Как часто менять тормозные диски калина

Как часто менять тормозные диски калина

Я тут попал на незапланированные расходы. Проходил ТО на 30000. Звонит мне мастер и говорит – у вас диски тормозные тонковаты – поменять бы. Я ему собсно говорю- “Меняйте” раз так.

Внимание вопрос.
А какой вообще ресурс тормозных дисков. Типа мне сказали что 100000 км. среднее. А у меня на 30000 тыщах уже замена (диски заводские). :wacko:

Мне типа диски старые положили когда машину забирал – съеден металл на 1 мм. с каждой стороны. Страшная картина.

Такое вообще бывает? Я колодки только два комплекта сменил. :shout:

1 мм ,- что-то мало для того чтобы менять диски. 1 ММ это нормальный износ на пробеге 30 тыс. км.
Не развод ли это?
Может фото выложить?
Что-то любопытно стало.
Или я что-то не понял?

В моей практике был случай на служебном пикапе ВАЗ-2105 диски износились до толщины 1,5 ММ. и появились трещины. :wacko:
Это был ШОК.

Заметил случайно. При замене колодок.

Диски к этому моменту прошли порядка 300 тыс км,- на этой машине поменяли 3 двигателя. И я был 5-й водитель на этом автомобиле,- купил его по дешёвке в околоВАЗовской организации по бартеру.

минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм
вроде так надо проверять износ дисков.

Основная беда вентилируемых дисков- разнотолщинность, это был основной головняк при их освоении. Поэтому кроме толщины диска стоит замерять и толщину стенок

На прошлой 2112 диски поменяли на 75.000 км и то из за биения(оказалось ступицы).
ресурс по толщине оставался около 0.5-1 мм.

Колодок поменяли примерно 3 комплекта. Из них жёсткие заводские и 2 раза Дафми.

На 30 т.км чтобы стереть диски до предела- надо на кольце участвовать ИМХО.- так что развод скорей всего.

Не давно менял колодки и обратил внимание что диск стирается но по наружному радиусу остается бортик высотой примерно 2-3 мм. Так должно быть или этот бортик нужно убирать?

При таком износе убирать надо не “бортик”, а диск. Нужели с каждой стороны столько? Небольшой можно не убирать, это нормально.

При таком износе убирать надо не “бортик”, а диск

используйте “мягкие” колодки и не придеться менять диск.

А кто даст ответ на вопрос гарантийный ли это случай? У меня тоже вибрация ужас на 100-110 км я все грешу на грязь в колесах но по вашим сообщениям думаю что нет теперь, проходил на ней 12000 скоро ТО2, вот от этого и вопрос как с гарантией?

Могу поспорить – негарантия. 🙂 Прошёл через это – не повёлся – менять не стал. Вибрация плавающая – то есть то нет, то при торможении, то при ускорении. И всё это 90-110. А холода настали – эффект всё реже замечаю. тоже не понимаю, в чём проблема, может подскажет кто. в резине? т.к. только она меняет свои свойства на морозе. балансировку делал, диски чистые.

Все тормз диски замененные мною менялись не по причине износа, а по причине появления дефектов- биение, трещины, сколы. До полного износа не дошел ни разу.

а биение появляется не в результате износа? Износ понимаем как стачивание диска.

Собственно весь вопрос в названии темы!Интересует ресурс в км,а не по годам(некоторые и за год 2ух тыс не накатают,а кто то и по 30тыщ и более).
http://www.ladakalina.ru/lines/rez/njtolik.gif

Однозначного ответа в км нет. От манеры езды зависит степень износа колодок. Минимальное состояние 1,5 мм. Ещё один момент: замена производится, как правило, на ТО и оценивается возможность колодок “дотянуть” до следующего ТО ( 15000 км).

Однозначного ответа в км нет. От манеры езды зависит степень износа колодок. Минимальное состояние 1,5 мм. Ещё один момент: замена производится, как правило, на ТО и оценивается возможность колодок “дотянуть” до следующего ТО ( 15000 км).

О-па. Похоже я тоже не прочитал тему.
Исправляюсь. Есть график гарантийной замены тормозного диска.
31464
Всё, что сверху прямой нормально, ниже “гонщик”

Может не в тему, но волнует вопрос. Через 50 км пробега начали свистеть передние колодки. Надо ли их менять или это всего лишь притирка?:unsure:

[QUOTE=Danila74;1338656]
>Дело в том, что на первых ладах калина устанавливались тормозные диски сомнительного производства.

