Как заменить тормозные диски на ниссан патфайндер

Замена задних тормозных колодок Ниссан Патфайндер R51

Смотрите также

Износ тормозных колодок

4 0 2k

Очиститель тормозов

4 2 20k

Неравномерный износ колодок

29 1 21k

Скрипят колодки при торможении

176 1 157k

Тормозит рывками

71 0 81k

Задние тормозные колодки на Ниссан Патфайндер R51 необходимо менять когда их износ составляет 70% фрикционного слоя. В данном случае на замену приехал Pathfinder III 2.5 dCi 4WD 2011 г.в. со стертыми колодками более чем на 70 процентов.

Какие можно ставить задние тормозные колодки на Pathfinder R51 4WD?

Автовладелец сделал выбор в пользу аналогового производителя Abe с артикулом C21046ABE. Преимущественно установить оригинал, но если нет такой возможности, то лучше будет поставить колодки Bosch с артикулом 0 986 494 369 (1 600 руб.) или Brembo с артикулом P 56 060 (1 600 руб). Тормозные колодки этих производителей способны прослужить наравне с оригиналом, отличаются высоким качеством продукции.

Используемый инструмент

• Автоподъемник (домкрат);
• Шестигранная головка на 21 мм;
• Рожково-накидной на 14 мм;
• Рожковый на 16 мм;
• Плоская отвертка;
• Смазка для суппортов;
• Приспособление для вдавливания поршня тормозного цилиндра.

Как меняются задние колодки Патфайндер R51 своими руками

1. Демонтировать болты крепления колеса заднего левого — ш.головка на 21 мм;
2. Снять колесо;
3. Вдавить поршень тормозного цилиндра — отвертка плоская;
4. Выкрутить нижнее крепление тормозного суппорта — накидной ключ на 14 мм;
5. Поднять суппорт;
6. Снять старые колодки;
7. Сравнить с новыми колодками;
8. Установить новые колодки;
9. Опустить суппорт, зафиксировать крепление;
10. Надеть колесо;
11. Опустить автомобиль, дожать гайки колеса;
12. Накачать тормоза.

Момент затяжки:

• Суппорт дискового тормоза задних колес — 27 Nm;
• Крепление колеса — 113 Nm;

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Откручиваем болты крепления левого заднего колеса шестигранной головкой на 21 мм.

Снимаем колесо. Открываем доступ к тормозному суппорту.

Вставляем плоскую отвертку в проем тормозного суппорта и усиленным нажатием на нее пробуем вжать тормозной цилиндр. Если не получилось, то следует открутить нижний болт крепления суппорта, поднять его вверх и вжать поршень тормозного цилиндра приспособлением для вжатия цилиндров. Нам не понадобилось использовать приспособу. Тормозной цилиндр вошел без сложностей.

Откручиваем нижнее крепление тормозного суппорта рожково-накидным ключом на 14 мм. Если направляющая тормозного суппорта начнет прокручиваться, нужно ее придержать рожковым ключом на 16 мм. Приподнимаем суппорт.

Снимаем отработанные тормозные колодки задние.

Сопоставляем старые и новые запчасти на соответствие.

Устанавливаем новые тормозные колодки в их посадочное место.

Опускаем тормозной суппорт, закручиваем нижний болт крепления. Ставим колесо и подтягиваем болты крепления. Повторив такую процедуру с другим колесом накачиваем тормоза педалью тормоза.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Момент затяжки болтов головки блока цилиндров дизельного двигателя

Замена цепи ГРМ на Ниссан Патчфайндер

Не греет печка в Ниссан Патчфиндер

Сколько топливных насосов в Pathfinder R51 2.5?

Источник: etlib.ru

Nissan Pathfinder Белый Кабанчик › Logbook › Замена передних тормозных дисков Pathfinder

