Как поменять задние тормозные диски на прадо

Как заменить задние тормозные диски на прадо 150

Данное видео покажет как происходит замена задних тормозных колодок Тойота Ленд Крузер Прадо 150. Процедура достаточно несложная — поменять колодки можно своими руками. Вместе с тем, к ней надо отнестись ответственно, ведь речь идет о безопасности на дороге. Для замены понадобится: трещотка и головка на 17, смазка направляющих суппорта, новые колодки.

Когда менять и какие тормозные колодки ставить на Прадо 150

Примерная периодичность замены тормозных колодок составляет 40,000 км пробега. Примерная потом, что многое зависит от манеры езды, состояния тормозного диска и качества самих колодок. Поэтому следует проверять время от времени толщину фрикционных накладок и менять тормозные колодки, когда они сотрутся до 1-2 мм.

Оригинальные задние колодки — TOYOTA 0446660140. Аналоги: TEXTAR 2194701, KASHIYAMA D2090, BOSCH 986424313, REMSA 127200 и многие другие.

Как поменять задние колодки Прадо 150

Сначала надо снять заднее колесо и открутить болты крепления тормозного суппорта. После этого, вжав тормозной цилиндр, используя отвертку как рычаг, а колодку как пресс, снять тормозной суппорт.

После этого надо снять старые колодки. Если на них были антискрипные пластины, их можно переставить на новые тормозные колодки.

Перед установкой тормозного суппорта, надо вжать цилиндр до конца. Для этого существуют специнструменты, но можно обойтись и подручными средствами.

Установив колодки и суппорт обратно, следует заняться направляющими: осмотреть пыльники, нанести смазку на на гладкую поверхность. Затем закрутить болты направляющих, закрепляя тормозной суппорт. На втором колесе замена задних тормозных колодок Toyota Land Cruiser Prado 150 проходит аналогично.

Наименование работ Стоимость
Диск тормозной задний (1 ось) — замена от 2280 руб.

Возможно выполнение заказа в день приезда!
Оригинальные запчасти и высокое качество выполняемых работ!

Вы можете приобрести оригинальные шины «Toyota», которые всегда есть в наличии и под заказ на нашем складе.

Приобретая фильтры «Toyota» у нас, Вы получаете оригинальные расходные материалы по цене ниже дилерской.

Оригинальные тормозные колодки «Toyota» обеспечат короткий тормозной путь и комфортность торможения.

Поехав на ТО-50 к дилеру, я прихватил оригинальные колодки в надежде поменять, т.к. все равно будут обслуживать суппорта. Думал старые колодки снимут, а я им подсуну новые и пусть поставят, но не тут-то было. По факту мне показали состояние тормозных дисков и колодок, поэтому заменой колодок “в лоб” я бы не обошелся… нужно было еще и тормозные диски менять. Вот оно, хваленое японское качество, которое не выдержало 3 года Российских условий…

Фото уже снятых дисков и колодок при пробеге 63ткм.

На ТО-60 меня поставили в известность, с какого-то момента Тойота решила отказаться от обслуживания суппортов на ТО и тем самым “типа снизить стоимость обслуживания”, а я-то хотел чтобы мне еще и суппорта обслужили.

После ТО-50 я уже начал задумываться о том, какие диски поставить на замену и долго не мог выбрать. С одной стороны хотелось поставить DBA и не париться больше о задних тормозах, с другой стороны в все равно хочу поставить Ap racing и на заднюю ось. Поэтому дабы не тратить сейчас много денег, а так же изучение профильного форума были приобретены тормозные диски фирмы Girling 6063422 за недорого.

Первый подход к замене был неудачный, т.к. я не подготовился к замене и он упорно сидел на оси и никак не хотел слезать.

На второй раз я уже, вооружившись знаниями, успешно произвел замену дисков и колодок.

Основная загвоздка у меня было в том, что я никак не мог свести колодки стояночного тормоза дабы снять диск. После снятия одного диска я уже знал как снимать второй) Где-то говорилось, что надо технологические отверстия в тормозном диске ставить на пол-седьмого и тогда крутить этот регулятор, но в моем случае это не работало. Поставил точно на 6 часов и плоской отверткой удалось свести колодки стояночного тормоза.

После замены обычно подтягивают троса ручника в салоне и не парятся, но я вычитал на просторах данного ресурса, как я считаю, более правильную регулировку колодок.
Правильно! Регулируем через то же отверстие, через которое и сводили колодки, только в другую сторону.
Поднимаем ручник на необходимое количество щелчков и разводим регулятором колодки стояночного тормоза до упора и чуть-чуть отпускаем назад.

