Как поменять задний тормозной диск на ховере
Разборка, проверка и сборка заднего тормозного суппорта, замена диска
1. Положите кусок ткани между рамой и корпусом суппорта.
2. Совместите пневматический пистолет или шланг со сжатым воздухом с отверстием для тормозной трубки и выдавите поршень корпуса суппорта. Используя чистую мягкую протирочную ветошь, выньте поршень.
Предупреждение. При работе со сжатым воздухом следить за тем, чтобы пальцы не оказались перед поршнем.
3. Снимите уплотнительное кольцо поршня с корпуса суппорта.
4. Измерьте толщину фрикционных накладок тормозной колодки.
Стандартная толщина: 8.0 мм.
Минимальная допустимая толщина: 2.0 мм.
Если толщина накладки меньше предельно допустимого эксплуатационного значения, либо в случае обнаружения неравномерного износа, необходимо заменить тормозные колодки.
5. Измерьте толщину тормозного диска.
Стандартная толщина: 18.0 мм.
Минимальная допустимая толщина: 16,0 мм.
В случае повреждения или чрезмерного износа тормозного диска, либо если толщина диска меньше предельно допустимого эксплуатационного значения, отремонтировать или заменить диск.
Примечание. Перед измерением проверить регулировку подшипника.
Максимальная допустимая величина радиального люфта: 0.11 мм.
7. Замените тормозной диск, если необходимо. Для этого, снимите опору тормозного суппорта с фланца задней оси. Снимите старый тормозной диск и установите новый. Установите опору тормозного суппорта и затяните болт его крепления с моментом 100±5Нм.
1. Перед сборкой все детали должны быть вымыты и высушены сжатым воздухом.
2. Смазать направляющие штифты силиконовой смазкой. Рабочую поверхность поршня и прокладки покрыть каучуковой смазкой.
3. Затянуть штуцер моментом 7-10 Н м.
4. Установить прокладку и поршень в цилиндр
.
5. Установить пылезащитный чехол и фиксатор в цилиндр
6. Установить на направляющих штифтах пылезащитные чехлы. Завинтить направляющие штифты в кронштейн тормозного механизма.
Внимание. Не повредить пылезащитные чехлы направляющих штифтов.
Источник: hover-gw.ru
Как поменять задний тормозной диск на ховере
Замена тормозных колодок на Грейт Вол Ховер Н3 задача ответственная, но не такая уж сложная, как может показаться человеку не шибко знакомому с периодическим ТО автомобиля. Поменять колодки своими руками вполне возможно.
Когда менять тормозные колодки Ховер Н3
В регламенте техобслуживания Грейт Вол Ховер указана периодичность замены тормозных колодок в 22,000 км пробега. При этом рекомендуется проверять толщину фрикционных накладок с периодичностью в 7,000 км пробега. Допустимый износ 1-2 мм. Также следует следить за состоянием тормозных дисков или барабанов, и менять их при обнаружении следов износа.
Как поменять тормозные колодки Ховер Н3
Колодки меняются попарно: обе передние, обе задние. При замене передних колодок, предварительно надо заблокировать задние колеса и поставить авто на ручник. Затем снять колеса и выкрутить для удобства руль
Далее надо открутить верхнюю и нижнюю направляющую тормозного суппорта (проверить пыльники и заменить, если они порванные). При обратной установке на направляющие лучше нанести новую смазку.
Выкрутив направляющие, можно снять тормозной суппорт и аккуратно подвесить или положить. Далее вытащить старые тормозные колодки не составит труда. Новые колодки ставятся в обратном порядке, только со старых колодок стоит установить на новые противоскрипные пластины.
Также перед обратной установкой тормозного суппорта потребуется вжать его поршень. Для этого надо открутить крышку расширительного бачка тормозной жидкости и вдавить поршень. Поставить суппорт на место и закрутить направляющие с новой смазкой.
Great Wall Safe / Deer. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Вам потребуются: ключи на 18, «на 19», «на 22», «на 32», шестигранник «на 8», ключ для гаек колес, отвертка с крестообразным лезвием, универсальный съемник, монтажная лопатка.
