Как поменять тормозные диски на фольксваген шаран

Volkswagen Sharan бензин 1.8Т АКПП, пропан › Бортжурнал › Долгая зимняя авантюра. Замена передних тормозных колодок, дисков.

Пришёл Новый год, ничего не предвещало проблем с машинкой. Но сразу после праздников загорелось табло «Хозяин, пора менять колодки, капут им», хотя прошло 43 тыс км с предыдущей замены. Диски вообще не менялись за последние 100 тыс, а может и за всю жизнь. По замерам были на пределе, думал передать их следующему хозяину. Но теперь перспективы стали туманны и надо делать!

Посмотрел на внешние колодки, там всё отлично. Значит стёрлись внутренние и надо перебрать суппорта.
Долго думал, отдаться сервису или сделать самому. С одной стороны, в минус 20, в холодном металлическом боксе шириной 2.60 заниматься этим совсем не хотелось, но с другой финансовый вопрос крепко держал за горло и руки чесались. Потому отрезал сигнализаторы от колодок, замкнул их и продолжал ездить. Поездки у меня короткие в этот период, думал дотяну до тепла. Но совесть не давала спокойно жить и при ожидаемом потеплении в начале февраля было принято решение делать.
Были закуплены колодки PBP1497 PATRON, диски BDC5264 QUINTON HAZELL, 812013 FRENKIT ремкомплект направляющих суппорта, 1900 LIQUI MOLY очиститель универсальный, 217654 PRESTO смазка медная. Тормоза на шаране 1.8Т 2005 г на 313 мм (диаметр диска, не ошибитесь). Я сначала ошибся и заказал на 300 мм, но менеджер из автодока меня разубедил. Выбор комплектующих есть мой баланс финансов и качества.

Начал с правой стороны.

Вроде всё открутилось.
Заметки. Пальцы колодок откручиваются шестигранником на 7! Не торкс, не сплайн. Нужен длинный, иначе верхний палец не получится открутить, там мешает крепление тормозной трубки. Болты диска требуют головки на 27 и прочного инструмента! Аккуратно, нежно, откручиваем винтик, который фиксирует тормозной диск на ступице, там торкс (помнится). Он ржавеет и может сломаться.
Внутренняя колодка оказалась гораздо тоньше внешней. Ну, значит меняем пальцы и резиновые втулки, поршень оказался в идеале (глянул под резинкой).

Поршень вдавливал деревянной рукояткой молотка при открытом штуцере тормозухи, вкручивать поршень не надо. Заодно частично менял тормозуху, откачал из бачка, там поменял, слил с суппорта. Думал, сейчас всю поменяю. Ха.
Сборка тоже пошла хорошо, но вот замена резиновых втулок в суппорте это что-то с чем-то. Я хватал выступающий край пассатижами и прокручивал аккуратно, далее выдавливал вовнутрь суппорта. порвалась одна. Берём подходящего диаметра гладкую арматурку и выбиваем остатки. Затем чистил посадочное место. Далее взял новую резинку из комплекта, смазал снаружи смазкой из прилагаемого пакетика и долго и мучительно впихивал в суппорт. Вкручивал, хватал утконосами и вытягивал, давил, тихо ругался. Всё это в скрюченном виде под аркой колеса, бррр.
Кто знает как правильно делать, скажите!
Замучался и начал мёрзнуть. Устал, но надо далее делать. Мысль о автосервисе и своих способностях стала доминирующей 🙂
Далее чистим скобу бормашинкой.

Собираем, металлические поверхности проходим медной смазкой, диск очистителем и вроде всё хорошо. Пальцы в этих тормозах мазать нельзя. В других можно, в этих нет. Была куплена хорошая смазка, ну пусть лежит.

Ещё один затык, это дурацкие пружинки на колодках.

Источник: www.drive2.ru

Замена передних тормозных дисков на VW Sharan (7M)

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M9) 2001 — 2004
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M6) 2004 — 2010

SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 — 2000
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V9) 2001 — 2011

Ford Galaxy / Форд Галакси 1995 — 2006

Конечно, на яме, либо подъемнике всё значительно удобнее, но возможно сделать всё и без этого.
Понадобится: Домкрат, «балонный» ключ, большая отвертка с плоским жалом, «торкс» на 45, накидной ключ, либо головка на 27, шестигранник для выкручивания винта крепления диска к ступице. Жидкость WD-40 (либо аналог).

1. Сдергиваем болты колеса и вывешиваем переднюю часть автомобиля на домкрате. Снимаем переднее колесо.