Происхождение полосы около центра пока неизвестно, буду следить.

Источник: lubimauto.ru

Замена заднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе Toyota Land Cruiser Prado (J120))

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Land Cruiser , прокачка тормозов Toyota Land Cruiser , схема тормозной системы Toyota Land Cruiser , ремонт тормозной системы Toyota Land Cruiser , неисправности тормозной системы Toyota Land Cruiser

#тормозные_колодки #тормозной_диск #задние_тормоза #Toyota_Land_Cruiser_Prado #Тойота_Ленд_Крузер_Прадо_120

Задний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
– Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
– При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
– При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем стояночный тормоз.

4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. Ключом с головкой на 17 отворачиваем нижний болт…

… и верхний болт крепления тормозного суппорта. Извлекаем болты крепления тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
– Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
– При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю…

… и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

10. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 17 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

11. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

12. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

13. Снимаем тормозной диск и удаляем его в отходы.

Примечание:
1. Если тормозной диск удерживается колодками стояночного тормоза, то их надо свести, для этого выполняем следующее:
Вставляем отвертку в нижнее отверстие на диске и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины (поворачиваем гайку вниз), сводим колодки стояночного тормоза. После того, как стянули колодки, снимаем тормозной диск.
2. Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.

3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

6. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

7. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.

8. Перед установкой тормозного суппорта и торомзных колодок выполняем регулировку стояночного тормоза, для этого:

  • Фиксируем тормозной диск парой колесных гаек.
  • Вставляем отвертку в нижнее отверстие на диске и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины (поворачиваем гайку вверх), разводим колодки стояночного тормоза так, пока тормозной диск не перестанет вращаться.
  • Далее отворачиваем регулировочную гайку примерно на восемь зубцов (1 зуб = 1 щелчку), чтобы тормозной диск стал свободно вращаться.

9. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.

10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.

11. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

12. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

13. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

14. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

15. Удаляем старую смазку и наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов на болты крепления тормозного суппорта.

16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

17. Затем ключом с головкой на 17 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 88 Н·м.

18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Источник: krutilvertel.com

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Как заменить задние тормозные диски на TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3 (J120) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]

Хотите сохраните это видео?

  • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

Текст видео

Как заменить задние тормозные диски на TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3 (J120) 3.0 Среднеразмерный внедорожник 09.2002–08.2010 [ВИДЕОУРОК AUTODOC]

Тормозные диски на автомобилях: TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) (11.2010) / TOYOTA Land Cruiser Prado 150 (J150) (08.2009) / LEXUS GX (J12) (11.2001 – 11.2009) / LEXUS GX (11.2009), как правило, заменяются по идентичному алгоритму. Однако могут быть некоторые отличия, вызванные особенностью конструкции транспортного средства.

🔝 ТОП бренды, которые производят тормозные диски: RIDEX; STARK; A.B.S.; BOSCH; FEBI BILSTEIN.

📲 Покупка через приложение всегда дешевле, чем на сайте!
❱❱ Установите приложение AutoDoc — https://interstitials.onelink.me/1036.

🔔 Подпишись на канал AUTODOC, чтобы не пропустить новые видео о замене автозапчастей ➜ https://www.youtube.com/channel/UCNsS.

🛠️ Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы заменить задние тормозные диски:
– щётка по металлу
– спрей WD-40
– медная смазка
– торцевая головка под №17
– колесная силовая головка №21
– приспособление для вдавливания тормозных цилиндров суппорта
– динамометрический ключ
– вороток
– резиновая киянка
– монтажный рычаг
– противооткатное устройство

Если вам помогло это видео, ставьте лайки и делитесь им со своими друзьями!

Если вам интересен наш контент, можете посмотреть другие видеоуроки:
► Видеоуроки для TOYOTA — https://www.youtube.com/playlist?list.
► Видеоуроки для TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J120) — https://www.youtube.com/playlist?list.
► Как заменить воздушный фильтр двигателя на TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3 (J120) — https://www.youtube.com/watch?v=-1mOY.
► Как заменить салонный фильтр на TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3 (J120) — https://www.youtube.com/watch?v=4vJa7.

Об ответственности:
Видеоролик содержит лишь советы и рекомендации, которые могут быть полезными для вас при осуществлении ремонтных работ и замены. AutoDoc не несёт никакой ответственности за ущерб, травмы и порчу имущества, полученные в процессе осуществления ремонтных работ и замены вследствие некорректного использования и трактования предоставленной информации. Данный видеоролик носит исключительно ознакомительный характер и не гарантирует получение конкретного результата. За некорректное и травмоопасное использование ремонтного оборудования, инструментов и автозапчастей ответственность несёт исключительно сам пользователь. AutoDoc настоятельно рекомендует быть аккуратными и соблюдать правила безопасности при совершении любых ремонтных работ и замены. Помните: эксплуатация автозапчастей низкого качества не гарантирует вам должного уровня безопасности на дорогах.

