дороже.

• Выключить двигатель, поставить машину на ручной тормоз и передачу, подпереть задние колеса противооткатными упорами.
  
• Слегка отпустить колесные болты(нередко спереди гайки а сзади болты).
• Поднять ту сторону автомобиля, на которой собираетесь менять диск, по возможности поставить подпорки. В случае если подпорок нет, можно вместо них использовать снятое и запасное колеса, положенные одно на другое, или даже кирпичи. Все это нужно чтобы избежать опрокидывания домкрата во время работы, потому что при откручивании болтов скобы суппорта нередко приходится прилагать серьезное усилие. При невозможности использования любого вида подпорок, допустимо, хотя и не желательно, оставлять машину на домкрате, и выворачивая перед работой руль в нужную сторону.
  
  Гораздо легче будет менять диски, если есть два домкрата и подпорки. Процедура в этом случае такова – выключить двигатель, подпереть задние колеса упорами, поставить машину на ручной тормоз. Включить передачу. отжать колесные гайки или болты, зависит от модели автомобиля(не откручивая их полностью), приподнять одну сторону, поставить подпорку, приподнять вторую сторону, поставить подпорку, аккуратно опустить автомобиль на подпорки.
• Если подняты обе стороны, вывернуть руль в противоположную сторону до упора. Если поднята лишь одна сторона, придется работать так или крутить руль на месте, что нежелательно.
• Открутить колесные гайки или болты (в зависимости от модели), снять колесо.
• С обратной стороны суппорта снять две резиновые заглушки, и шестигранным ключом выкрутить направляющие.
  
• Аккуратно снять суппорт с тормозным цилиндром. Если суппорт не выходит, вставить плоскую отвертку между диском и колодками, чтобы отжать их от диска.
  
  Сняв, необходимо подвесить его на веревке или проволоке, чтобы избежать повреждения тормозного шланга.
• Открутить болты крепления скобы суппорта, предварительно очистив их железной щеткой, и снять скобу.
  
• Отложив скобу в сторону, открутить фиксирующий болт, находящийся между отверстиями для шпилек ступицы. Снять диск.
  
• Суппорт, скобу и ступицу тщательно очистить металлической щеткой.
  
• После очистки ступицы старательно, но не толстым слоем, намазать поверхность ступицы, контактирующую с диском, медной смазкой.
• Одеть тормозной диск точно по отверстиям, и если ступица со шпильками, закрутить фиксирующий болт. Если ступица без шпилек(колесо закручивается болтами), то необходимо вкрутить все болты, не затягивая их, после чего закрутить фиксирующий болт.
• Поставить на место скобу суппорта и закрепить новыми болтами. Использование старых болтов не допускается.
• Тщательно очистить суппорт, уделяя особое внимание поршню, который тоже необходимо смазать медной смазкой, как и нерабочие поверхности колодок.
  
• С помощью подручных инструментов утопить поршень в цилиндре суппорта. Можно использовать для этой цели разводной сантехнический или газовый ключ.
  
• Обработать медной смазкой направляющие болты, и закрепить нижний край суппорта. Затем вставить колодки, и осторожно поставить суппорт на место.
• Одеть колесо, затянуть болты или гайки, и точно так же сделать другую сторону.
• Приподнять машину, удалить подставки, опустить на землю, и тщательно затянуть крепление колеса.

Какие тормозные диски купить для Вольво XC90, XC70, S80, S60, S40 — обзор производителей и цен на тормозные диски для Volvo

Тормозные диски для Вольво не обязательно брать «оригинальные». Чаще всего в коробке с логотипом «Volvo» и различными голографическими знаками, подтверждающими оригинальность, оказывается диск одного из предприятий-партнеров. Поэтому нужно ориентироваться не на название, а на соответствие размеров.

Оптимальным является приобретение диска через дилерский магазин, серьезный автомагазин с хорошей репутацией, либо через интернет-магазин. При этом обязателен подбор диска по VIN-коду.

