Почему нельзя сверлить медные шины

Надо просверлить отверстия в медной шине, толщина шины — 10, 30 мм. Как правильно сверлить медные шины, какой режим сверления выбрать?

Наверное Вы имеете в виду как сверлить ручной дрелью, на станке это сделать проще.

Медь сверлить довольно сложно, это вязкий металл.

В начале размечаем отверстие.

Затем при помощи вот такого инструмента

В принципе можно и обычным дюбелем.

Керним что бы сверло «не скользнуло» на входе.

Далее можно капнуть машинного масло на отмеченную точку.

Теперь готовим раствор для охлаждения.

Я обычно делаю так: вода плюс хозяйственное мыло, ключевое слово тут «хозяйственное».

Вот этим мыльным раствором и охлаждаю сверло.

Сверло по металлу, естественно.

Ну а дальше самое сложное, советую сверло чаще доставать из отверстия (стружку смахивайте кисточкой, так удобней), на сверло сильно не давите, обороты на дрели не большие, примерно 300-а оборотов в минуту, ну 400-а не больше.

Дрель желательно иметь с дополнительной ручкой, сверлить придётся долго и аккуратно.

Обратите внимание на то что бы патрон не бил.

В общем-то всё, бывали случаи когда одно отверстие проходил двумя свёрлами, они быстро садятся.

Обороты не добавляйте, не будете успевать охладить сверло.

Конечно лучше всего шину закрепить в тисках.

Особенно будьте внимательны на выходе сверла, в этот момент вообще на него не давите.

Самая большая проблема при сверлении меди (именно меди, а не латуни или бронзы) в том, что материал слишком мягкий и при сверлении на большой скорости может происходить залипание медной стружки к сверлу, из-за чего сверло забьётся и сверлить дальше не получится.

Обратный эффект даст медленное сверление, свело может вырывать куски материала при сверлении по бокам, из-за чего отверстие получится неровным.

Поэтому вот такие советы могу дать:

При сверлении меди затачивайте сверло для мягких металлов.
Выбирайте не быстрый и не медленный режим сверления, но ближе к медленному (к сожалению не помню точно сколько надо выбирать оборотов).
Не сверлите сразу в чистовой диаметр отверстие, пройдитесь сначала меньшим диаметром сверла, потом увеличьте диаметр и скорость.
На выходе возможно сверло закусит, поэтому укрепляйте деталь в тисках или струбцинами, а на самом выходе увеличьте скорость.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Установка и крепление шин.

Заготовленные шины после их маркировки соответственно эскизам замеров доставляют на место установки. Шины должны быть расположены симметрично и в одной плоскости. Такое расположение их не только придает опрятный вид установке, но и облегчает персоналу ее эксплуатацию. Нельзя приближать шины к заземленным частям установки или к шинам другой полярности на расстояния меньшие, чем допускается нормами.

Для прокладки шин изготовляют: сжимы и шинодержатели на плоскость и ребро, шинные компенсаторы, междушинные распорки, переходные пластины.

При непосредственном креплении требуется точная разметка шин и сверление или выдавливание в них овальных отверстий. При креплениях шинодержателями не требуется сверлить или выдавливать отверстия в шинах, что значительно упрощает монтаж. Шинодержатели и сжимы при переменном токе более 600 А не должны создавать замкнутого магнитного контура вокруг шин. Для этого одну из накладок или все стяжные болты, расположенные по одной из сторон шины, выполняют из немагнитного материала либо устанавливают шинодержатель, конструкция которого не образует замкнутый магнитный контур.

Монтаж заготовленных шин выполняют в такой последовательности: устанавливают шинодержатели на опорных изоляторах; раскладывают шины и выверяют их положение в шинодержателях; соединяют участки сборных шин с компенсаторами; устанавливают, выверяют и присоединяют ответвления; при необходимости вторично окрашивают выправленные шины.

Сборные шины выверяют по продольной оси натянутой по ней стальной проволокой. Кроме того, проверяют горизонтальность каждого участка шин с помощью рейки и уровня.