🙂 Ну если МСП ОАО “АВТОВАЗ” и “Алнас” – это “сомнительное производство”, то да.

>Такие проблемы были у многих, в итоге ВАЗ отказался от тех дисков,

>и подписали контракт с “”. Теперь они поставляют тормозные барабаны и >тормозные диски

Барабаны на конвейер идут исключительно производства МСП ОАО “АВТОВАЗ”.

пробег 84.000, диски родные. За указанный пробег замена колодок:
1) Сразу после покупки поставлены Finwale
2) 45.000 т/км замена, поставлены корейские Кошими – пока ходят, но скоро буду менять, скорее всего снова на Finwale или ATE попробую.
3) На пробеге в 45.000 перед заменой колодок, была сделана проточка дисков по причине биения.

На данный момент износ не измерял, но бортик ощутимый чувствуется. Если на момент очередной замены колодок износ дисков будет критичным, буду ставить 14″.

пробег 45 тыс. диски передние тормозные изнощены не сильно , но с внутренней стороны ОГРОМНАЯ выроботка неправильной формы ( с обоих сторон) , площадь прилегания внутренних колодок процентов 60-70 от необходимой , конава глубиной 2-3 мм . диски под замену .

от чего ставить . вроде наши это 2110 диски . так . с 2110 все одинаковые или есть разновидности ( винтилируемые или нет ) . у меня щас стоят заводские , они двухслойные ( винтилируемые) , какой у них диаметр я не знаю. короче напишите кто знает от чего ставить и какой диаметр , какие есть подвиды . спасибо !

всё забываю спросить. какие поставил?

FERODO TAR 527 (зеленая коробка).

Спасибо за ответ. Нет, движок не доработанный. Но на 14 тормозные диски не станут ведь 13 колеса с зимней резиной. Да, как вариант оставить 13 тормозные диски и на лето поставить 14 колесные диски. Но хотелось бы попробовать 15. Поэтому и спрашивал.

Можешь конечно и на 13 торм. диски поставить 15 резину, только проблемы будут с тормозами, если резко затормозить может диски повести от перегрева.
Мой совет если движок обычный незаморачивайся ставь 14 резину на литье и все будет ОК!

Поверь, восторга не испытаешь, но и разочарования тоже. Просто диски. Если конечно речь не идет о дисках с улучшенными характеристиками. Если просто едить, то просто брембо ничем от других не отличаются.

Чем отличаются диски 13 и 14? Какой каталожный номер или хотя бы диаметр на 14″ в мм

Поверь, восторга не испытаешь, но и разочарования тоже. Просто диски. Если конечно речь не идет о дисках с улучшенными характеристиками. Если просто едить, то просто брембо ничем от других не отличаются.

Чем отличаются диски 13 и 14? Какой каталожный номер или хотя бы диаметр на 14″ в мм
ну всё просто 14 диски просто больше и заметно(260мм)против 240,если менять то только на 14,плюс скоба 2112,ну и кого 13 колёса переход на 14

Читайте также:  Как часто менять тормозные диски на газели

Вчера заменил тормозные диски на 130 тыщях! Думал наступит моя радость от эффективности тормозов, но как только поехал чуть не заплакал. Началась такая вибрация и биение при скорости выше 90 км/ч. Ставил диски без направляющих, потому что их не было, центровал болтами. но все равно есть подозрение о том что может диск стал кривовато. может есть какие то другие причины.

Ребят, ну посоветуйте хоть кто нибудь, что нибудь, или к новечкам тут дедовщиновское отношение.

На дисках передних колёс всё время образуется характерный тёмный налёт, догадываюсь что образование налёта связано с истиранием либо колодок, либо тормозных дисков. На фото ситуация “однажды летом”, сейчас конец зимы, машину не мыл с ноября, диски выглядят вообще мрачно. Вот и интересуюсь, это нормальная ситуация, у всех так, если на машине штатные колодки?

Что то не уверен что в правильную тему написал, но судя по всему штатные колодки диск жрут. Чего скажете, стоит колодки поменять или всё нормально? Или вообще тормоза не причём, что то другое разваливается?

На дисках передних колёс всё время образуется характерный тёмный налёт, догадываюсь что образование налёта связано с истиранием либо колодок, либо тормозных дисков. На фото ситуация “однажды летом”, сейчас конец зимы, машину не мыл с ноября, диски выглядят вообще мрачно. Вот и интересуюсь, это нормальная ситуация, у всех так, если на машине штатные колодки?