• Средняя цена одного тормозного диска автомобилей S40, S60 и S80 составляет примерно две тысячи рублей.
• Более хорошие и качественные соответственно дороже, но цена редко выше трех тысяч рублейза один диск.
• Для автомобилей ХС-серий средняя цена одного тормозного диска находится в пределахтрех тысяч рублей, а максимальная может достигать пяти тысяч.

По отзывам владельцев Вольво, тормозные диски и колодки фирм ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman, и Schneider хороши, когда в коробке оказываются именно их изделия, а не фирм-партнеров. При заказе дисков и колодок это необходимо уточнять. Желательно приобретать колодки и диски одной фирмы.

Ресурс колодок редко когда превышает двадцать тысяч километров, а ресурс диска — семьдесят тысяч. Поэтому желательно не только регулярно их проверять, но и менять колодки, не дожидаясь, когда они сточатся «до железа». Это продлит ресурс диска и повысит безопасность эксплуатации автомобиля.

Приобретая диск, нужно помнить, что вместе с диском всегда меняются тормозные колодки и болты крепления скобы суппорта. И всегда для замены диска необходима специализированная медная смазка, которую нужно приобретать вместе с дисками, колодками и болтами, за исключением тех случаев, когда она уже входит в комплект колодок или тормозного диска, или просто есть в наличии.

Источник: vsevolvo.ru

Замена тормозных колодок и дисков на Volvo S60

Не верь жене и тормозам. Какая же всё-таки это глупость. С женой, конечно, дело сугубо индивидуальное, а вот тормозам можно и нужно верить. При одном, конечно, условии — за ними необходимо системно ухаживать. Проводить своевременные проверки и замены. Например, вовремя менять тормозные колодки (плашки) и диски. И тогда на такой машине, как Volvo S60, педаль остановки никогда не подведёт! Только нужно чётко знать, когда и как это делать — как своевременно поменять изнашивающиеся запасные части остановочной системы на Вольво S60.

Тормозная система Volvo S60

Она не имеет особенных отличий от аналогичных систем остальных автомобилей. И тут нет ничего удивительного. Пока ещё не придумано ничего более эффективного, чем классическая компоновка тормозов, в которую входят следующие элементы:

• педаль;
• ёмкость (бачок) тормозной жидкости;
• главный тормозной, гидравлический цилиндр;
• вакуумный усилитель;
• сеть трубопроводов для жидкости;
• рабочие цилиндры всех колёс;
• тормозные колодки;
• рабочий (несущий) диск.

Действует эта нехитрая конструкция следующим образом: при нажатии на педаль поршень главного цилиндра под давлением подаёт через трубки маслянистую рабочую жидкость в рабочие ёмкости. Она, в свою очередь, давит на расположенные в супортах рабочие цилиндры которые передают усилие на плашки, прижимающиеся к тормозному диску. Это создаёт необходимое усилие для полной остановки автомобиля.

Неисправности остановочной системы

Тормоза всех автомобилей имеют, в общем, один, стандартный набор поломок. И определить эти поломки можно на любой машине, не только на Volvo S60. В первую очередь — это неприятные звуки со стороны колёс, появляющиеся при нажатии на педаль при остановке машины. Ну и потом остальные признаки нестандартного торможения. То есть автомобиль останавливается намного позже нажатия на тормозную педаль. Что это означает? А то, что вышли из строя некоторые узлы:

1. нарушение герметичности гидравлики тормозов;
2. выработка рабочей поверхности колёсных дисков;
3. стирание корда рабочих плашек;
4. выход из строя рабочего или главного цилиндра тормозов.

Первый и четвёртый пункт, это отдельная тема, а вот 2 и 3, это то,что касается данной статьи.

Итак, выработка рабочих поверхностей.

Проверка

Для того чтобы убедиться в необходимости и срочной замены узлов остановочной системы нужно провести предварительную проверку. Нужно проверить степень выработки поверхностей тормозных колодок системы и основных дисков Volvo S60. К сожалению, этот автомобиль не имеет специальных окон для проверки выработки расходных узлов остановочной системы. Поэтому приходится проверять их состояние только после полного снятия колёс.