Рис. 3. Способы крепления шин РУ:
а — однополосных плоским болтом, б — однополосных плоскими болтами и планкой, в — круглых на головке изолятора скобой, г — многополосных плоских плашмя в шинодержателях, д — многополосных плоских на ребро в шинодержателях; 1 — шина, 2, 4 — пружинящая и нормальная стальная шайбы, 3 — болт, 5,6,9 — стальные планка, скоба и вкладыш, 7 — верхняя планка из стали или немагнитного материала, 8 — шпилька, 10 — нижняя планка, 11 — прокладка из электрокартона

Шины крепят плашмя или на ребро на изоляторах болтами, скобами или в шинодержателях (рис. 3, а—д). Чтобы при большой длине шин избежать деформаций из-за линейных расширений, устанавливают компенсаторы, состоящие из набранных в пакет тонких (0,1—0,25 мм) медных или алюминиевых (соответственно материалу шин) лент, суммарное сечение которых равно сечению шины. Ленты по концам, сваренные в общий монолит, как правило, приваривают встык в месте разреза шин. Кроме того, для возможности перемещения шины в месте крепления из-за температурных изменении в ней проштамповывают овальное отверстие.

Присоединение шин к контактным зажимам (выводам) аппаратов.

Существует несколько способов присоединения шин к выводам аппаратов в зависимости от конструкции выводов и материала шин: одноболтовое и многоболтовое непосредственное с помощью сквозных болтов с гайками и шайбами; гаечное непосредственное (шину зажимают между двумя контактными гайками, навернутыми на нарезной токопроводящий стержень аппарата); через плоские медно-алюминиевые переходные пластины. В последнее время для присоединения к зажимам аппаратов алюминиевые шины оконцовывают пластинами из сплава АД31Т1, которые по сравнению с медно-алюминиевыми пластинами исключают расход меди и уменьшают материальные затраты.

К плоским выводам аппаратов непосредственно присоединяют медные, алюминиевые и стальные шины; к выводам, выполненным в виде нарезного стержня,— медные шины. Таким же способом, но с помощью специальных медных или латунных гаек увеличенных размеров подключают алюминиевые шины, если номинальный ток аппарата не более 600 А. Контакт плоских алюминиевых шин с медными стержневыми выводами аппарата на токи 600 А и более осуществляют специальными медно-алюминиевыми переходными пластинами. Последние используют также для всех присоединений в помещениях, где окружающая среда содержит большое количество влаги или активных газов, вызывающих усиленное окисление в местах непосредственных контактов алюминия с медью.

Медно-алюминиевая пластина состоит из отрезков медной и алюминиевой шин, сваренных встык на сварочной машине. Пластину алюминиевой частью приваривают к алюминиевой шине, а в медной части сверлят отверстия соответственно диаметру присоединительного болта.

Контактные поверхности в местах присоединения шин к выводам аппаратов должны быть тщательно обработаны на специальном шиношлифовальном или шинофрезерном станке при заготовке в мастерских. Как исключение допускается обработка плоскости контакта полудрачевым напильником. Плоскость контакта необходимо проверять угольником. Между ребром угольника и плоскостью не должно быть просветов. В зазор между контактными поверхностями после присоединения не должен входить стальной щуп толщиной 0,05 мм.

На подсоединениях к зажимам аппаратов следует применять контрящие приспособления. При использовании тарельчатых пружин контрящие приспособления не ставят. Некоторые присоединения алюминиевых шин показаны на рис. 4, а—в.

Рис. 4. Присоединения алюминиевых шин к выводу аппарата:
а — плоскому через пластину МА, б — медному стержневому через пластину МА, в — медному через пластину АП; 1 — вывод аппарата, 2, 3, 5 — стальные гайки, шайба и болт, 4 — переходная пластина

Окраска шин.

Поверхности шин РУ окрашивают равномерно без наплывов и подтеков по всей длине эмалевой или масляной краской. Однополосные шины окрашивают со всех сторон, многополосные в сухих помещениях — по наружным поверхностям, в помещениях сырых, с повышенной влажностью или с химически активной средой — каждую шину в отдельности со всех сторон.

