Как снять диски тормозные джетта 5
VW Jetta: замена тормозных дисков, колодок и ремонт датчика
Автомобиль VW Jetta 6, выпуска 2013 года, владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на свист тормозной системы при любых видах торможения. При дальнейшей диагностике был обнаружен повышенный износ одного из передних тормозных дисков. Бортовой компьютер не сигнализировал о неисправности из-за обрыва контактов датчика износа.
Информация о ходе работ
- Марка и модель ТС: VW Jetta
- Год производства: 2013
- Цвет: черный
- Пробег: 60 тыс. км.
- Сроки ремонта: час
- Замена тормозных дисков — 1000 руб. (0.6 ч)
- Замена тормозных колодок — 500 руб. (0.4 ч)
- Тормозные диски
- Тормозные колодки
Сравнение: до и после проведения работ
Сравните визуально старые и новые диски и колодки. Подробное описание диагностики и замены читайте ниже.
Описание диагностики, замены и ремонта
Решающим фактором при замене тормозных дисков признана величина износа. Для каждой модели авто применяются диски определенной толщины. У «Джетты 6» для передних тормозных дисков минимально допустимая величина, указанная автопроизводителем, составляет 19 мм. На снимке видно, что проверяемый диск в эти параметры укладывается.
На машине были проверены все тормозные диски. Степень износа была превышена только у левого переднего тормозного диска.
Критическое состояние диска видно и при визуальном осмотре. Хорошо заметна ржавчина на кромке тормозного диска, борозды от изношенных тормозных колодок на внешней поверхности.
Остальные диски после очистки выглядят гораздо лучше.
На фото крупным планом видно, что глубоких борозд, трещин на втором переднем диске не наблюдается.
Чтобы добраться к тормозным дискам для инструментальной проверки, автомеханикам пришлось выполнить ряд «трудоемких» арматурных работ:
- ослабить колесные болты;
- поднять машину и установить ее на стационарные стойки;
- обеспечить герметизацию гидравлической части тормозной системы;
- снять колеса;
- снять колпачки и выкрутить направляющие пальцы тормозного суппорта;
- поднять и подвязать проволокой тормозной суппорт, чтобы не порвать тормозные шланги;
- демонтировать внутренние и внешние тормозные колодки.
Хотя концерн «Фольксваген» рекомендует попарную замену дисков, владелец машины согласился на замену только одного диска, решив, что до критического износа остальных тормозных дисков еще есть время, а чуточку подумав, принял правильное решение — заменить и второй диск.
Для того чтобы снять тормозной диск со ступицы, требуется выкрутить винт крепления диска к ступице и специальным съемником снять деталь. Для снятия прикипевшего диска нельзя применять удары молотком, грубую силу, как это часто делают любители. Так можно повредить ступичный подшипник. Наши мастера прикипевшие диски перед снятием обрабатывают преобразователем ржавчины.
Демонтаж второго диска потребовался для осмотра внутренней поверхности и определения состояния ступиц.
Снимать кожух и тормозной суппорт не потребовалось. Осмотр показал удовлетворительное состояние обеих ступиц, их нужно было только очистить от небольшого налета ржавчины.
Для этого использовалась обычная металлическая щетка. Применять преобразователь ржавчины и пескоструйный аппарат не потребовалось.
Для профилактики ступичного подшипника и отверстия под датчик частоты вращения мастер использовал высокотемпературную медную смазку.
Для замены диска наши мастера рекомендовали клиенту продукцию компании TRW.
Диски этой фирмы хорошо знакомы нашим автомеханикам. При средних ценах они отличаются хорошим качествам и долговечностью, проходя до 100 000 километров.
На фото левого и правого дисков видно, что они идентичны по конструкции, толщине и размерам.
Внутренняя поверхность нового диска, конечно, выглядит лучше, но правый диск (который владелец «Джетты» решил не менять) вполне работоспособен.
Так же обстоит дело и с наружными рабочими поверхности дисков. Небольшие царапины и потертости на ободе крепления к ступице не критичны, так как эта часть диска в процессе торможения не задействована.
Винт крепления тормозного диска к ступице затягивается пневматическим гайковертом.
Для болтов крепления ступицы к поворотному кулаку необходим динамометрический ключ «трещотка», так как момент затяжки не должен превышать 70 Н/М.