Всем привет вот и очередная запись в БЖ.
При движении появился переменный скрип в левом переднем колесе, причем если легонько нажать на тормоз он пропадал. Началось все это еще Зимой но особо не напрягало, года переобувал на лето, замерял толщину тормозного диска и она оказалась 25,5мм что на 0,5мм меньше минимально допустимого.
Список необходимых деталей и материалов:
Диск тормозной передний Brembo 09.B496.10 — 2шт (если хотите с крашеным ободом то номер 09.B496.11)
Колодки тормозные, набор на переднюю ось Brembo P 56 058 — 1 набор
Антискрипные пружины, набор на переднюю ось TRW PFK569 — 1 набор (на заднюю ось если что номер TRW PFK567)
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — синтетическая смазка для тормозной системы. ТОЛЬКО! для направляющих колодок, места сопряжений суппорта и колодок. Ни в коем случае не смазывайте ей направляющие суппортов, и не забивайте под пыльники. — 1 шт (сразу выдавил в медицинский шприц, так наносить легче и экономней)
Anti-Quietsch-Paste — антискрипная паста. Для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники суппорта — 1 шт (сразу выдавил в медицинский шприц, так наносить легче и экономней)
Информация по смазкам взята от сюда Еще много полезной информации тут
Баллон очистителя для тормозов (думаю можно и очиститель карбюратора использовать) и железная щетка.
По процессу работ, описывать особо нечего так как все уже 100 раз написано и расписано.
Единственное что хочу отметить, держатель суппорта легче открутить если предварительно вывернуть колесо, тогда будет возможно применить удлинитель для увеличения рычага. Я не сразу до этого додумался и изрядно намучился так что не наступайте на мои грабли.

UPD: добавил пару фото с результатом эксплуатации через пол. года и 15т км. Хочу заметить что проблем пока нет ни с смазками ни с дисками, колодки тоже ок.
Всем МИРа, успехов и крепких тормозов.
С уважением, Sasha-Ark

Price tag: 3 500 UAH Mileage: 115,000 km

Nissan Pathfinder 2011, engine Diesel 2.5 liter., 190 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Recommendations

Comments 13

Приветствую! Как диски тормозные Brembo ходят? Есть замечания?

Привет, жалоб нет, уже второй комплект колодок пошел. Думаю можно брать. Я бы брал с крашенным кантом, там есть номера.
Назад брал Бош, чисто из финансовых соображений, но когда менял колодки то старые диски померил и еще по 1мм были в плюсе, поэтому менять не стал.

Спасибо за обстоятельный ответ. Тоже ставил Brembo, правда на Камри. Был ими доволен. Вот теперь хочу на Патфайндер поставить.

Намазал от души))

Наверное, чтобы сгладить вибрации в местах контакта поверхностей, было бы достаточно смазать голубой смазкой только скобу суппорта и поршень, а не всю поверхность колодки. Будет экономичней… и эстетичней 🙂

Спасибо за замечание, полностью поддерживаю.

у меня посмотрите и вот еще-www.drive2.ru/b/1035033/

Спасибо за ссылку, я эту тему читал и она стала основополагающей в моем выборе. В конце статьи написано:

«Нашел! Добавляю!
Есть нюансы, не наступите на грабли.
Цитата с одного из форумов, где разбирались с вопросом и узнавали у ЛиквиМоли непосредственно, что и как:
===========
В ассортименте ЛМ два продукта, предназначенные для смазки тормозных систем.

Bremsen Anti-Quitsch-Paste, арт. 7585, 7573, 3077, 3079, 3074 серо-голубого цвета имеет синтетическую основу и наполнитель в виде микрокерамики. Обладает термостойкостью до 1200 ˚С, то есть после термической деградации синтетической основы антифрикционным и антипригарным компонентом остается керамический наполнитель.
Область применения:
Для тормозных систем рекомендуется как антискрипная паста. Наносить на тыльную и боковые стороны тормозных колодок толстым слоем для снижения вибрации и писка при торможении. Не использовать как смазку для направляющих суппорта и колодок вследствие родовой болезни всех высокотемпературных паст – закоксовки при перегреве и попадании воды. Не рекомендуется также производить закладку пасты под пыльник рабочего цилиндра тормоза. Несоблюдение этих рекомендаций часто приводит к закисанию направляющих суппорта, как следствие нарушается подвижность компенсационной скобы, происходит перекос колодок их подклинивание и перегрев тормозов.

Красная смазка для тормозных систем: Anti-Quitsch-Paste, арт. 7656 – пакет 10 грамм, ближайший аналог пасты Parmatex Plastilube (зеленого цвета). Без наполнителей и силиконов, хорошо взаимодействует с резиновыми чехлами и пыльниками, термостойкость до 250˚С, чего вполне достаточно для ее области применения.
Область применения:
Смазка направляющих пальцев суппорта, закладка под пыльники тормозных цилиндров для защиты от коррозии и грязи, проникновения воды. Не теряет консистенции в процессе эксплуатации. Не следует использовать как антискрипную пасту ввиду недостаточной термостойкости.
===========

Антискрипная обработка колодок, Посадочная поверхность тормозного диска — Bremsen Anti-Quitsch-Paste, голубая

Смазка направляющих суппорта, Закладка под пыльник тормозного цилиндра — Anti-Quitsch-Paste, красная»

Это я и сделал, красную в направляющие и пыльники, голубую на тыльные стороны колодок и в места касания поршней и колодок.
Ну поживем увидим, если будут проблемы я обязательно отпишусь и предложу варианты их решения.