Шины окрашивают в следующие цвета: при постоянном токе положительную шину (+) — в красный, отрицательную (—) — в синий и нейтральную — в белый; при переменном токе фазу А — в желтый, В — в зеленый и С — в красный. Нулевые шины при изолированной нейтрали окрашивают в голубой, а при заземленной — в зелено- желтый (двухцветный), резервную — в цвет резервируемой фазы.

В каждой электроустановке одноименные шины должны иметь одинаковую окраску. В закрытых РУ при переменном трехфазном токе сборные шины при вертикальном расположении окрашивают соответственно: верхнюю шину А — в желтый цвет, среднюю В — в зеленый и нижнюю С — в красный.

При расположении сборных шин горизонтально, наклонно или по прямоугольнику шину А (наиболее удаленную от персонала) окрашивают в желтый цвет, среднюю В — в зеленый и ближайшую к персоналу С — в красный. Ответвления от сборных шин должны быть окрашены Так: левая шина А — в желтый, средняя В — в зеленый, правая С — в красный, если смотреть на шины из коридора обслуживания.

Окраске не подлежат: токоведущие части аппаратов; места болтовых соединений шин и их присоединения к выводам аппаратов, а также участки шин длиной не менее 10 мм от мест соединений, места для контроля температуры, предусматриваемые вблизи контактов, покрытых термоскопической краской; места наложения на шины переносных заземлений для производства ремонтных работ. Места для присоединения заземлений должны иметь длину, равную ширине шины (но не менее 50 мм), и быть окаймлены по обе стороны контактной поверхности черными полосками шириной 10 мм.

Источник: lubimauto.ru

как правильно соединить медную шину с алюминиевой

подскажите, кто разбирается, как присоеденить к алюминиевому шинному мосту отходящую медную ошиновку

Через металлические шайбы. Ну или облудить мост, облудить шину.

SCB написал :
Через металлические шайбы

Металл-то. какой предлагаете?

Биметалл.

donant написал :
как присоеденить к алюминиевому шинному мосту отходящую медную ошиновку

Поставьте алюмомедные шайбы между шинами.

боюсь что шайбы прогорят. шины 100*10. также отходящие от трансформатором алюминиевые шины нужно посадить на медную ошиновку вводного выключателя. трансформатор 630 кВА

donant написал :
боюсь что шайбы прогорят

Если обеспечите достаточную площадь контакта, то ничего не прогорит. 4-5 отверстий под болт М16 будет вполне достаточно.

Прокладываете латунную ленту (пластину, шину) между шинами и просверлив шины и фольгу совместно, стягиваете болтами с гайками и шайбами, плоскими и гроверами.
Главное — не допустить прямого касания чистой меди с алюминием или его сплавом. Если медь будет сплавом (латунь, бронза), то прямое касание допустимо.

Только интересно, а где вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?

Андрёй написал :
вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?

все правильно. А так лудить и никаких шайб между шинами.

Это мое мнение и его не навязываю

Андрёй написал :
Только интересно, а где вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?

щиты в сборе приишли. ошиновка из меди без каких либо покрытий

Ким написал :
все правильно. А так лудить и никаких шайб между шинами.

в энергонадзоре при сдаче по этому поводу не возникнет вопросов?

donant написал :
щиты в сборе приишли. ошиновка из меди без каких либо покрытий

А откуда тогда люминтий взялся. Или что-то добавляете. А может от люминтия к меди куском кабеля или жилами кабеля пройтись, если вопрос возник про надзор.

donant написал :
в энергонадзоре при сдаче по этому поводу не возникнет вопросов?

А какие вопросы могут возникнуть. Вы же не всю шину хотите облуживать. А только места соединений люмина с медью. Главное нормально пролудить, без соплей и наплавлений.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
А откуда тогда люминтий взялся. Или что-то добавляете. А может от люминтия к меди куском кабеля или жилами кабеля пройтись, если вопрос возник про надзор.

перебираем низкую сторону на ТП.оборудование не мы поставляем, а сам заказчик, на шинном мосте сэкономили, также ввод от трансформаторов алюминиевый. Вот сейчас голову ломаю как сделать, чтоб потом переделывать не пришлось

donant написал :
перебираем низкую сторону на ТП

Посмотреть бы воочию — может действительно кабелем обвязать. А если используется кабель — то ставить наконечники надо — а это уже допустимо. Посмотрите — подумайте.