2. Брызгаем жидкостью WD-40 на винт крепления диска к ступице (внешняя сторона) и болты крепления скобы суппорта (внутренняя сторона)

3. Плоской отверткой, уперев в ступицу отжимаем внутрь и отщелкиваем пружину суппорта:

4. Снимаем заглушки направляющих суппорта и выкручиваем их «торксом» на 45:

Примечание: откручиваем не до конца. Ослабив суппорт, просовываем жало отвертки между поршнем и колодкой и вдавливаем поршень внутрь суппорта. Желательно перед этим открутить крышку бачка тормозной жидкости, т.к. уровень в бачке будет подниматься.

5. Снимаем фишку датчика износа и плоскогубцами, без фанатизма, осторожно разворачиваем её в кронштейне на 90 градусов по часовой стрелке:

6. Выкручиваем направляющие до конца. При необходимости их обслуживаем. Снимаем суппорт, вытаскиваем колодки, подвязываем суппорт к пружине, чтобы он не висел на шлангах. Затем приступаем к снятию диска.

7. Винт крепления диска к ступице часто закисает, поэтому, вставив в него подходящий шестигранник, нужно пару раз сильно и резко ударить по нему нормальным молотком, чтобы стронуть резьбу. То же самое проделать с двумя внутренними болтами скобы суппорта.

Открутить винт крепления диска к ступице, накидным ключом, либо головкой на 27 открутить болты скобы суппорта. Затянуто сильно, поэтому можно воспользоваться подходящим отрезком трубы, как удлинителем рычага. Всё, диск снят.

Обратная сборка, надеюсь, понятна. Перед сборкой очистить все посадочные места и суппорт от пыли и грязи, смазать болты высокотемпературной смазкой.

В дополнение: колодки к новым дискам, соответственно, нужны тоже новые. После окончания замены проверить уровень жидкости в бачке и отрегулировать его до номинала. После окончания работ завести двигатель и до начала движения несколько раз нажать на педаль тормоза до появления обратного усилия. Ещё раз проверить и довести до номинала уровень жидкости в бачке. До притирки колодок более тщательно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как видите, ничего сложного. Всем удачи.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник: vwts.ru

замена передних дисков и колодок

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

замена передних дисков и колодок

тема — баян, не спорю. Но быстрым поиском не нашел отчётов с картинками, и решил выложить свою версию. Дело в том, что при кажущейся простоте этой процедуры, есть много нюансов, которые влияют на конечный результат. И я хотел бы о них рассказать.
Прежде всего нужно понимать, что нельзя ориентироваться на визуальную оценку толщины колодок. Износ наружной и внутренней могут различаться

вот тут, например, кажется, что запас ещё есть:

а по факту — осталось 2 мм.

Которые являются уже не фрикционным материалом в чистом виде, а клеевой основой.
Сняв суппорт, нужно оценить степень равномерности износа. У всех колодок должна быть одинаковая толщина и одинакова на любом участке. В противном случае необходимо найти причину и устранить.
Например, можно предположить подклинивание поршня суппорта. Оцените состояние его резинового чехла.

Целый? Отлично. Но не факт, что всё хорошо. Загляните под него. Можно увидеть следующую картину:

если это ржавчина, выход один — переборка суппорта

Так же на работу тормозов и равномерность износа влияют скобы. Их необходимо тщательно очищать

если есть выработка — придётся менять.
Если решитесь применять противоскрипную смазку, то наносить её нужно только на те места, которые соприкасаются с колодками

перед сборкой необходимо весьма тщательно очистить поверхность ступицы

рекомендую так же пройти метчиком резьбы фиксирующего болтика. Это наличие на самом деле очень важно, оберегает от попадания грязи и прочих посторонних предметов между ступицей и диском при проведении работ, связанных со снятие колеса.
Ни разу не встречал в ELSA рекомендаций или указаний по необходимости смазывания посадочного места ступицы. И никогда их не смазывал. Диски, если и закисали, то не на посадке, а из-за обрастания грязью внутренней поверхности.
Итак, прикручиваем диск, прикручиваем скобу суппорта, затягиваем

пальцы направляющих перед установкой необходимо очистить от грязи, но не повреждая покрытия

а если повреждения уже есть — заменить. Очень важно наживлять пальцы и закручивать руками, что бы избежать закручивания «не по резьбе», что случается часто. Затягивать не «от души», а с весьма ограниченным моментом, 30Nm

перед установкой наружной пружинки советую прочистить отверстия

Сейчас многие бренды продают диски окрашенными, их не требуется готовить к эксплуатации. А если вы взяли что-то подешевле, не забудьте очистить их поврехность от консервирующей смазки

Поставив машину на колёса, не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы подвести колодки к дискам.
Что бы получить эффективные и надёжные тормоза, не издающие звуков, важно правильно их прикатывать. Если говорить просто, то первые 200 км желательно избегать экстренного и экстремального торможения.