Ликви много чего напишут.Есть уже много негативных отзывах на разных форумах. Валялась голубая намазал обратные стороны колодок -потекла .А самое главное нужно понимать, что направляющие греются и смазка не высокотемпературная не пойдет «термостойкость до 250˚С».Когда возьмете фирменные смазки из рем комплекта поймете разницу. А направляющие колодок еще сильней греются, там нужна смазка на силиконовой основе высокотемпературная.
Итог в направляющих супорта главное чтом б смазка не вымывалась и не твердела от температуры и времени, а в направляющих колодок не текла не смывалась и держала высокую температуру .
Во вторых ссылка смазка ТРВ которая идет на все европейцы.

Когда начнут подклинивать колодки прочтите нормальную тему по смазкам.А это точно будет.Одной из этих синек можно мазать обратную сторону колокок и все.

Ну дайте ссылку на нормальную тему, если уже прошли этот путь. У меня первый опыт, по указанным выше смазкам есть много отзывов и положительных и отрицательных, но положительных все же больше.

Когда начнут подклинивать колодки прочтите нормальную тему по смазкам.А это точно будет.Одной из этих синек можно мазать обратную сторону колокок и все.

Источник: www.drive2.com

Меняем тормозные диски

Вы стали замечать, что тормозной путь у автомобиля увеличился, а после очередного осмотра обнаруживается, что толщина одного из тормозных дисков подошла к минимально допустимому значению, одна из стенок сточилась «до дыр». В этом случае, конечно же, необходима срочная замена.
Для того чтобы произвести замену понадобится:

• Домкрат;
• Яма или подъемник;
• Набор инструментов (стандартный, имеется у каждого);
• Тренога;
• Запчасти и расходные материалы;

Так же пригодится помощник.

Перед началом ремонтных работ необходимо надежно зафиксировать задние колеса автомобиля упорами. После этого на колесах ослабляются немного колесные гайки и одну сторону автомобиля поддомкрачиваем под передний нижний рычаг подвески. Подняв автомобиль до необходимого уровня, его можно зафиксировать в таком положении при помощи треноги. Теперь колесо можно снимать.

С суппорта и поверхности вокруг ступицы нужно удалить всю грязь и пыль, что бы она не попала в подшипник. Тормозной диск крепится к ступице при помощи шести болтов (рис. 1; 5), для того, что бы их открутить нам понадобится помощь. Необходимо, что бы помощник нажал педаль тормоза и удерживал руль, а Вы тем временем сможете подорвать (ослабить) эти болты.

После этого снимаем тормозную скобу (рис.1; 4), для этого откручиваем два болта (рис.1; 1). А что бы она не мешала, не повредила тормозной шланг ее необходимо подвязать проволокой за верхний рычаг.

Далее снимаем тормозные колодки, прижимные пружины, скобу суппорта (рис.1; 3), для этого откручиваются два болта (рис. 1; 2). После чего, зафиксировав надежно ступицу от поворота, можно открутить до конца все шесть болтов крепления тормозного диска. А также откручиваем до конца шесть болтов (рис.2; 8) под внутренний шестигранник на крышке хаба. Ее снимаем с предельной осторожностью так, чтобы внешнее кольцо фрикциона осталось заведено за ушки крышки и не выпрыгнуло под действием пружины. Все это убирается в чистое место и там остается до момента сборки, что бы не пришлось все заново перемывать и чистить.

Теперь самое главное: стопорное полукольцо (рис.3; 10) снимается, из него вынимаются две шайбы – бронзовая и стальная – внутренний фрикцион (рис.3; 9).
Затем нужно открутить два винта (рис.3; 11), которые фиксируют стопорный диск (рис.3; 12). Для этого подойдет обычная крестовая отвертка. Далее откручивается гайка (рис.3; 13) внешнего опорного подшипника (рис.3; 14).

