Как заменить тормозной диск велосипеда

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

8 mins Автор: Михаил Скворцов 345

Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.

С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:

  • когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
  • заменить комплект на новый;
  • установить на велосипед без дисковых тормозов.

По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:

  • рычаг;
  • привод системы;
  • корпус тормоза – калипер;
  • колодки;
  • поверхность торможения – диск.

По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.

Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.

Диски с нуля на «ви-брейковые» велосипеды

Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.

Переделка тормозной системы касается колеса. Его втулка должны быть «заточена» под диск, то есть иметь специальные посадочные места под него. На байках с v-brake это обычно не предусмотрено. Здесь можно пойти двумя путями: поставить новое колесо с втулкой под ротор или поменять только втулку. Первый способ проще:

  • можно сразу приступать к установке диска;
  • нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
  • не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.

При этом новое колесо под диск будет стоить денег, по цене особых различий не будет. Зато по времени покупка сразу собранного колеса – более выгодный вариант.

Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.

На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:

  1. Поставить калипер на раму через адаптеры.
  2. Прикрутить на руль тормозную ручку.
  3. Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
  4. Закрепить ротор на втулку колеса.
  5. Поставить колесо.

Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.

Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.

Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом

Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?

Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.

Для работы понадобятся:

  • рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
  • ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
  • трос;
  • кусачки для укорочения троса;
  • шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
  • хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).

Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.

В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.

Установка механических тормозов:
1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.

2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).

3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.

4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.

5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.

6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.

7. Протянуть трос на калипер.

8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.

Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.

На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.

Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.

Установка гидравлической системы

Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:

  • отсутствие «промежуточных потерь усилия» — давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
  • лучше тормозят и модулируют;
  • регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.

Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.

Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.

Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.

Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:

  1. Снять колесо с велосипеда и установить на его втулку тормозной диск.
  2. Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
  3. Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
  4. Прикрутить колесо с ротором.
  5. Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
  6. Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
  7. Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
  8. Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.

Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.

Заключение

Поставить диски на велосипед вполне реально своими руками. Процедура не отличается сложностью, к тому же тормоза обычно сразу принимают рабочее положение. Установленная система требует обязательной обкатки, чтобы выявить недостатки и сразу же устранить их.


Источник: velofans.ru

Замена колодок на вибрейках и дисковых тормозах велосипеда: как снять, установить и отрегулировать механизм

Вопрос №1: когда менять фрикционные накладки

  • На V-Brake фрикционные накладки необходимо срочно заменить в момент стирания поперечных прорезей (когда рабочая сторона колодки уже выглядит сплошной). Поперечные канавки необходимы для отвода грязи из рабочей зоны накладки. Когда отвод нарушается, обод быстро изнашивается.
  • На дисковых тормозах любого типажа нельзя допускать стирания фрикционного слоя до металлической основы, крепящейся к калиперу. Поэтому, при критическом приближении рабочего слоя к основе (около 0,5 мм), замените комплект на новый.
Читайте также:  Как поменять передний тормозной диск на ланосе

Скрип – это повод менять колодки?

Равняться на фактический износ стоит лишь в том случае, когда тормозная система не подает признаков неисправной работы. Каковы эти симптомы? Это в первую очередь отсутствие скрипов и изменений в усилии торможения. Впрочем, ориентироваться лишь на скрип нельзя – этот признак обманчив.

Главной причиной скрипа являются вибрации. Последние же могут возникать от прерывистого прилипания колодки к диску/ободу или ее неплотного прилегания. Принимая во внимание эти факты, выделим несколько эксплуатационных причин свиста велосипедных тормозов:

  • Некачественный фрикционный материал. Колодки плохого качества, стираясь, оставляют пыль. Она, оседая на рабочей поверхности колодок и диска, способствует образованию твердого слоя, который скользит со скрипом. С покупкой достойных колодок лучше не затягивать, а в качестве временного решения можно рассмотреть чистку соприкасающихся поверхностей низкозернистой наждачной бумагой («нулевкой»).

  • Перекос колодок. Чаще происходит на дисковых тормозах с гидроприводом от засорения калипера: поршни, двигающие тормозные накладки, могут подклинивать. В этих случаях выручает переборка машинки с сопутствующей заменой манжет.
  • Низкая жесткость системы. Наверняка многие встречали ситуацию, когда передний тормоз работает внятно и тихо, а задний скрипит и досаждает неуверенным поведением. Как правило, это характерно для бюджетных линеек, не избавленных от конструкционных промахов. Замена колодок здесь не всегда дает результат – требуется полная смена системы на альтернативные компоненты классом повыше.