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска — 22 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
1. Затормозите стояночным тормозом задние колеса и установите под них противооткатные упоры («башмаки»).
2. Ослабьте затяжку гаек крепления соответствующего колеса.
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
4. Снимите подвижную скобу в сборе с направляющей колодок тормозного меха-
низма, не отсоединяя шланг от рабочего цилиндра (см. «Снятие и установка тормозной скобы в сборе с направляющей колодок переднего колеса», с. 193).
8. Выверните окончательно шесть болтов крепления ступицы к тормозному диску.
Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалоч-ными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
10. Установите тормозной диск и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
11.По окончании работы несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
Вчера созрел на замену задних тормозных дисков, колодок и колодок стояночного тормоза ( на сервисе испортили).
На дисках уже порядочный износ и микротрещины, с виду напомниют просто полоски темные, но если присмотреться .
Сначала думал брать оригинал, но потом подобрал аналоги. Хотел очень Брембо ибо передние поставил их. Но ценник в 6500р немного остановил.(( Brembo09.7377.10
Поэтому решено было брать Remsa 6515.10 ценой в 4500р
Колодки стояночного оригинальные
Снимается в принципе легко, по 20 минут на сторону, открутить суппорт с скобой, снять руками дицк, если прикипел, то есть отверстия под болтик м6 вроде, вкручиваешь и диск соскакивает.
А внутри все легко
Заодно заменил шпильку еще одну сорванную на сервисе.
Из потерь, заметил что тяга панара регулируемая оказалась сломана, держится за счет обломка болта регулировочного. Нужно переделывать, отходила 2 года. Скорее всего сломал при очередном прыжке с отрывом колес))) Все же набор регулировочных болтов и муфт от Ваза не предназначен на нагрузку поперек сильную. Он на растяжение сделан.
Источник: lubimauto.ru
Щитки тормозных дисков, кольца АБС, передние/задние суппорта.
#1 MaestroSan
По просьбам трудящихся!
Перед:
Кольца АБС:
Самое интересное, зад:
Думаю все понятно без слов.
P.S. Замену задних придется совмещать с заменой подшипника полуоси, я не стал этого делать (не до этого пока), собрал все обратно старое.
Бюджет и ингредиенты:
— ЩИТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ HOVER — 3501140-K00 — 250 р. (Оригинал Opel 05 43 064 Щиток, дисковый тормоз, п/с — 2 166,09 р.)
— ЩИТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ HOVER — 3501240-K00 — 150 р. (Оригинал Opel 05 43 065 Щиток, дисковый тормоз, л/с — 2 166,09 р.)
— Гребенка ABS передняя — 500 р * 2 (шт) = 1000 р. (Оригинал Opel 62 38 301 Датчик, оборотов передней оси — от 7000 до 10000 р * 2 шт = от 14000 до 20000)
— ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ HOVER 3508014-K00 — 600 р. (Оригинал Opel 05 22 506 Трос, в сборе, ручной тормоз, п/с 6 770,91 р.)
— ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ HOVER 3508013-K00 — 500 р. (Оригинал Opel 05 22 510 Трос, в сборе, ручной тормоз, л/с 6 770,91 р.)
— ЩИТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ В СБОРЕ HOVER — 3507100-K00 — 3200 р.
— ЩИТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ В СБОРЕ HOVER — 3507200-K00 — 2500 р.
(Оригинал (в сборе не продается) Opel 05 46 326 Щиток защитный диска тормозного 4 388,65р. + Колодки стояночного тормоза от 900 р до 11000, Opel 05 54 100 Манжета, фиксации колодки 150,95 р. (2 шт), Opel 05 54 050 Пружина, фиксации тормозной колодки 383,93 р. (2 шт), Opel 05 14 878 Пружина, возвратная, тормозная колодка, нижняя 525,80 р., Opel 05 14 264 Рычаг, тормозная колодка 947,39 р., Opel 05 14 876 Пружина, рычаг к колодке 357 р., Opel 05 54 385 Кольцо, упорное 465,29 р., Opel 05 14 877 Пружина, возвратная, тормозная колодка, верхняя 453,86 р. (2 шт). Итого: Щиток в сборе от Opel (с оригинальными колодками) — 19600 р .