При ремонте, замене дисков и колодок на передних колесах понадобились замены верхнего и нижнего направляющих пальцев суппорта.
Такая же операция была проведена и на задних колесах «Джетты».
Новые диски установлены на место. Кроме этого, были заменены и отрегулированы все тормозные колодки.
Примерочная установка колеса проводится для проверки совпадения отверстий ступицы, тормозного и колесного дисков.
После этого колесо снимается и можно приступать к сборке тормозной системы.
Перед сборкой осталось устранить маленькую поломку — отказ датчика износа тормозной колодки.
При замене тормозных колодок «Джетты 6» нужно учитывать их конструкцию. На разные модификации модели устанавливаются традиционные колодки или усовершенствованные тормоза с датчиком износа колодки. Такую колодку вы видите на снимке справа.
Датчик износа должен фиксировать толщину фрикционного слоя колодки, обеспечивающего торможение.
При нормальной работе датчика износ колодки, оставляющий следы на тормозной диске, невозможен, так как загорается «чек» на приборной доске машины.
У ремонтируемой «Джетты 6» оборвались контакты датчика износа.
На втором снимке видно, что тряской оторванный контакт полностью развернуло вместе с корпусом датчика, причем сам датчик оказался исправным.
Владелец машины, не подозревая о неисправности датчика, продолжал «до упора» грузить колодки, что привело к глубоким царапинам и сильным повреждениям диска.
На близком фото видны даже трещины в теле диска, вызванные сильным трением и перегревом тормозов.
Тестирование датчика показало его работоспособность, поэтому ремонт узла потребовал только запайки контактов и установки противоусадочных кембриков.
Но при таком монтаже (этим страдает и заводская сборка «Фольксвагена») уязвимым местом остается даже запаянный контакт.
Поэтому наши автомеханики дополнительно изолировали контакты слоем полиэфирной смолы.
Надежный слой твердой изоляции предотвращает разрывы электроцепи от тряски, ударов дорожных камней и гравия.
Профилактика будущих неисправностей показывает бережное отношение наших мастеров к ремонтируемым машинам, их тщательность и добросовестность.
Источник: avtokapitan.ru
Замена заднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе VW Golf 5)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Golf V , прокачка тормозов Volkswagen Golf V , схема тормозной системы Volkswagen Golf V , ремонт тормозной системы Volkswagen Golf V , неисправности тормозной системы Volkswagen Golf V , нет тормозов Volkswagen Jetta , прокачка тормозов Volkswagen Jetta , схема тормозной системы Volkswagen Jetta , ремонт тормозной системы Volkswagen Jetta , неисправности тормозной системы Volkswagen Jetta
#тормозные_колодки #тормозной_диск #задние_тормоза #VW_Golf_5 #Фольксваген_Гольф_5
Задний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
— Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
— При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
— При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.
4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
5. Ключом на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.
7. Поддевая плоской отверткой сверху и снизу, снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
— Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
9. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с шестигранником на 8 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
10. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
11. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем винт крепления…
… и затем снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …
… а также посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Извлекаем направляющие пальцы в сборе с пыльниками из скобы-держателя.
3. Удаляем старую смазку, …
… проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой-держателем.
6. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и затягиваем винт крепления. Момент затяжки: 4 Н∙м.
7. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).
8. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 65 Н·м.
9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой.
10. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
11. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
12. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.
13. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
14. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления тормозного суппорта резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).
15. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
16. Ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.
17. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
18. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
19. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
20. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
21. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Источник: krutilvertel.com
Замена тормозных колодок и дисков на Фольксваген Гольф Плюс (5M)
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
Машинка пробежала 170 тыс, пришло время переборки тормозной системы, т.к. на дисках появились мертывые зоны, что соответственно ведет к ухудшению эфективности тормозов:
 |
Диски и колодки решил купить одной фирмы ЕВС, т.к. оригинальные стоят очень дорого.
Брал на ебее и консультировался у продавцов, чтобы выбрать нужные:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
К замене приступил с задних колес.
Домкратим, откручиваем колесо и приопускаем на деревянный брусок.
Сначало надо приступить к откручиванию скобы. Она прикручена двумя болтами М16, это так называемые филь-цан, что означает много-зубая или 12 лучевая звездочка.
При помощи какой то матери корданчиков и удлинителей болты срываются, после этого можно откручивать суппорт. Он держится на болте на 13 и гайке 15.