То есть, загнать автомобиль на супердомкрат, поднять на уровень в 1,5 метра, демонтировать колёса и защиту. И только потом проверять состояние остановочных деталей. Толщина рабочего тела колодок должна составлять не менее 0,9 см. А толщина несущего диска от 0.7 до 0.9 см. Если узлы не совпадают с этими параметрами необходимо провести замену этих деталей.

Замена всех остановочных колодок и дисков

Итак, диагностика проведена. Как это ни печально, но необходимо заменить и комплект плашек и сами тормозные диски. С чего начинать? Конечно, с выбора запасных частей. На рынках и в автомобильных магазинах имеется огромный выбор. Как тут не ошибиться? Нужно просто заказать деталь по VIN-коду. Это гарантирует поставку оригинальных деталей, и в некоторой степени защиту от контрафакта. Ну и вот запчасти на руках. Можно приступать к замене. С чего начинать эту работу?

Процесс замены основных узлов тормозной системы

Машина Volvo стала на подъёмник. Ну или применены домкраты. Лучше начать с одного колеса. Поехали. Откручены крепления и снято первое колесо, обработана поверхность жидкостью WD-40. Начинается серьёзный демонтаж. Сначала снимается колёсный суппорт. Для этого вынимается штифт и суппорт откидывается, для полного демонтажа,нужно выкрутить несущий болт. После этого суппорт можно отвести в сторону. Теперь нужно снять тормозной диск. Для этого, необходимо выкрутить болты крепежа. Их 4 штуки. После этого можно свободно снимать тормозной диск.

Ну вот, изношенная деталь снята. Теперь устанавливается новый и фиксируется болтами. Ну вот и остаётся замена колодок. И здесь нет ничего сложного. Эти плашки имеют особую форму, и перепутать их при установке довольно сложно. Главное правильно отжать усики прижимных пружин. Это делается с помощью обычных пассатижей. Два конца прижимных пружин сводятся вместе, и колодка просто оказываются на свободе. После извлечения старых пластин, на их место устанавливаются новые детали. Когда сделана замена, суппорта ставятся на место, и начинается регулировка остановочной системы.

Это не очень сложная работа. Так же как и на системах ВАЗ, на Volvo нужно привлечь к этой работе два человека. Один должен педалью накачивать давление в устройствах, а другой проверять выход лишнего воздуха из рабочих цилиндров. Но это уже отдельная история.

Замена тормозных колодок Volvo S60, видео:

Источник: mashintop.ru

Замена тормозных дисков

Толщина дисков задних
Новых — 11мм
Рекомендация Форда к замене — 9мм
Общепринятая рекомендация — 7-8мм

В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок

Предистория проста .Уличил машину в биении руля при торможении ,самостоятельно вывел диагнос -гнутый тормозной диск,решил поменять самостоятельно(так сказать,устроить себе незабываемый вечер).
Заезд в Форд центр Север ,что рядом с Алтушкой.Купил диск (пробили по ВИН) =2025р. Приехал к дому,снял колесо ,засомневался с размерами диска.Померил оба рулеткой,мой на 2 см меньше.Предьявил диллеру,тот очень удевился (вроде по ВИН проверял),дал другой (сказал что вообщето новый на 1,6,а у меня 2,0).Ну да это все так ,к размышлению.
Далее инструкция многим походящая на смену передних колодок:
1.Сняли колесо.
2.Выташили пробки (закрываюшие направляющие)

тормоза, тормозные диски, тормозные колодки, своими силами

ФФ-2 2007 год. МКПП (Всеволжск), пробег 146 т.км., третий комплект тормозных колодок + замена тормозных дисков.

Тормозные диски практически все прикипают к ступице. Стучать или даже постукивать через брусок по диску при съёме его со ступицы категорически запрещено, если не хотите вслед за ними менять ещё и подшипник ступицы. Попадос обеспечен на все 100 процентов.

Писал в другой теме, но, может кому пригодится:

Снимаем диски. Съёмник — 250 мм. Цена съёмника 1200-1400р.

Покрываем медным аэрозолем поверхности ступицы и диска.