Все цены по Экзисту.
Опыт тов. Lekarb
Передние суппорта.
Итак, Ховеровские передние суппорта ВСТАЮТ на ОФБ. Проверено. Потребовалось:
1) 2 суппорта
3501200-K00 — правый
3501100-K00 — левый
2) 2 грезевых щитка
ЛЕВЫЙ HOVER — 3501140-K00
ПРАВЫЙ HOVER — 3501240-K00 — 150 р
3) тормозной шланг 3506107-K00 2 штука
Из проблем, как всегда, не открутились тормозные трубки нормально, так что лучше сразу заменить их. Родные ОФБ-шные тормозные шланги коротковаты, в повороте при вывешенном колесе не хватает. Шлангов от ховера хватает, встают отлично. Надо заметить, что тормозные шланги китайские очень нежные, одним словом — ГОВНО. Лучше конечно поискать что-нибудь получше.
Еще заметил что тормозная колодка ховера уже нашей на 5 мм. На диски встает без вопросов, прилегает по внешнему краю.
Задние суппорта.
Так же сегодня на собственном опыте проверено, что и зание суппорта на ОФБ встают как родные.
Great wall 3502100-K00 Суппорт задний левый
Great wall 3502200-K00 Суппорт задний правый
Источник: forum4x4club.ru
Замена задних тормозных колодок (для применения на моделе Great Wall Hover H5)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Great Wall Haval H5 , прокачка тормозов Great Wall Haval H5 , схема тормозной системы Great Wall Haval H5 , ремонт тормозной системы Great Wall Haval H5 , неисправности тормозной системы Great Wall Haval H5 , нет тормозов Great Wall Hover H5 , прокачка тормозов Great Wall Hover H5 , схема тормозной системы Great Wall Hover H5 , ремонт тормозной системы Great Wall Hover H5 , неисправности тормозной системы Great Wall Hover H5
#тормозные_колодки #задние_тормоза #Great_Wall_Hover_H5 #Грейт_Вол_Ховер_Н5
Задние тормозные колодки
Внимание:
— Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
— Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.
Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Ключом на 14 отворачиваем верхний и нижний болты крепления тормозного суппорта.
6. Затем извлекаем эти болты крепления.
7. Максимально, на сколько это возможно, перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Снимаем тормозной суппорт со скобы…
Примечание:
При снятии соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльники болтов крепления тормозного суппорта.
… и укладываем или подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
— Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю …
… и наружную тормозные колодки со скобы-держателя. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
10. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
11. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также сами пружинные пластины.
12. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
13. Устанавливаем предварительно очищенные пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
14. Проверяем пыльники болтов крепления тормозного суппорта и, если появились признаки старения резины, заменяем пыльники на новые.
15. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
Примечание:
Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
16. Устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Внимание:
Будьте внимательными, чтобы не перепутать тормозные колодки: внутренняя тормозная колодка имеет индикатор износа (см. фото ниже).
17. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
18. Также убеждаемся, что поршень полностью утоплен в свой цилиндр. В случае необходимости утапливаем поршень при помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента.
Примечание:
При отсутствии специального приспособления вдавить поршень можно при помощи разводного ключа или столярной струбцины (в таком случае утапливаем поршень через старую тормозную колодку).
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
19. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
Примечание:
При установке тормозного суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен. Также соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльники болтов крепления тормозного суппорта.
20. Очищаем и затем наносим на болты крепления тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.
Примечание:
Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
21. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
22. Затем ключом с головкой на 14 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м.
23. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
24. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
25. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
26. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
27. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:
Примечание:
Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
(2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.
Внимание:
При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.
Источник: krutilvertel.com
Замена колодок на ховер н3 видео
Замена тормозных колодок на Грейт Вол Ховер Н3 задача ответственная, но не такая уж сложная, как может показаться человеку не шибко знакомому с периодическим ТО автомобиля. Поменять колодки своими руками вполне возможно.