Снимая ступицу с оставшимся в ней внутренним подшипником и обоймой внешнего подшипника, нужно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить сальник. Опять же что бы е повредить сальник на весу аккуратно сбивается диск со ступиц при помощи молотка и через мягкую проставку.

А теперь берется новый диск и одевается на ступицу и центруется. Все детали перед установкой моются (в керосине, солярке, бензина – что есть под рукой). Закручиваются шесть болтов, затягивать их нужно после установки узла полностью и тормозов). Ступицы вешаются на место и собирается подшипник в обратной последовательности. Дальше затягиваем гайку. На место ставятся шайбы, фрикционы и крышку хаба.

После установки суппорта и новых колодок, при помощи помощника протягиваем шесть болтов тормозного диска (он должен нажать на тормоз и подержать руль). После того, как все закручено одевается колесо. И та же самая операция проделывается на другой стороне.

Правила постановки на учет автомобиля — в этой статье.

Источник: nissanoffroad.ru

Меняем тормозные диски

Вы стали замечать, что тормозной путь у автомобиля увеличился, а после очередного осмотра обнаруживается, что толщина одного из тормозных дисков подошла к минимально допустимому значению, одна из стенок сточилась «до дыр». В этом случае, конечно же, необходима срочная замена.
Для того чтобы произвести замену понадобится:

• Домкрат;
• Яма или подъемник;
• Набор инструментов (стандартный, имеется у каждого);
• Тренога;
• Запчасти и расходные материалы;

Так же пригодится помощник.

Перед началом ремонтных работ необходимо надежно зафиксировать задние колеса автомобиля упорами. После этого на колесах ослабляются немного колесные гайки и одну сторону автомобиля поддомкрачиваем под передний нижний рычаг подвески. Подняв автомобиль до необходимого уровня, его можно зафиксировать в таком положении при помощи треноги. Теперь колесо можно снимать.

С суппорта и поверхности вокруг ступицы нужно удалить всю грязь и пыль, что бы она не попала в подшипник. Тормозной диск крепится к ступице при помощи шести болтов (рис. 1; 5), для того, что бы их открутить нам понадобится помощь. Необходимо, что бы помощник нажал педаль тормоза и удерживал руль, а Вы тем временем сможете подорвать (ослабить) эти болты.

После этого снимаем тормозную скобу (рис.1; 4), для этого откручиваем два болта (рис.1; 1). А что бы она не мешала, не повредила тормозной шланг ее необходимо подвязать проволокой за верхний рычаг.

Далее снимаем тормозные колодки, прижимные пружины, скобу суппорта (рис.1; 3), для этого откручиваются два болта (рис. 1; 2). После чего, зафиксировав надежно ступицу от поворота, можно открутить до конца все шесть болтов крепления тормозного диска. А также откручиваем до конца шесть болтов (рис.2; 8) под внутренний шестигранник на крышке хаба. Ее снимаем с предельной осторожностью так, чтобы внешнее кольцо фрикциона осталось заведено за ушки крышки и не выпрыгнуло под действием пружины. Все это убирается в чистое место и там остается до момента сборки, что бы не пришлось все заново перемывать и чистить.

Теперь самое главное: стопорное полукольцо (рис.3; 10) снимается, из него вынимаются две шайбы – бронзовая и стальная – внутренний фрикцион (рис.3; 9).
Затем нужно открутить два винта (рис.3; 11), которые фиксируют стопорный диск (рис.3; 12). Для этого подойдет обычная крестовая отвертка. Далее откручивается гайка (рис.3; 13) внешнего опорного подшипника (рис.3; 14).

Снимая ступицу с оставшимся в ней внутренним подшипником и обоймой внешнего подшипника, нужно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить сальник. Опять же что бы е повредить сальник на весу аккуратно сбивается диск со ступиц при помощи молотка и через мягкую проставку.

А теперь берется новый диск и одевается на ступицу и центруется. Все детали перед установкой моются (в керосине, солярке, бензина – что есть под рукой). Закручиваются шесть болтов, затягивать их нужно после установки узла полностью и тормозов). Ступицы вешаются на место и собирается подшипник в обратной последовательности. Дальше затягиваем гайку. На место ставятся шайбы, фрикционы и крышку хаба.

После установки суппорта и новых колодок, при помощи помощника протягиваем шесть болтов тормозного диска (он должен нажать на тормоз и подержать руль). После того, как все закручено одевается колесо. И та же самая операция проделывается на другой стороне.

Правила постановки на учет автомобиля — в этой статье.