Что то не уверен что в правильную тему написал, но судя по всему штатные колодки диск жрут. Чего скажете, стоит колодки поменять или всё нормально? Или вообще тормоза не причём, что то другое разваливается?

Вот поставишь колодочки по мягче и увидишь, что налета еще больше будет! У меня стоит зимняя резина на белой штамповке с колпаком. Сегодня снял колпак, так диск черным стал :crazy:

Взял брембо max 2112 r14 номер 09.8903.75, хотел поставить, а у меня расчитано все на r13, скобы менять не хочу, пойду возьму обычные вентилируемые ATE r13, кстати не кто номерок не подскажет по АТЕ?

И еще Brembo продаю, новые, по цене можно договорится.

Ежик, а сколько стоит такая услуга и где в Ульяновске её делают?
У меня встал вопрос о замене дисков – при интенсивном торможении со 100 км/ч и выше гул со стороны передних колес с очень незначительной вибрацией, нарастает по мере нагрева дисков во время торможения. Буду благодарен за ответ!

Источник: www.lkforum.ru

Когда менять тормозные диски, и какова их минимальная толщина

Рано или поздно даже самый прочный тормозной диск изнашивается. Конечно у вентилируемых вариантов срок службы дольше, но все равно они не вечные. Достигается минимальная толщина, при которой торможение падает в разы, тормозной путь вырастает – что уже небезопасно. Одним словом нужно менять! Но как понять — когда это лучше сделать? Об этом моя сегодняшняя статья …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала предлагаю подумать — зачем меняются диски тормозов?

Тут реально две причины:

1) Это замена барабанных вариантов, то есть своего рода тюнинг. Напомню, сейчас на многих автомобилях ставят барабанные тормоза на заднюю ось. Для того чтобы улучшить торможение многие владельцы убирают их заменяя более совершенными дисковыми. Причем сделать это достаточно не сложно даже своими руками, но про это будет отдельная статья.

2) Непосредственно износ диска, достигается минимальная толщина, при которой уже есть угроза разрушения диска, либо эффективность торможение падает в разы. Машина попросту нормально не тормозит, нормально не работают такие системы как ABS, EBD и ей подобные. Это реально опасно, нужна срочная замена иначе тут и до аварии не далеко.

Минимальная толщина

Если честно то у всех производителей это различный показатель, то есть нет унифицированного значения когда нужно производить замену. Например — для наших ВАЗ это одно, а вот для моего Chevrolet AVEO это совершенно другое. Все эти параметры зависят от строения суппортов, колодок и самого диска.

Например, на некоторых моделях Nissan, а также Renault Logan стандартная толщина – 22 мм

Минимальная, рекомендуемая производителем – 20 мм.

Для ВАЗ

Минимальная для вентилируемых вариантов – 17,8 мм

Для невентилируемых — 10,8 мм.

Нужно отметить, что обычно производитель указывает износ по 1 мм по бокам. Дальше уже нужно заменять! Однако из практики знаю – многие затягивают до непозволительно тонких размеров, иногда износ по 3 и более миллиметров по бокам – это неправильно.

Как узнать когда пришло время менять тормозные диски?

Поведения машины вам подскажет. Увеличивается тормозной путь, педаль становится не такой информативной, автомобиль может сильно тянуть в какую-либо сторону, руль будет бить. Все это говорит о критичном износе, стоит задуматься и проверить тормозную систему.

При большом износе, более 50% поверхности, цилиндры в суппортах выдвигаются на максимальную высоту (чересчур далеко) – это может привезти к перекашиванию, заклиниванию и даже к течи суппорта (когда вытечет часть тормозной жидкости). Также тонкий изношенный диск колодки очень быстро разогреют, буквально докрасна – эффективность торможения упадет в разы, при быстром остужении (заехали в лужу), может даже потрескаться, а это очень опасно при движении.

Определить толщину можно и самому. Просто берем инструкцию по эксплуатации своего автомобиля, либо выкачиваем ее в интернете. Затем просто снимаем колесо и смотрим износ. Сделать это можно даже без особых приспособлений, просто посмотрите верхнюю «кромку», она обычно выступает (своего рода максимальная отметка) и дает вам представление об износе. Достаточно просто замерить линейкой глубину, если больше 2 мм, однозначно нужна замена.

Если вы хотите точно измерить износ — то нужно взять штангенциркуль и замерить его по бокам. Дальше сравнить с рекомендациями по эксплуатации своего автомобиля.