Стоит отметить, что свист при торможении в сырую погоду присущ даже достойным тормозным системам. Разумеется, у передовых компонентов амплитуда звука пониже, но это не должно быть единственным основанием для перехода на них тем более, когда работа тормозной системы насухо не вызывает нареканий.

Как заменить тормозные колодки на велосипеде?

О перспективах V-brake можно судить по комплектации бюджетного сегмента байков из рейтинга велосипедов по маркам . Если коротко, то это вымирающий вид тормозных систем. Возвращаясь к предмету обсуждения, техника смены фрикционных накладок на системах V-Brake и Disc различна. Различен и подход к послемонтажной регулировке, которая, к слову, обязательна во всех случаях.

Обслуживание V-Brake

Рычажная система может быть в одном из двух состояний: рабочем или обслуживаемом. Нас интересует второе, когда рычаги расцеплены, то есть один из них не связан с тросом. Именно в этом положении удобно менять колодки. Собственно, сам процесс смены прост, если держать в фокусе несколько важных моментов:

  • Отворачивая болт крепления старой колодки к рычагу, запомните последовательность расположения шайб. Она должна быть подобна той, что изображена на фото. Основной упор в схеме сделан на то, чтобы колодку можно было вертеть во всех направлениях. Именно это позволяют делать сферические шайбы в паре с вогнутыми шайбами 3 и 6 мм.
  • Выставляя новую фрикционную накладку, стремитесь к тому, чтобы она повторяла окружность обода и не задевала покрышку. При виде сверху передняя часть изделия должна быть ближе к ободу, нежели задняя. Это придаст тормозам плавный характер замедления, а значит повысит комфорт катальца.


Маленький лайфхак. При касании передней части колодки задняя часть должна отстоять от обода в пределах 1 мм. Для удобства подстройки этого зазора удобно использовать автомобильные щупы для регулировки клапанов или обычную бумагу А4, свернув ее в пару слоев.

После установки новых фрикционных пластин требуется ослабить тормозной трос, поскольку старые колодки наверняка были тоньше, а значит располагались ближе к ободу.

Уход за дисковыми тормозами

Замена колодок на дисковых тормозах начинается со снятия колеса. По-другому вынуть фрикционные пластины не удастся. Далее, в зависимости от системы, расшплинтовка или демонтаж болта. После этого колодки можно смело вынимать из калипера.

Перед монтажом новых деталей следует обнулить настройки машинки. А именно задвинуть поршни с помощью шестигранника или отвертки в дисковой гидравлике или вывернуть болт и отпустить трос на калиперах с механическим приводом.

Колодки монтируются в сборе с распорной пластиной и никак иначе. Этот элемент важен, поскольку возвращает накладки после торможения в исходное положение, не позволяя им прилипать к диску и шоркать по нему на холостом ходу.

В завершение шплинт или болт возвращаются на место, а обнуленный калипер необходимо настроить на работу с уже новыми колодками. Для этого:

  1. На гидравлике следует отцентровать машинку относительно диска. Обратите внимание, что колодки должны отстоять от торцов калипера на одинаковом расстоянии. Если это условие не соблюдается, то небольшими изгибами диска можно подровнять выступание поршней.
  2. На механике следует как можно ближе подвести неподвижную колодку, а ход неподвижной отрегулировать из соображений комфорта и удобства.

Источник: autostadt.su

Замена тормозных колодок на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

  • ободные;
  • педальные (или барабанные);
  • дисковые;
  • стремянные;
  • и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

  1. Механические тормоза, в том числе:
  • векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
  • клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
  • и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).
  1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

  1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
  2. Меньше тормозной нагрев.
  3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
  4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
  5. Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

  1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
  2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
  3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Читайте также:  Как самому поменять тормозные диски на киа

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

  • меньше засоряются при движении;
  • могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
  • максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
  • не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
  • не влияют на износ обода;
  • и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

  1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
  2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
  3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
  4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
  5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
  6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

  • снизилась сила торможения;
  • слышен тормозной «визг»;
  • или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Источник: sportzoom.ru

Дисковые тормоза на велосипед. Установка, замена дисковых тормозов

Велосипед – это достаточно эффективное транспортное средство. На специальных трековых моделях можно развить скорость до девяноста километров в час (такие показатели доступны, конечно, не для простых людей). Как быстро человек не едет, главное, вовремя сбавить скорость при малейшей опасности. Основная часть велосипеда – это тормоза.