Источник: www.youtube.com

Как поменять задние тормозные диски на прадо

Ещё летом, в самый разгар летнего отдыха я услышал подозрительный звук при торможении. Источником звука являлось правое заднее колесо. Помня свой горький опыт с испорченным тормозным диском я сразу купил комплект тормозных колодок и попытался их поменять.

Есть подозрение, что при предыдущей замене колодок сношенный скрипун просто переставили на новые и он не доставал до диска. Копеечной детали пожалели поменять…

Но не тут, то было. Оказалось, что я просто не могу всунуть новую колодку из-за неподвижности скобы, в которой она крепится. Попытка сместить скобу специальным съёмником также ни к чему не привела. Стало ясно, что тормоза неисправны и требуют более серьёзного ремонта. Ни времени, ни запчастей для ремонта в тот момент не было и я решил пойти на хитрость. Я переставил внешнюю колодку вовнутрь, а с внешней стороны запихал одну новую колодку из комплекта. Так и проездил до сегодняшнего дня попутно заказав все необходимые для ремонта запчасти и расходные материалы.

Фактически были заказаны все четыре ремкомплекта (на схеме справа) и дополнительно направляющие, которые были предположительно закисшие. Также, по опыту ремонта передних тормозов, я приобрёл новые тормозные поршни. Итого список получился:
1. Колодки тормозные дисковые задние, комплект Toyota 04466-60090;
2. Комплект противоскрипных пластин Toyota 04946-30100;
3. Комплект монтажный тормозных колодок Toyota 04947-22050;
4. Ремкомплект суппорта Toyota 04479-60030;
5. Смазка направляющих тормозного суппорта Toyota 08887-83010;
6. Втулка направляющая суппорта тормозного заднего (4 шт.) Toyota 47715-22010;
7. Поршень суппорта тормозного заднего (2 шт.) Toyota 47731-60020;
8. Скоба суппорта заднего правого Toyota 47721-60020;
9. Скоба суппорта заднего левого Toyota 47722-60020.

Как я писал немного ранее, при замене сальника в заднем мосту специалист автосервиса сломал правый суппорт. Ожидание заказанной скобы правого суппорта немного затянулось и я решил, что ремонтировать тормоза я буду самостоятельно. Заодно постараюсь подробно описать процесс для последователей.

После снятия колеса открывается свободный доступ к заднему дисковому тормозу. В отличии от передних, задние тормоза выполнены по классической одно поршневой схеме с плавающей скобой. Конструкция простая, хотя не лишена недостатков. Один из недостатков, это закисание направляющих и как следствие обездвиживание скобы. Если направляющие “пальцы” закисли, то рекомендую начинать разборку именно с них, т.к. разбирать потом суппорт “на весу” очень неудобно. Понадобится торцевая головка на 17. При попытке открутить направляющие одна из них была сломана.

В итоге имеем две скобы с обломками направляющих в них. Кто-то предлагал высверливать, кто-то выбивать. Однако я рассудил, что это высоконагруженный узел, от работы которого напрямую зависит безопасность передвижения. Следовательно не будем экономить там, где это не нужно и купим новые скобы (ой, цена то кусается).

После того, как направляющие выкручены тормозной цилиндр можно снять с колодок и на проволочке подвесить к раме. Желательно не вешать цилиндр на резиновом шланге, чтоб не повредить его. Для снятия оставшейся скобы необходимо открутить пару болтов на 17.

Дальше приступаем к разбору тормозного цилиндра. Для выдавливания поршня проще всего использовать силу штатной тормозной систем. После выдавливания он повиснет на резиновом пыльнике. Вынимаем поршень, манжету и пыльник.

Необходимо по возможности очистить рабочую поверхность тормозного цилиндра от ржавчины и грязи. Промываем чистой тормозной жидкостью и вытираем насухо чистой ветошью.

Ещё одним из недостатков одно поршневой схемы построения суппорта — большие боковые нагрузки на поршень. В результате на рабочей поверхности стенок цилиндра уже видны следы износа. Пока не критично, но всё же они уже есть.