После демонтажа скобы и суппорта нужно открутить болт крепления диска и демонтировать диск со ступицы.
Пришлось это делать обстукивая молотком и выбивая диск так, как на фото:
 |
Затем вычищаем все посадочные места, устанавниваем новый диск, а поршень вкручиваем в суппорт специальным инструментом:
 |
 |
После этого устанавливаем скобу и примеряем колодки. Они должны свободно перемещаться по скобе.
Мне для этого пришлось колодки подпиливать напильником, иначе они бы клинили.
Новый диск с колодками установлены:
 |
Аналогично делаем на другом заднем колесе.
Переходим к передним колесам.
Чтобы открутить скобу нам потребуется головка с трещеткой на 21:
 |
Затем можно открутить направляющие суппорта.
Для этого надо отковырнуть пластиковые крышки и воспользоваться трещеткой с шестигранником на 6.
Затем суппорт подвешиваем к пружине и молотком сбиваем тормозной диск.
 |
Ставим новый диск, чистим все, что хотим, прикручиваем скобу и опять спец приспособой вдавливаем поршень в суппорт:
 |
Подрабатываем напильником колодки и ставим суппорт:
 |
Переднее правое колесо готово.
Можно переходить к левому и все повторяем. Разница лишь в наличии датчика износа колодок на внутренней колодке, который не забываем отключить и подключить.
Напоследок несколько фоток со старыми деталями.
Это невероятно, но передние колодки у меня прожили 100 тыс, сколько они ходили у первого хозяина не знаю.
Задние были заменены где то 70 тыс назад.
Износ передних и задних колодок почти одинаковый и остаточная толщина где то 3-4 мм.
 |
Неэффективность задних дисков с обеих сторон:
 |
Передний внутренняя сторона, тоже неэфективность, которую сложно заметить:
 |
С внешней стороны более менее:
 |
Фотка внутренней передней колодки с датчиком износа.
На ней видно, что провод наполовину протерт, еще немного и он либо зажег лампочку на приборке или оторвался и болтался на суппорте:
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник: vwts.ru
Как подобрать тормозные диски?
Тормозная система – одна из важных частей автомобиля, которая обеспечивает безопасность и своевременное реагирование на ситуации во время движения. Поэтому необходимо вовремя заменять тормозные передние и задние диски на автомобиле Фольксваген Джетта.
Подобрать тормозные диски на Джетту и сориентироваться по замене томозных дисков поможет эта статья.
Для того чтобы правильно заказать эти расходные запчасти, следует знать размеры, которые указывает производитель для своих моделей.
Ниже мы приводим сводную таблицу данных. В ней указаны для каждой модификации двигателя, какие нужны тормозные диски передние или задние, а так же их размеры и диаметр центрального отверстия, которые рекомендованы для установки на автомобиль Фольксваген Джетта.
Стоит помнить, что более точные данные лучше всего узнать у своего дилера, поскольку существуют ограниченные серии данной модели, или автомобили, которые выпускались для американских и европейских рынков, на которых тормозные диски могут иметь индивидуальные размеры, а также особенности установки.
Рекомендованные размеры тормозных дисков на Джетту
Предлагаем ознакомиться с официальными данными, где приведены габариты для запчастей тормозной системы VW Jetta разных годов выпуска.
Основными параметрами являются: диаметр, толщина, высота, а также расстояние между крайними крепежами (PCD) и диаметр центрального отверстия. Также не маловажным аспектом является количество требуемых крепежей и их размерность.
Итак, рекомендованные производителем размеры тормозных дисков для Джетты.