Менять сразу нужно оба (на одной оси), нельзя заменить один, а другой оставить, таким образом, вы разбалансируете машину при торможении.

Чего не стоит делать, ни в коем случае

Понятно, что диски стоят не дешево, цена может колебаться от 1500 до 10000 рублей за одну штуку, все зависит от модели и класса автомобиля.

Некоторые «самоделкины» напаивают (прикручивают) на тормозные колодки дополнительные накладки, таким образом, придают им большую толщину. Цилиндр суппорта не выдвигается на большое расстояние, толкая колодку, эффективно как-бы восстановлена! Но ребята, делать этого не стоит:

Во-первых, нет гарантии, что это самодельная накладка не оторвется.

Во-вторых, диск все равно тонкий, а поэтому он может разрушиться в любой момент. Посмотрите вот это видео.

Помните тормоза, а особенно передние это ваша безопасность, не стоит с ними шутить.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(8 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Система отключения цилиндров двигателя. Вся правда.

Check Engine. Что означает и почему горит?

Почему турбина гонит масло. В интеркулер (также во впускной колл.

Источник: avto-blogger.ru

Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?

В перерывах между плановыми ТО за состоянием тормозной системы должен следить владелец машины. Оценить износ тормозных колодок и дисков (барабанов) сможет любой, главное не лениться.

LADA > Kalina

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Читайте также:  Какие тормозные диски поставить на аутлендер xl

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Источник: www.zr.ru

Замена тормозного диска на калине

Добро пожаловать!
Тормозной диск – за счёт него осуществляется торможение автомобиля, принцип работы следующий, когда машина едет, тормозной диск находиться в нерабочем состоянии и ко всему этому он воздухом обдувается, при нажатии на педаль тормозные колодки притираются к диску и в связи с чем происходит торможение, постоянное такое торможение изнашивает тормозной диск (Он тоньше становится) и поэтому его менять приходиться, в противном случае если во время не сменить изношенный диск, то либо поршень заклинит и педаль тормоза провалиться в этом случае (Машина тормозить будет постоянно и разбирать тормозной механизм придётся), либо просто он лопнет (Не выдержит нагрузки от колодок) и тормоза в этом случае на колесе пропадут (На каждое колесо идёт один тормозной диск, в автомобилях выпускаемых на ВАЗе тормозные дисковые тормоза применяются только в передней части и если одно колесо перестанет тормозить, то это очень плохо отразиться на тормозном пути у автомобиля, потому что он на очень большое расстояние увеличиться).

Читайте также:  Как растачивают тормозные диски видео

Примечание!
Для того чтобы произвести замену этого диска, из инструментов надо будет взять: Гаечные ключи, а так же вороток с накидными головками, металлическая щётка понадобиться чтобы тормозной механизм от грязи очистить и WD-40 возможно ещё пригодится!

Краткое содержание:

Где находится тормозной диск?
На большинстве автомобилях которые выпускаются на АвтоВАЗе как мы уже сказали дисковые тормоза размещены только в передней части, сзади по сути они и не нужны (Потому что дисковые тормоза в отличие от барабанных дороги в обслуживании, быстрее изнашиваются, да и просто такая компоновка дешевле выходит при производстве автомобилей) и поэтому там используются барабанные тормозные механизмы, увидеть тормозной диск можно двумя способами, это либо не снимая колёс на него посмотреть (В этом случае диски открытыми должны быть, то есть не обычные штамповки, а литые диски к примеру), либо же снять колесо и так же тормозной диск можно будет увидеть, для наглядности на фото чуть он стрелкой показан.

Когда нужно менять тормозной диск?
Со временем как мы сказали диск, да и вообще любой агрегат в автомобиле изнашивается, у разных автомобилей они по разному могут выйти из строя, вот к примеру на какой то машине за 2 года тормозной диск придётся менять, а на какой то через пол года он весь уже износиться, износ напрямую зависит от эксплуатации автомобиля (Чем сильнее жмёте на педаль тормоза, тем быстрее тормозные механизмы придут в негодность), кроме того признаков что тормозной диск износился автомобиль подавать никаких не будет, а чтобы проверить его износ, придётся провести кой какую операцию, в начале снять колесо нужно и после чего при помощи линейки или же штангенциркуля измерить толщину тормозного диска, она не должна быть меньше 17.8 мм в противном случае такой диск подлежит замене, кроме того на нём ни в коем случае не должно быть никаких трещин, видимого откалывания металла, больших сколов и т.д.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В начале операции тормозной суппорт с автомобиля снимите, потому что он будет препятствовать снятию тормозного диска, да и вообще не сняв суппорта, вы диск не снимите (Конечно если тормозной шланг не отсоедините от него, если отсоедините то можно и суппортом даже снять тормозной диск с автомобиля), более подробно узнать о том как этот суппорт снять с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Замена рабочего тормозного цилиндра на автомобиле», там снятие цилиндра описывается как вы уже успели заметить, но без снятия рабочего цилиндра сам суппорт не снять, поэтому если вы по внимательней статью ту статью изучите, то всё сделаете как надо.