Когда менять тормозные колодки Ховер Н3
В регламенте техобслуживания Грейт Вол Ховер указана периодичность замены тормозных колодок в 22,000 км пробега. При этом рекомендуется проверять толщину фрикционных накладок с периодичностью в 7,000 км пробега. Допустимый износ 1-2 мм. Также следует следить за состоянием тормозных дисков или барабанов, и менять их при обнаружении следов износа.
Как поменять тормозные колодки Ховер Н3
Колодки меняются попарно: обе передние, обе задние. При замене передних колодок, предварительно надо заблокировать задние колеса и поставить авто на ручник. Затем снять колеса и выкрутить для удобства руль
Далее надо открутить верхнюю и нижнюю направляющую тормозного суппорта (проверить пыльники и заменить, если они порванные). При обратной установке на направляющие лучше нанести новую смазку.
Выкрутив направляющие, можно снять тормозной суппорт и аккуратно подвесить или положить. Далее вытащить старые тормозные колодки не составит труда. Новые колодки ставятся в обратном порядке, только со старых колодок стоит установить на новые противоскрипные пластины.
Также перед обратной установкой тормозного суппорта потребуется вжать его поршень. Для этого надо открутить крышку расширительного бачка тормозной жидкости и вдавить поршень. Поставить суппорт на место и закрутить направляющие с новой смазкой.
Видео мануал по замене задних тормозных колодок на автомобиле Грейт Вол Хувер(Great Wall Hover).
Если вы почувствовали что работа тормозов изменилась, нужно проверить колодки и при необходимости произвести процедуру замены колодок. Если вы хотите поменять колодки и спереди советую вам почитать и посмотреть видео урок тут.
Видео урок идет двумя частями. Людям имеющим дело с обслуживанием автомобиля не составит труда произвести замену колодок. Но если вы новичок смотрите видео.
Процесс замены задних тормозных колодок Грейт Вол Хувер
Схема заднего тормозного механизма
После снятия колес, проверьте толщину накладок. Сделать это можно через отверстие в суппорте. Мин. допустимая толщина — 2.0 мм.
1. Демонтируйте задние колеса (помните что делать замену колодок можно только с двух сторон, если поменяете только на одном колесе будут проблемы)
2. Вам нужно открутить направляющий палец снизу.
3. Поднимите суппорт вверх и закрепите его за пружину. Сделать это можно с помощью какой-то веревочки или проволоки. Но если не удается, то его можно снять с оси и убрать.
4. Произведите демонтаж таких деталей:
- 2 пластины звукоизоляции
- индикаторную пластину износа колодок;
- 2 зажимные пружинные пластины колодки.
- 2 тормозные колодки
- 2 пластины звукоизоляции
1. Сделайте установку пружинных фиксаторов тормозных колодок.
2. Поставьте новые тормозные колодки. На ту колодку что внутри нужно поставить:
- звукоизоляционную пластину
- пластину-индикатор предельного износа
- наборную звукоизоляционную пластину
Совет: Помажьте звукоизоляционную пластину. Желательно тормозной жидкостью.
3. Колодки нужно поставить таким образом чтоб пластина предельного износа смотрела на внутреннюю сторону суппорта.
4. Отверните штуцер и спустите немного тормозной жидкости. Можно нажать рукояткой молотка или спец инструментом.
5. Закрутите нижний направляющий палец.
6. Установите колесо, и проверьте уровень тормозухи в бачке.
Какие задние колодки ставить на
Грейт Вол Хувер?
Номер оригинальных задних колодок: 3502150k00
Оригинал сложно купить, скорей всего вы найдете аналоги.
Если одолевает мысль поменять тормозные колодки — меняйте. Не слушайте советы бывалых, мол, «у меня на ТАЗе уже 100000, а колодкам хоть бы что». Износ задних колодок гигантский, и их следовало бы поменять намного раньше!