| Объем | Годы выпуска | Передние (d*толщина*высота),D ц.о., мм | Кол-во болтов, штPCD, мм | Задние (d*толщина*высота),D ц.о., мм | Кол-во болтов, штPCD, мм |
| 2,3 | 1999 — 2001 | 288*25*3465 | 5×15,5100 | 256*21,90*36,4065 | 5×15,75100 |
| 2,0 | 2011 — 13 | 280*22*49,665 | 5 | 286*12*48,365 | 9 |
| 2006-2010 | 256*12 | 5 | |||
| 1,9 | 2006 — 10 | 280*22*36,665 | 5×16100 | 232*9*3965 | 5×16100 |
| 1,8 | 1992 | 256*19,9*38,665 | 4 | 226*10*7239,9 | 4 |
| 1986 — 91 | 239*20*38,7065 | 4×13,60100 | 226*10*7139,80 | 4xM12x1,5100 | |
| 1984 — 85 | 239*12*3565 | 4×12,60100 | 226*10*71,340,0 | 4 | |
| 1,6 | 2010 — 13 | 280*22*49,5065 | 5×15,50112 | 232,0*9*4065,0 | 5 |
| 2006 — 09 | 280*22*49,5065 | 256*12*48,6065 | 9×15,30112 | ||
| 1984 — 92 | 239*12*3566 | 4 | |||
| 1,5 | 1984 | 239*12*3566 | 4 | ||
| 1981-83 | 239*12*3565 | 4×12,6100 | |||
| 1,4 | 2011 — 13 | 312*25*49,965 | 5×15,50112 | 271,8*10*48,3065 | 9×15,30112 |
| 2008 — 10 | 280*22*49,5065 | 256*12*48,6065 | |||
| 2007 — 08 | 288*25*50 | 5 | 256*12 | 5 | |
| BLG 2007 — 08 | 312*25*49,965 | 5×15,40112 | 286*12*48,265 | 5×15,50112 | |
| 1999 — 2005 | 280*22*36,665 | 5×16100 | 232*9*3965 | 5×16100 | |
| 1999 | 256*22*36,665 | 5 | 5 | ||
| 1,3 | 1992 | 239*10*38,765 | 4 | ||
| 1984 — 91 | 239*10*3965 | ||||
| 1,1 | 1981 — 84 | 239*10*38,6065 | 4×13,60100 |
Как видно из приведенных выше данных, не у всех моделей Фольксваген Джетта под замену идут тормозные передние, а также задние диски. В более ранних автомобилях диски устанавливались только на передний привод, а на заднем использовались барабанные системы торможения. Поэтому данные о барабанных расходниках исключены.
Тормозные диски на Volkswagen Jetta
Если вы точно знаете объем своего двигателя и год выпуска автомобиля, тогда нет никаких сомнений в том, что вы правильно определите, какие нужны запчасти. Сегодня большинство поставщиков могут предложить аналоги для замены, которые ничем не уступают оригинальным деталям, однако лучше всего следовать рекомендациям производителя и приобретать фирменные запчасти.
Однако используя замену, аналоги — нужно быть внимательными. Например, на форумах автовладельцы позитивно отзываются о тормозных дисках Ate Power Disc, и наоборот, не хвалят Zimmerman. Так что перед покупкой и установкой — лучше проконсультироваться со специалистами заранее.
Процедура замена тормозных дисков для Джетты стандартна:
1. Машина ставится на ровную повержность на ручник, блокировка колес, домкрат.
2. Снимаем нужное колесо. Снимаем тормозной суппорт и колодки. Затем снимаем крепление тормозного диска, простукивая в случае прикипания.
3. Готовим заменяемые детали, например диски Ate Power Disc 24.0322-0210.1 и керамические колодки ATE Ceramic 13.0407-7117.2 или другие варианты.
4. Крепежные болты используем новые, поскольку они уже подверглись коррозии и механическому воздействию.
Подробную информацию о том, как заменить дисковые тормоза своими руками и какой инструмент для этого понадобится, можно узнать из соответствующего раздела. В результате замена запчастей будет быстрой, а также технически грамотной.
Источник: mirjetta.ru
задние тормозные механизмы, дисковые
Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта
Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит
Но что бы избежать скручивания пыльника
Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение
После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха
-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять. Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)
Потом шлифануть карчёткой на дрели
Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов
-так же необходимо очистить поверхности ступицы
Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией
-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка.
Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться
-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок
-оптимальным решением является замена скобы. Но возможно и бюджетное решение. Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить
-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы
Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить от грязи и ржавчины
-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Для этого понадобится специальная развёртка. Но есть и более простой способ – замерить диаметр пальца
Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности
Затем промыть и продуть
-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник
-нанести смазку. Лучше всего — специализированную. Например G000650, или её аналоги.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить
-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда
Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки
Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях
Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки
В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок
-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей
-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника
При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.
-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает
-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы
Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор
-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани
-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.
Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов
-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу
Вот их и нужно удалить.
Удачи на дорогах!
Источник: remontvw.spb.ru