Источник: nissanoffroad.ru

Как заменить тормозные диски на ниссан патфайндер

если действительно уже надо менять, то лучше я потом в клубный сервис подъеду на замену, чем втридорога за это ОД башлять. думаю пара недель и пара тысяч км — не критично еще, сейчас с деньгами напряг пока..

но какая толщина уже реально опасна для эксплуатации?

Канешна развод! Катайся и не парься :af:
а в чем развод , в том что пользователь сточил диски на 1мм больше мин??
если он завтра задавит бабульку на улице :типа диски перегрелись—-тоже будешь говорить «развод. «

развод—если у него реальная толщина 27 мм ,а так .

развод заключается в бабках клиента. на своей машине в аналогичной ситуации менять бы не стал.
это всегда так.. есть понятие необходимости и достаточности, все что входит в ограничения этих категорий то пригодно к эксплуатации.
Сколько раз было в разных сферах жизни. надо делать (далее длинный список). по сути для нормальной эксплуатации необходимо от силы процентов 10-15.
Почему-то никто не поднимает вой что дороги убитые хотя в ГОСТЕ сказано довольно четко, максимальная глубина повреждений дорожного полотна. и состав асфальтобетонной смеси прописан четко.+1

но как должен потупить механик -честно измеривший диски,сравнивший данные с мануалом——сказать «забей парень я ваще их до бритвы дотачиваю»»:ai:

)))) у меня у самого они на мин, но и колодки изношены на 50% сточаться -поменяю все вместе)))

но как должен потупить механик -честно измеривший диски,сравнивший данные с мануалом——сказать «забей парень я ваще их до бритвы дотачиваю»»:ai:

)))) у меня у самого они на мин, но и колодки изношены на 50% сточаться -поменяю все вместе)))
Механик, мил человек, он конечно должен все честно сообщить, а умный человек должен все это выслушать и «забить». Ненадо разгружать склад з/ч ОД за мой счет, мне есть куда потратить деньги, как и нам всем, полагаю!

Своими глазами видел лопнувший от недостаточной толщины патроловский диск. Тогда водилу Бог уберег, убережет-ли Вас?

ой! только не надо переводить в область Я видел или вот что один раз было. На голову вдруг может кирпич упасть или партмоне с деньгами. Все зависит от стечения обстоятельств. можно НОВЫЙ диск поставить и он разлетится через день со страшными последствиями.

Недостаточная толщина ЭТо СТЕНКА 0,5мм??

Чё им перестраховываться? Ниссан написал минимум 25 — вот они и говорят менять . я лично ставил при толщине 25мм новые колодки и ездил дальше, ибо ход своих мыслей описал выше .

Но есть ещё такой момент: чем тоньше диск и изношенней колодки — тем больше выползают поршни из тормозных цилиндров .
а держатся поршни в цилиндрах на чём? Правильно — на уплотнительных резинках.
И чем больше поршень выехал — тем больше его перекос (читай — нагрузка на уплотнители) .

Есть и ещё один момент: если пыльник поршня повреждён — наружняя поверхность поршня (между тормозной колодкой и уплотнителем в тормозном цилиндре) начинает окисляться . через какое-то время вы ставите новый диск и новые колодки — поршень при этом максимально утапливается в цилиндр.
И коррозия начинает работать на уничтожение уплотнителей тормозного цилиндра . цилиндр начинает либо клинить, либо течь .
почему правильные мастера и рекомендуют ставить новые колодки и диски к зиме (по возможности канешно)

И чем больше поршень выехал — тем больше его перекос (читай — нагрузка на уплотнители) .

Есть и ещё один момент: если пыльник поршня повреждён — наружняя поверхность поршня (между тормозной колодкой и уплотнителем в тормозном цилиндре) начинает окисляться . через какое-то время вы ставите новый диск и новые колодки — поршень при этом максимально утапливается в цилиндр.
И коррозия начинает работать на уничтожение уплотнителей тормозного цилиндра . цилиндр начинает либо клинить, либо течь .
почему правильные мастера и рекомендуют ставить новые колодки и диски к зиме (по возможности канешно)

Как-то так .
Ничего там не перекашивается, колодки плотно стоят в суппорте и не ходят вверх-вниз (если их конечно на наждаке не подтачивать 🙂 ), а по второму надо следить за пыльниками. если они в порядке, то и поршни не окислятся, именно поэтому при замене колодок надо смотреть состояние пыльников.

Источник: www.pickupclub.ru