Куплено:
— колодки тормозные передние 700 руб. и задние 440 руб. оригинал;
— смазка для направляющих суппортов МС-1600.
Price tag: 1 200 ₽ Mileage: 60000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 19
У меня один раз срывало колодку сзади и тормозил, железо об железо свист и скрип стоял приличный. Пока доехал до сервиса весь тормозной диск покоцал.
По поводу разного износа я склоняюсь, что регулятор-рапределитель тормозного усилия гонит…я конечно ещё не лез туда но если он механический(колдун) то может быть прогнута штанга или какие либо другие мех. неисправности. Ещё такое может наблюдаться если постоянноездить сильно груженым, но это вряд ли. Ну и конечно «мыльные» колодки как весьма вероятный вариант.
Возможно передние колодки уже менялись, отсюда такая разница. Передним еще ходить и ходить, зря меняли.
Не менялись. Это первая замена.
После перехода на колодки NiBK ( после оригинального Китая) проблемы быстрого истирания зада более не замечанно.
я тоже на таких катался но очень стало поджирать диски —- пробую другой фирмы :)))))
Уровень тормозной жидкости при таком износе давно должен был кричать о замене
Вот, не кричит что-то… Ещё убавлять пришлось тормозуху после замены колодок, так как через верх поперла…
Надежда, наши поздравления!
Тормоза главнее всего!
Странная вещь! Не только у вас, но и на Кабанчике и у нескольких еще человек — стираются почти в ноль почему-то именно задние колодки! А передние почти как новые!
Должно же быть наоборот!
Вот в такой статье www.drive2.ru/l/10149175/ пользователь rionews нашёл на просторах интернета такое объяснение: если задние колодки изнашиваются быстрее, чем передние, то причина может быть только одна (за исключением очень редких исключений) — перетянут или заклинивается трос стояночного тормоза (ручника). Первое может стать следствием неправильной регулировки ручника, а второе — чаще всего из-за загрязнения места входа троса в «рубашку».
Я, конечно, пока не могу это осмыслить, надо посмотреть.
Своей неопытной головой я наперво подумала, что ведущий мост сложнее остановить, поэтому они изнашиваются быстрее. Ну так, чисто по физике. И, может, это как-то связано с отключенными хабами… Не пинайте)))
9 эа причем здесь трос ручника у нас ручник это отдельные колодки в барабане
Вот в такой статье www.drive2.ru/l/10149175/ пользователь rionews нашёл на просторах интернета такое объяснение: если задние колодки изнашиваются быстрее, чем передние, то причина может быть только одна (за исключением очень редких исключений) — перетянут или заклинивается трос стояночного тормоза (ручника). Первое может стать следствием неправильной регулировки ручника, а второе — чаще всего из-за загрязнения места входа троса в «рубашку».
Я, конечно, пока не могу это осмыслить, надо посмотреть.
Своей неопытной головой я наперво подумала, что ведущий мост сложнее остановить, поэтому они изнашиваются быстрее. Ну так, чисто по физике. И, может, это как-то связано с отключенными хабами… Не пинайте)))
На ручнике и на тормозах разные независимые друг от друга системы!
Вот в такой статье www.drive2.ru/l/10149175/ пользователь rionews нашёл на просторах интернета такое объяснение: если задние колодки изнашиваются быстрее, чем передние, то причина может быть только одна (за исключением очень редких исключений) — перетянут или заклинивается трос стояночного тормоза (ручника). Первое может стать следствием неправильной регулировки ручника, а второе — чаще всего из-за загрязнения места входа троса в «рубашку».
Я, конечно, пока не могу это осмыслить, надо посмотреть.
Своей неопытной головой я наперво подумала, что ведущий мост сложнее остановить, поэтому они изнашиваются быстрее. Ну так, чисто по физике. И, может, это как-то связано с отключенными хабами… Не пинайте)))
прокатись, остановись, потрогай пальчиком тормозной барабан каждого колёсика. Если пальчик будет обжигать, значит колодка сильно трёт о диск. Или тросс ручника — или неправильно отрегулирована разводка колодок ручника
Источник: avtovestie.ru