Что это такое?

Благодаря тормозу транспортное средство может быстро сбавить свою скорость. Таких устройств бывает два типа. Они делятся на дисковые тормоза и ободные. У каждого есть свои положительные и отрицательные стороны. В зависимости от типа механизма, качества и правильной установки, тормозной путь может колебаться как в одну, так и в другую сторону. Чтобы идеально установить тормоза, нужно учесть многие факторы.

Почему именно дисковые?

Ободные тормоза, или V-брэйки, годятся разве что для ситибайков (городских), которые попросту не предназначены для высоких скоростей и мгновенной отдачи. Они и не должны быстро тормозить. Их, как правило, ставят на все магазинные велосипеды, так как они дешевые и легкие в обращении.

Дисковые тормоза отличаются высокой эффективностью, хорошей отдачей и сложной конструкцией. Они, конечно, стоят дороже ободных. Устанавливать их или нет, нужно решать, исходя из стиля езды. Если добираться велосипедом на работу, в магазин, гонять по паркам, то сгодятся и обычные. А если стиль катания экстремальный: пересеченная местность, горы или лес, то здесь уже нужны дисковые тормоза на велосипед. Их тяжелее содержать и нужно отрегулировать перед первой поездкой.

Устройство дискового тормоза

Дисковые тормоза приводятся в действие нажатием на ручку. Сам диск устанавливается вместе с колесом возле втулки, он там закреплен и движется одновременно с ним. Эта одна из главных частей всего механизма. Ротор (диск) является поверхностью торможения. Трутся об него тормозные колодки, которые представляют собой две резиновые пластинки. Одна из них подвижная, а вторая неподвижная. Только в очень дорогих механизмах можно встретить две подвижные части. Тормозные колодки расположены в устройстве под названием суппорт. Он крепится прямо над ротором. Там находятся и регулировщики, с помощью которых можно отрегулировать за надобностью останавливающую систему.

Приводится все в действие, как и у ободных тормозов, простым нажатием пальца на рычаг. Тормозной тросик, который вдет в резиновые рукава, действует на суппорт и заставляет сжиматься колодки. Система немного сложнее, но в целом напоминает V-брэйки.

Мощность торможения

Самое главное и требуемое качество – мощность торможения. Чем она больше, тем лучше. Конечно, у дисков она явно выше, что дает преимущество велосипедисту во многом. Те, кто катались с обычными ободными тормозами, знают, что нажимать на ручку нужно заранее, так как при высокой скорости тормозной путь будет составлять несколько метров. Дисковые тормоза решают эту проблему на девяносто процентов. Единственное, если резко тормозить, то колесо резко заблокируется, а покрышки по инерции будут «чесать асфальт». Такие экстремальные остановки могут быстро привести к «облысению» резины.

Положительные стороны дисковых тормозов

Все имеет свои плюсы и минусы. Если стиль катания требует дисковые тормоза на велосипед, то их стоит установить. Перед этим нужно узнать положительные и отрицательные стороны данного механизма.

Тоже немаловажный плюс для заядлых велосипедистов – неприхотливость к погоде. Иногда в жизни спортсмена проявляется черная полоса, и он попадает под дождь. Мокрые дороги и тропинки размываются, и все это превращается в грязевое месиво. Недостаток V-брэйков в том, что вся грязь налипает на ободе и скапливается в местах, где зажимаются колодки. В итоге, после некоторого времени функционирование тормоза ухудшается, а потом и вовсе прекращается. Чем хуже условия, тем больше нужно уверенности в исправности и надежности останавливающего механизма. Дело в том, что дисковые тормоза совсем не имеют этого недостатка из-за того, что ротор установлен на втулке. На него не налипает грязь, и поэтому механизм функционирует четко.

Также беда ободных тормозов в том, что поверхность, об которую трутся колодки, должна быть идеально ровной. В реальной жизни ободов без так называемых «восьмерок» очень мало, поэтому приходится немного послаблять рычаги, что уменьшает чувствительность тормоза и, опять-таки, его эффективность. Диск устанавливается прямо на втулку, поэтому погнуть его нереально. К тому же, от боковых повреждений его защищают спицы колеса. Поверхность торможения идеально ровная, поэтому процесс остановки транспортного средства будет более успешным.

К плюсам дисковых тормозов можно также отнести то, что форма обода не влияет ни на что. Не секрет, что на заводах делают обода разных форм. Какие-то лучше контактируют с колодками, какие-то – нет. Опять же, с дисками такой проблемы вообще не существует.