2) Когда суппорт будет снят, подвесьте его за телескопическую стойку на проволоки или прочной (Лучше всего льняной) верёвки, или же просто положите его на рычаги и прочно закрепите (Поставив между двух рычагов к примеру, как это на фото ниже показано), так же когда тормозной суппорт будет закреплён, следите за тем чтобы шланг идущий от него (Указан для наглядности на фото синей стрелкой) не перегибался и не порвался, а иначе в случае если он порвётся, заменять не только тормозной диск будете ну и шланг в добавок.

3) И в завершение с обратной стороны тормозного диска выкрутите два болта (см. фото 1) и снимите после чего направляющую скобу передних тормозных колодок, после снятия очистите щёткой диск от грязи и жидкость либо WD-40, либо что то наподобие неё нанесите на место соединения диска со ступицей (Это место указана красной стрелкой на фото 2) и на те места где направляющие штифты вкручены (Указаны синей стрелкой), затем подождите пока жидкость засохнет и вывернув два направляющих штифта, снимите тормозной диск с автомобиля.

Установка:
Установка нового диска производится в обратном порядке снятию, если вы производите установку уже изношенного или Б/У тормозного диска, то в таком случае при помощи напильника снимите с краёв диска буртики (Край диска указан красной стрелкой, на фото этих буртиков нет), они появляются от времени, потому что тормозные колодки тормозят но до краёв не достают при этом и получается так, что вся внутренняя часть диска стачивается, а по краям остаётся целая (Там прямо чуть-чуть её будет, она только вред несёт её убирать нужно) не тронутая часть которая и называется буртиком.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс смены тормозного диска, вы можете в виде-ролике ниже, в нём используется автомобиль десятого семейства но и на калинах тормозной диск заменяется абсолютно идентично.

Источник: vaz-russia.com

Лада Калина Универсал ТурбоБизнесс › Бортжурнал › Замена тормозных дисков

Всем доброго времени суток.

Была у меня статья о размышлениях по замене тормозных дисков и вот… Перекресток, стоп-линия, в крайнем левом ряду х5 в крайнем правом Камаз. По средней полосе замедляется черный калиндос и …ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы — истошный скрип из-под моих колес! Оба водилы недоуменно на меня посмотрели. В общем неприметная машинка стала очень много привлекать к себе внимания, а точнее своим визгом. Окончательно и бесповоротно — замена!

Приобретаю в одном из автосалонов новые тормозные диски ( 650р — шт), а по пути заезжаю на рынок за старыми, добрыми зелеными Ferodo. Едем менять все в гараж.

Теперь самая главная боевая задача — снятие диска. У центра все пролил ВД-40 Делал по книжке: простукивал плоскость прилегания колесного диска… Ребят, мое мнение — это все равно что разбивать шариком от пинпонга бетонную стену — бесполезно! Не выдержав — я начал бить молотком по самому диску (судя по книге — это большой смертный грех). Реально, не имея съемника в гаражных условиях его никак не снять!
20 минут в гаражном кооперативе стоял “колокольный звон” и все-таки этот слабак сдался и начала нехотя слазить со ступицы.

Радуемся сделанной работой и быстро бежим за бутылкой)

Тоже самое и на другой стороне. Меняется все попарно, как в случае и с колодками . Диск протер растворителем.

Диски конечно не спорт-турбоспорт, но результат очень понравился! Как только не тормозил — с 50 км в пол, в повороте, при езде задом, короче по-всякому тормозил — “иномарочная” тишина! Теперь уже даже непривычно стало — не угадываю момент когда начнется свист)

Теперь бухгалтерия.
Время:
— 1.5. часа.
Валюта:
— 1300р — два диска,
— 473р — колодки ( такой уж дотошный магазин )

Всем тихих тормозов на дорогах ( в смысле на Вашем автомобиле )))) ).

Источник: www.drive2.ru