Далее берём новый поршень и одеваем на него пыльник. Поршень лучше смазать небольшим количеством смазки, идущим в ремкомплекте. Тогда пыльник будет скользить по нему без усилия. Для удобства установки пыльника в цилиндр я рекомендую предварительно одеть его на поршень и протащить почти до конца рабочей поверхности. Тогда юбка пыльника сможет без труда встать в посадочное место цилиндра, а пыльник вернётся обратно при опускании поршня.

Далее заправляем юбку пыльника в канавку цилиндра. Проверьте, что она “села” по всей окружности до того, как начнёте вдавливать поршень. Затем лёгким нажимом без перекоса вдавливаем поршень в цилиндр. На время вдавливания рекомендую приоткрыть клапан выпуска воздуха, но не направлять его на себя.

Я также набил в пыльник немного высокотемпературной смазки для направляющих с целью защиты цилиндра и поршня от коррозии. После того, как поршень встал на место в ушки тормозного цилиндра вкручиваем новые пальцы направляющих.

Далее берём новую скобу (или возможно в вашем случае очищенную старую) и вставляем в неё пыльники для направляющих. Для удобства рекомендую их и скобу предварительно немного смазать. У меня не получилось вставить длинный пыльник самой направляющей и я использовал для этого шестигранный ключ подходящего диаметра. Вставляйте пыльник осторожно, т.к. есть реальный шанс его порвать.

Скоба должна одеться на направляющие без какого-либо усилия. Буквально под собственным весом. Лёгкость её скольжения — залог ровной работы тормозов.

Следующим этапом готовим тормозные колодки. Для этого берём “скрипун” и одеваем на внутреннюю колодку. В одно поршневых суппортах внутренняя колодка обычно изнашивается чуть раньше. На противоскрипные пластины наносим специальную противоскрипную пасту.

В скобу ставим новые направляющие вместо сгнивших и уже в них вставляем собранные тормозные колодки.

Собранный суппорт аккуратно одеваем на тормозной диск и с обратной стороны прикручиваем двумя болтами к щитку моста.

Осталось прокачать тормоза. В процессе прокачки не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

Может конечно и плацебо, но небольшая поездка показала улучшение эффективности торможения. Задний тормозной контур к предстоящему сезону готов.

Фотоотчет по ремонту передних тормозов можно посмотерть тут

Источник: asmotor.ru

Toyota Land Cruiser Prado › Бортжурнал › Замена задних тормозных дисков и колодок

Поехав на ТО-50 к дилеру, я прихватил оригинальные колодки в надежде поменять, т.к. все равно будут обслуживать суппорта. Думал старые колодки снимут, а я им подсуну новые и пусть поставят, но не тут-то было. По факту мне показали состояние тормозных дисков и колодок, поэтому заменой колодок “в лоб” я бы не обошелся… нужно было еще и тормозные диски менять. Вот оно, хваленое японское качество, которое не выдержало 3 года Российских условий…

Фото уже снятых дисков и колодок при пробеге 63ткм.

На ТО-60 меня поставили в известность, с какого-то момента Тойота решила отказаться от обслуживания суппортов на ТО и тем самым “типа снизить стоимость обслуживания”, а я-то хотел чтобы мне еще и суппорта обслужили.

После ТО-50 я уже начал задумываться о том, какие диски поставить на замену и долго не мог выбрать. С одной стороны хотелось поставить DBA и не париться больше о задних тормозах, с другой стороны в все равно хочу поставить Ap racing и на заднюю ось. Поэтому дабы не тратить сейчас много денег, а так же изучение профильного форума были приобретены тормозные диски фирмы Girling 6063422 за недорого.

Первый подход к замене был неудачный, т.к. я не подготовился к замене и он упорно сидел на оси и никак не хотел слезать.

На второй раз я уже, вооружившись знаниями, успешно произвел замену дисков и колодок.

Основная загвоздка у меня было в том, что я никак не мог свести колодки стояночного тормоза дабы снять диск. После снятия одного диска я уже знал как снимать второй) Где-то говорилось, что надо технологические отверстия в тормозном диске ставить на пол-седьмого и тогда крутить этот регулятор, но в моем случае это не работало. Поставил точно на 6 часов и плоской отверткой удалось свести колодки стояночного тормоза.

После замены обычно подтягивают троса ручника в салоне и не парятся, но я вычитал на просторах данного ресурса, как я считаю, более правильную регулировку колодок.
Правильно! Регулируем через то же отверстие, через которое и сводили колодки, только в другую сторону.
Поднимаем ручник на необходимое количество щелчков и разводим регулятором колодки стояночного тормоза до упора и чуть-чуть отпускаем назад.

Происхождение полосы около центра пока неизвестно, буду следить.

Источник: www.drive2.ru