На забываем о болтах крепления анкерной скобы

поясни пожалуйста откуда такая уверенность? помоему в отчетах даже у многих про молоток говорится. ПО личному опыту задние диски без молотка снять было не реально (перед норм слезли)

Я же ни кого ни к чему не призываю. Честно говоря, я очень рад, что в отчётах многих тружеников про молоток говорится. Это их дело. Каждый, кто с руками, занимается ремонтом авто на свой риск и страх, даже нормальные официалы не утверждают ТВЁРДО, что после их манипуляций, всё будет работать, как надо, все говорят — должно работать. Особенно дизелисты. Слова «должно работать» не синоним словам «будет работать».

Ни в одной дилерской технологической карте по видам работ, нет указаний о том, чтобы снимать диски при помощи молотка. но есть чёткие инструкции, что демонтаж тормозных дисков осуществляется при помощи приспособления № ххххх. А это и есть съёмник и т.п.
Там же, НЕТ и способа запрессовки передней ступицы при помощи пресса путём вдавливания его в Кулак переднего колеса непосредственно воздействуя прессом на ступицу. И народ это пишет в своих отчётах, значит видимо они правы. А потом, следом, пишут, что ступица фирмы хххххх — полная фигня. КОНЕЧНО фигня, когда тело качения (шарик) уже нарушило дорожку качения подшипника, после того, как ступицу вдавили 2-х тонным прессом. Хорошо что хоть не пишут про гель со вкусом банана или клубники для закачки в шины на шиномонтаже (хотя эта история была реальной).

А, например, технология монтажа сёдл клапанов в головку цилиндра производится не прессом, как народ пишет на некоторых форумах, а путём нагрева головки до температуры +200 градусов Цельсия (+/- 2 градуса), а сёдла клапанов погружают в жидкий азот, после чего помещают сёдла в посадочные места головки. Но у нас народ простой, какой там жидкий азот, .. он нужен, бред, мы и так их забьём.

Есть очень хорошая литература, ещё советских времён, там наши отцы, всё технически грамотно расписали.
По личному горькому опыту: у нас у двух машин через неделю-две пришлось менять все ступицы — загудели, после того, как самонадеянные мастера сняли тормозные диски постукиванием молоточком через деревянные и резиновые брусочки, чисто по русски — и так сойдёт. Не сошлось.
НУ. Не ошибается тот, кто не работает видимо.
В своём отчёте я написал: «может кому пригодится», видимо надо было: «как надо правильно». Просто может кому слух будет резать.

Народ и тормоза до сих пор прокачивает педалью, хотя это не правильно, и хоть немного но уважающий себя автосервис, давно уже обзавёлся автоматом, потому как, всё больше и больше становится современных авто, где педалью тормоза вообще не прокачаешь тормозную систему. Но народ всё равно будет давить педаль, потому что он сильный.

Народ и Инфинити и БМВ с активной подруливающей задней подвеской пытается развал-схождение сделать без компьютерного стенда со специальной программой, где сзади стоит практически такая же рулевая рейка, что и впереди. Где уже и знания и оборудование должно быть другое.

Удачи всем и творческих успехов!

Кстати, для информации (может кому надо): поставил по кругу на эту машину (что фото) тормозные диски и комплект торм. колодок суппорта Otto Zimmermann. Уже проехал 1500 км. Очень впечатлили. Только сегодня проехал 1200 км и 14 часов пути. Появились тормоза, особенно в дождь. ABS и ESP стали более адекватно работать. Машина, как новая.

P/S/ Но одни из самых лучших тормозов на Ford S-Max.

Источник: ffclub.ru

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

• скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
• увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
• значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
• при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Источник: autoremont2.ru

Как снять тормозной диск

Опции темы

Поиск по теме

Как снять тормозной диск

Вот вчера решил снять передние тормозные диски чтоб проточить. И нифига у меня это не вышло . Прикипели цуки. ВД 40 брызгал, нифига. Сильно стучать не стал, боялся повредить. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите мне как быть . Заранее спасибо.

полил вэдэшкой со стороны ступицы, через 5 минут легкий удар молотком и все, диски родные выкинул на, поставил «нипартс», все просто отлично

там дырки есть под болты. Закручиваешь их и одновременно стучишь.