Это мое мнение и его не навязываю

Лудить шины в шкафу не надо. Сделайте кабельные перемычки с лужёными наконечниками или как вариант переходной кусок шины, который облудить. Для обеспечения надёжного долговременного контакта болты и гайки брать класса 8.8 М10 момент затяжки 50НхМ с двух сторон тарельчатые шайбы (компенсируют температурное удлинение) по французскому стандарту NF E 25-511. В шинах 100х10 делаются 4 отверстия Д=11-12мм с отступом 12,5мм от краёв и шагом 25мм для подключения двух шин. Для кабелей отступ 20мм и шаг по наконечникам

Источник: mastergrad.com

Почему нельзя сверлить медные шины

Про угол заточки >90 градусов , это я помню.

ЗЫ: чуствую щас меня пошлют читать Анурьева. пойду искать.

quote: Originally posted by Chapaev:

какие же режимы резания должны быть для меди, латуни и прочих подобных металлов, при ручной обработке конечно.

Сверлится нормально на каких оборотах?

quote: Originally posted by Chapaev:

Сверлится нормально на каких оборотах?

quote: Originally posted by Chapaev:

видимо у патрона какойто люфт имел место, свел болтало и оно ломалось, особенно когда она проходило глубже

quote: Originally posted by Chapaev:

Кстати, полезную вещь открыл — в таких случаях затягивать патрон нужно совем незначительно, тогда при любом клине сверло просто начинает прокручиваться, но не ломается.

Дык в магазинах. Качественную расходку найти трудно, но можно.

А там розница есть или мелкий опт?

quote: А вот это зря. Разобьёт патрон, патом маленькие сверла не затянуть будет.

+100, да и заломать так все равно можно.

quote: Обороты ок.1000/мин, не давить, почаще отводить сверло назад и будет счастье.

+100, еще можно с маслом машинным или с мыльным водным раствором сверлить, (я так медь как раз малыми диаметрами и сверлил).

А по поводу неправильной заточки сверла, в плане не одинаковых режущих кромок, — чревато его вибрацией при сверлении, а на малых диаметрах эти вибрации, при слишком большой подаче, могут привести к разрушению сверла. А вообще, сама по себе конструкция обычного сверла, имеющего в разрезе две режущие кромки соединенные тонкой смычкой, очень склонна к этим самым вибрациям, т.е. незначительные вибрации обязательно возникают в такой конструкции сверла даже при правильной заточке и жесткой подаче сверла при сверлении.
Результатом таких вибраций, даже при правильной заточке сверла, часто является некоторое разбивание отваерстия и увод сверла при сверлении глубоких, более пяти диаметров отверстий.
Для сравнения «ружейные» или «пушечные» сверла к возникновению таких вибраций конструктивно не склонны.
Но это так — теория, а если сверло просто бьет в патроне, то или плохой патрон, или патрон криво посажен на шпинлель, в обоих случаях нет соосности, или сверло зажато неправильно, для малых диаметров — критично, ну и еще бывает просто кривые сверла попадаются, но редко.
При зажимании сверла в обычный трехкулачковый сверлильный патрон, под ключ, надо легко затянуть сверло в патроне рукой, прокрутить сверло в патроне, так же рукой, а далее затянуть патрон ключом и проверить биение.
Если биение есть, можно повторить процедуру и попробовать поймать правильное положение сверла в патроне.
В большинстве случаев, в жестких системах, при правильной заточке, ломается сверло из за неправильного слишком агрессивного для данного материала (в плане оборотов, или подачи), режима резания.

Вот еще по сверлению меди:

Мне интересными показались сверление охлажденной в морозилке заготовки и закалка меди перед сверлением.

quote: Originally posted by i_vb:
Думается мне, что сие не медь, а латунь. Был такой кусок. Масло мне помогло.