Выбор колодок и дисков — это вообще отдельная тема:-)
В этот раз я решил поэкспериментировать с продукцией Bilstein Group

почему, спросите вы? Легко получить результат, купив оригинал, или продукцию самых известных брендов. Но сейчас всё больше и больше клиентов просят подобрать более дешевые альтернативы. А экспериментировать я предпочитаю на своих автомобилях.
Почему же именно FEBI? Ну, для меня аргументом ЗА было их участие в автоспорте, хотя об этом и мало кто знает:-)
—————————————————————————————————————————-

рабочих тормозов дочитавшим до конца!:-)

Источник: www.touran-club.ru

замена передних дисков и колодок

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

замена передних дисков и колодок

тема — баян, не спорю. Но быстрым поиском не нашел отчётов с картинками, и решил выложить свою версию. Дело в том, что при кажущейся простоте этой процедуры, есть много нюансов, которые влияют на конечный результат. И я хотел бы о них рассказать.
Прежде всего нужно понимать, что нельзя ориентироваться на визуальную оценку толщины колодок. Износ наружной и внутренней могут различаться

вот тут, например, кажется, что запас ещё есть:

а по факту — осталось 2 мм.

Которые являются уже не фрикционным материалом в чистом виде, а клеевой основой.
Сняв суппорт, нужно оценить степень равномерности износа. У всех колодок должна быть одинаковая толщина и одинакова на любом участке. В противном случае необходимо найти причину и устранить.
Например, можно предположить подклинивание поршня суппорта. Оцените состояние его резинового чехла.

Целый? Отлично. Но не факт, что всё хорошо. Загляните под него. Можно увидеть следующую картину:

если это ржавчина, выход один — переборка суппорта

Так же на работу тормозов и равномерность износа влияют скобы. Их необходимо тщательно очищать

если есть выработка — придётся менять.
Если решитесь применять противоскрипную смазку, то наносить её нужно только на те места, которые соприкасаются с колодками

перед сборкой необходимо весьма тщательно очистить поверхность ступицы

рекомендую так же пройти метчиком резьбы фиксирующего болтика. Это наличие на самом деле очень важно, оберегает от попадания грязи и прочих посторонних предметов между ступицей и диском при проведении работ, связанных со снятие колеса.
Ни разу не встречал в ELSA рекомендаций или указаний по необходимости смазывания посадочного места ступицы. И никогда их не смазывал. Диски, если и закисали, то не на посадке, а из-за обрастания грязью внутренней поверхности.
Итак, прикручиваем диск, прикручиваем скобу суппорта, затягиваем

пальцы направляющих перед установкой необходимо очистить от грязи, но не повреждая покрытия

а если повреждения уже есть — заменить. Очень важно наживлять пальцы и закручивать руками, что бы избежать закручивания «не по резьбе», что случается часто. Затягивать не «от души», а с весьма ограниченным моментом, 30Nm

перед установкой наружной пружинки советую прочистить отверстия

Сейчас многие бренды продают диски окрашенными, их не требуется готовить к эксплуатации. А если вы взяли что-то подешевле, не забудьте очистить их поврехность от консервирующей смазки

Поставив машину на колёса, не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы подвести колодки к дискам.
Что бы получить эффективные и надёжные тормоза, не издающие звуков, важно правильно их прикатывать. Если говорить просто, то первые 200 км желательно избегать экстренного и экстремального торможения.

Выбор колодок и дисков — это вообще отдельная тема:-)
В этот раз я решил поэкспериментировать с продукцией Bilstein Group

почему, спросите вы? Легко получить результат, купив оригинал, или продукцию самых известных брендов. Но сейчас всё больше и больше клиентов просят подобрать более дешевые альтернативы. А экспериментировать я предпочитаю на своих автомобилях.
Почему же именно FEBI? Ну, для меня аргументом ЗА было их участие в автоспорте, хотя об этом и мало кто знает:-)
—————————————————————————————————————————-

рабочих тормозов дочитавшим до конца!:-)

Источник: www.touran-club.ru

задние дисковые тормозные механизмы

Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Однако, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего — обнаружить причину.

Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам.

-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas (а ныне это TRW) считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.

Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски

-осматриваем тормозные шланги. Повреждение защитной «рубашки» служит поводом для замены

-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта

-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке

так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора

-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15

Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями

-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок

-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге

-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.

На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.

-откручиваем единственный болтик фиксации диска.

Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.

-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.

-а затем просто тянем на себя

Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта

-видим такую картину

-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие

Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта

-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,

велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.

-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.

-лучше всего пользоваться специальным приспособлением

-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей

-очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки

-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.

Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.

-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть

-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода

затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя

Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.

-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.

-помните, что на протяжении первых 200 км необходимо избегать экстренного и экстремального торможения. В противном случае вы рискуете перегреть и диски и колодки. В лучшем случае, это неприятные звуки. В худшем — потеря эффективности торможения.

И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.

Источник: remontvw.spb.ru