Как выкинул ? А если проточить ? Вд 40 покивал то всех сторон залил весь гараж 🙂 ни фига 🙂 . А вот нет там отверстий под болты Я не нашей

напуркуа? родные диски отличаются какой то супернадежностью? нифига в них супернадежного нет, поставил «нипартс» по 600 р. за диск и нафиг мне не нужно чего то там точить

А точить не пробывал родные? скажи код пожалуйста которые себе поставил ?

Извиняюсь за ошибки с телефона пишу

какой смысл их точить? во первых диски на санни ГАФНО, ведет их у каждого второго, во вторых ты их сделаеш еще тоньше, посему лично я решил, что мне их проще выкинуть

J3301056 это «нипартс», правда exist что то сейчас много за них хочет, 35$, я брал за 23

Спасибо большое. А сколько км ты уже прошел на нипасте? да и на счет снятия, залив вд 40 изнутри стукнуть потом молотком?

типа того, постояло пару минут, тюкнул со внутренней стороны легонечко и должен отскочить, он там вообще ни на чем не держится, просто к ступице прикипел малек.

прошол где то 15 штук, полет нормальный, будеш менять тебе нужно будет и колодки менять, сразу говорю, не пожалей денег и возьми оригинал, дорого конечно, но все остальное ***** скрипучее

типа того, постояло пару минут, тюкнул со внутренней стороны легонечко и должен отскочить, он там вообще ни на чем не держится, просто к ступице прикипел малек.

прошол где то 15 штук, полет нормальный, будеш менять тебе нужно будет и колодки менять, сразу говорю, не пожалей денег и возьми оригинал, дорого конечно, но все остальное ***** скрипучее

Да к сожелению колодки уже купил (Кошияма) взял по эксисту за 600р. У меня сейчас стоят Хитачи, износ где-то 80%, брал их за 2000р. Сказали оригинал, но на холодную они тоже поскрипываяю. Блин жалко очень колодки ведь еще не поездили вовсе :(. Как считаешь можно ли оставить старые ? А если нет то объясни почему?

ты наверно брал вот такие 41060-6N0X1, я тоже такие взял после «лукаса», «лукас» был полным дермищем, как и по скрипучести, так и по поведению тормозов, эти по реакции машины на тормоз практически не отличаются от родных, но тоже чуть чуть подскрипуют на холодную, 1 км. по городу и тогда становится все тихо, эти колодки так называемые «KEY VALUE» типа буджетная серия, родной номер здесь можно найти, они явно дороже, да и выглядят получше чем эти.

насчет оставить не знаю, как то жалко поганить диск старыми колодками, конавки та на них от старых дисков один хрен нарезаны, хотя если сравнить цену оригинальных колодок и дисков «нипартс», то колодки то и дороже получаются, но тонкостей я честно говоря не знаю.

тута все разжовывалось

Мож у тебя дырки просто грязью забились, почисть щеткой металлической

Можно съемником большим сделать натяг и потом пристукнуть молотком. Должны слезть. Не за что им там держаться, просто приржавели.

🙁 а я блин кашияму купил. На них написано сделано в японии и все такое, цвета они оранжевого. А хитачи стоят темно серые.

ХИтачи родные чёрные а кашияма скрипит падла рыжая.

Кубанец скажи номер дисков, в экзисте дешевле 1300 нет ничего! где ты 600р нашёл??

таки и писал уже, 8-й пост J3301056, брал я его наверно с год назад, «экзист» хотел за них 23$, сейчас 35$, инфляция мать её.

очень сильное влияние оказывает на скрип колодок — состояние противоскрипных пластин.

У меня тоже стоит кашияма — безбожно начала скрипеть через 10 тыщ. Разобрал, почистил пластины от грязи, подогнул «ушки» на них, чтобы крепко на колодках сидели, почистил и подогнул пружинки, которые с торцов колодок стоят на суппортах, и наслаждался тишиной еще 10 тыщ. Ща опять поскрипывают.

Заказал в экзисте диски по 34 $ бюджетно 🙂 Еще раз спасибо Кубанец.

Источник: forums.drom.ru