Недостатки дисковых тормозов

Отрицательных сторон у данных механизмов нет, но зато есть недочеты. Один из них делает монтаж более проблематичным – это наличие специальных креплений. Установка дисковых тормозов требует определенных деталей. Если их нет, то на этот велосипед установить такой механизм не удастся.

Читайте также:  Какие тормозные диски изнашиваются быстрее передние или задние

Еще один недостаток, который бьет по карману владельца велосипеда, – это высокая цена товара. Чтобы установить на свой велосипед новенький дисковый тормоз, требуется заплатить кругленькую сумму. Также не подойдет диск для шоссейных байков. Этим супер облегченным и не имеющим ничего лишнего велосипедам не нужен тяжелый дисковый тормоз. Относительно большая масса – еще один недостаток такой конструкции.

Дисковые тормоза: замена колодок

Все со временем приходит в негодность. То же самое и с тормозами. Резиновые колодки стираются. Конечно, все зависит от стиля катания и от километража, но рано или поздно нужно заменять эти резинки. Делать это лучше в специализированных магазинах, так как видов и марок тормозных колодок очень много. Порой, чтобы подобрать подходящие по размеру и форме колодки, нужно перебрать множество вариантов. Именно по этой причине и стоит обращаться к специалистам, которые быстро смогут найти нужную деталь.

Виды дисковых тормозов

Самые распространенные – это дисковые механические тормоза. Они просты в обслуживании, настройке и ремонте.
По принципу действия механические тормоза схожи с V-брэйками. На дорогих моделях стоят суппорты с двумя подвижными поршнями, но за такую сумму можно купить нормальные дисковые гидравлические тормоза. Чем они отличаются друг от друга? В гидравлике, в отличие от механики, действующей силой выступает тормозная жидкость или масло, которое давит на стенки поршней калипера. Благодаря этому колодки плавно и одновременно действуют сразу с двух сторон. Именно гидравлика дает максимальный эффект торможения.

Еще один плюс – такой тормоз можно нажимать всего лишь одним пальцем. Усилий при этом прикладывается очень мало, настолько эта система удобна. Многие люди боятся, что может подтекать масло, но это бывает в очень редких случаях. Зачастую такие поломки можно бесплатно устранять по гарантии, которая выдается при покупке гидравлических дисковых тормозов.

Источник: www.syl.ru

Процесс замены тормозных колодок на велосипедных дисковых тормозах

Езда без тормоза опасна и бессмысленна. Сейчас на велосипеды часто устанавливаются дисковые тормоза, которые показывают себя с лучшей стороны. Многие велосипедисты отдают предпочтение именно такой тормозной системе. И даже тот факт, что периодически требуется менять дисковые колодки для велосипеда, не пугает владельцев велобайков.

Дисковый тормоз велосипеда

Про необходимость выполнения подобной работы могут свидетельствовать различные факторы:

  • громкий визжащий звук;
  • снижение эффективности торможения;
  • падение силы торможения;
  • скрежещущий звук, который рождается от нажатия на рычаг тормоза.

Поскольку тормозная система напрямую отвечает за нашу безопасность, то замена тормозных колодок на велосипеде должна быть своевременной и выполняться по всем правилам. В противном случае даже сложно представить себе последствия езды на таком велосипеде. К тому же существует большая вероятность выхода из строя тормозного диска, замена которого потребует существенных финансовых вливаний.

Этапы замены

Если вы не знаете, как поменять колодки на велосипеде с дисковыми тормозами, то эта статья будет очень полезной и познавательной. Ничего сложного в этом деле нет, главное, чётко следовать нашим рекомендациям и инструкциям. Замена колодок на велосипеде с дисковыми тормозами состоит из следующих этапов:

  1. Демонтаж калипера лучше не обходить стороной. Поскольку далеко не во всех велосипедах можно выполнить замену с установленным калипером.
  2. Демонтаж стопорного кольца, которое встречается на Hope и Avid. В некоторых случаях стопорное кольцо отсутствует, а вместо него находится провод. Такие элементы необходимы для прочного крепления болта, который теряет способность к откручиванию. Стопорное кольцо или тросик нужно не потерять и обязательно установить на место, поскольку без них эксплуатация велосипеда становится небезопасной — болт может раскрутиться, что приведёт к вылетанию колодок во время движения.
  3. Демонтаж болта зависит от его типа. Есть закручивающиеся болты от Magura, Shimano или Avid, а есть защёлкивающиеся, которые выпускаются Hope. Болт может быть сильно загрязнён, в этом случае его нужно тщательно вычистить, чтобы скольжение было высокоэффективным, а торможение плавным.
  4. Демонтаж старых колодок может осуществляться по-разному. Это зависит от типа механизма, который был установлен. Например, модели от Шимано и Хоуп можно просто вытащить. Колодки для велосипеда от Авид необходимо подёргать для освобождения от поршней. Модели Marta от Magura нужно повернуть, освободив их таким образом от выступа.
  5. Освобождённые колодки необходимо осмотреть на предмет износа. На некоторых моделях можно обнаружить выступающую точку — метку износа. Если такого обозначения нет, то необходимо сопоставить толщину тормозящего материала с расположением возвратной пружины. Если колодки не изношены, а лишь имеют застеклённую поверхность с блестящими твёрдыми линиями, которые оставляет ротор, то их можно вернуть к жизни. Для этого необходимо обработать поверхность грубой наждачкой.

  1. Дисковые колодки для велосипеда, выбранные для замены, могут быть органическими или полуметаллическими. Первые модели обеспечивают хорошее сцепление, не так сильно греются, но требуют хороших условий эксплуатации. Второй вариант громкий, сильно нагревающийся, но более живучий.
  2. Калипер нуждается в очистке. Для этого подойдёт кусочек ткани или ватный спонж, смоченный в жидкости, которая предназначается для очистки тормозной системы. Тереть нужно внутреннюю сторону калипера.
  3. Не только колодки нуждаются в замене, но и пружина. Ведь колодки могут оказаться неидентичными и пружина будет задействована не полностью. Это приведёт к стягиванию колодок и выходу из строя ротора.
  4. Во время монтажа новых элементов необходимо следить за их скольжением вдоль ротора. Также нельзя допустить срыва пружины с места.
  5. Процесс сборки тормозной системы осуществляется в обратном порядке. Дальше необходимо несколько раз нажать на рычаг и проверить правильное расположение колодок и хорошее прижимание ротора.

Как быть с гидравлическими тормозами?

Хоть конструкция такой тормозной системы обладает более сложным устройством, но замена колодок гидравлических тормозов велосипеда осуществляется практически аналогично той схеме, которая была описана выше. Отличия, конечно, имеются, но они не делают процесс замены более сложным или непонятным.

  1. Снимаем колесо и демонтируем стопорное кольцо.
  2. Выкручиваем болт, который служит крепежом.
  3. Демонтируем отслужившие своё колодки в направлении, обратном расположению оси втулки колеса. На этом этапе необходимо запомнить расположение возвратной пружины, которая располагается между колодками. После завершения процесса торможения она будет разжимать их.
  4. Очищаем клапаны и калипер с внутренней стороны аналогично тому, как это было описано в предыдущем разделе.
  5. Оба клапана необходимо вдавить в калипер. Для этого можно использовать любой пластиковый рычаг. Давить необходимо не на крайнюю сторону клапана, а на его центральную часть.
  6. Между новыми колодками необходимо установить пружину, после чего их можно вставлять в машинку.
  7. Болт закручиваем, а стопорное кольцо устанавливаем на место.
  8. Очищенный тормозной диск устанавливается на место, а следом за ним и колесо.
  9. Проверяем правильное расположение всех элементов и работоспособность системы.

Ещё один важный процесс обслуживания велобайка стал вам знаком. Замена тормозных колодок дисковых тормозов велосипеда выполняется легко и быстро, не требует от велосипедиста глубоких познаний и использования сложного инструмента. Так что нет ни одного повода обращаться к специалистам для выполнения такой простой работы.

Как настроить дисковые тормоза на велосипеде. Какие дисковые тормоза бывают, чем они отличаются друг от друга, в чём особенности настройки механических и гидравлических дисковых тормозов.

Если ниппель вышел из строя, необязательно менять камеру: ремонт ниппеля велосипеда можно выполнить самостоятельно и бесплатно. Стоимость новой детали невысокая. Давайте разберёмся, как поменять ниппель велосипеда и что делать, если поломка вас застала вдали от дома.

Как осуществляется установка дисковых тормозов на велосипед? Можно ли их устанавливать на велосипеды, которые не предназначены для этого? Ведь из всех существующих тормозных систем дисковые тормоза являются наиболее преимущественными.

Источник: aktsport.ru