Медь это, точняк. Сверлил такую медь, как KU сказал и все было нормально. Торопиться не надо и еще настоятельно рекомендую заготовочку в тисочки зажать.
Удачи.

quote: И смазка очень важна, причем чем жиже — тем лучше (вплоть до керосина).

quote: Originally posted by bs4u32sr30:
мля. я и не знал что это оказывается целая наука
я как то по старинке, взял и просверлил. абсолютно без мыслей, китайскими кривыми сверлами, шуруповертом у которого патрон бьет. правда в сторону уводит, но к этому можно приноровиться.

Если шуруповерт ограничивает крутящий момент, то действительно ничего сложного нет. Речь идет о советской технике

quote: Originally posted by Hanter_2008:
сверлю бормашиной «FARDOM»

Источник: forum.guns.ru

Борьба с гальванической коррозией или технологии присоединения алюминия к меди

Медь и алюминий — два металла, наиболее часто используемые при изготовлении токопроводящих жил в кабельно-проводниковой продукции. Алюминий, в силу небольшой стоимости (порядка трех-четырех раз ниже стоимости меди) получил широкое распространение в производстве силовых кабелей. Однако этот металл обладает рядом особенностей и недостатков, оказывающих существенное влияние на качество и надежность электрического соединения. По своей электропроводимости алюминий значительно уступает меди, серебру и золоту, поэтому алюминиевая кабельная жила в сравнении с медной обладает более слабой способностью выдерживать длительные токовые нагрузки, что приходится компенсировать увеличением ее сечения. К недостаткам алюминия можно отнести его быструю окисляемость на открытом воздухе, в результате чего на поверхности проводника образуется тугоплавкая (с температурой плавления около 2000°С) окисная плёнка, обладающая высоким сопротивлением и плохо проводящая электрический ток.

Помимо этого в энергетике существует проблема подключения кабелей с алюминиевыми жилами к медным шинам электрических шкафов и медных устройств. Это связано с разными электрохимическими потенциалами меди и алюминия, которые, в свою очередь, под воздействием влажной агрессивной внешней среды образуют гальваническую пару. В результате электрокоррозии ухудшается качество контакта, как следствие, происходит нагрев места соединения и потеря электроэнергии. По этой причине контактные соединения Al и Cu необходимо защищать от проникновения влаги специальными пастами или наносить на них дополнительное покрытие (как правило — олово) для избегания прямого контакта двух разнородных металлов.

Cu 2+ +2e = Cu | E = 0,34B
Al 3+ +3e = Al | E = -1,66B

На практике существуют следующие варианты присоединения алюминиевого наконечника к медной шине:

Наиболее грамотным и профессиональным является монтаж с использованием биметаллических алюмомедных наконечников, контактная часть лопатки которых изготавливается из электротехнической меди, а хвостовик — из алюминия. Среди всех возможных модификаций алюмомедных наконечников наиболее надежными являются наконечники, изготовленные по технологии сварки трением
Применение дополнительной прокладки в виде оцинкованной стальной шайбы уменьшает вероятность образования гальванической пары Al-Cu. Однако, использование стали с ее низкой электропроводимостью негативно сказывается на качестве контакта
Абсолютно недопустимым, но, к сожалению, иногда используемым способом является прямое подключение алюминиевого наконечника к медной шине Однако помимо вышеупомянутых допустимых и недопустимых способов присоединения алюминиевых наконечников к электрическим аппаратам с медными шинами существует еще один экономный, практичный и профессионально грамотный метод монтаж с применением алюмомедной шайбы ШАМ (КВТ)
Для обеспечения безопасного и долговечного подключения алюминиевых наконечников к медным шинам, во избежание прямого гальванического контакта, а также снижения себестоимости конструкции рекомендовано использование специальных алюмомедных шайб ШАМ производства электротехнического завода КВТ в качестве биметаллической прокладки между медной шиной и контактной лопаткой алюминиевого наконечника.

Использование данного продукта позволяет:

Предотвратить гальваническую коррозию
Полностью ликвидировать потери электроэнергии, возникающие при протекании процесса электротехнической коррозии между алюминием и медью
Избежать перегревания места соединения
Обеспечить быстрый и удобный монтаж за счет несложной конструкции
Охватить несколько типоразмеров как алюминиевых, так и медных наконечников и шин
Найти достойную и экономически выгодную альтернативу алюмомедным наконечникам

Источник: techelectro.ru