Кривой тормозной диск как исправить

Проверка тормозных дисков на дефекты

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

  • износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
  • нарушение работы ходовой автомобиля;
  • не полностью закрученные гайки колеса;
  • деформирование диска колеса;
  • возникновение грыжи на покрышке.

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

  1. Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
  2. Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
  3. Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.

Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

  • в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;

  • снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
  • далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

Предмет осмотра Причины возникновения
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможении Тормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщины Качающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
Деформирование Неправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Определение толщины диска

Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:

  1. Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
  2. Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.

Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь.

Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.

Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

Источник: zapchasti.expert

Кривые тормозные диски. Как справиться с этой проблемой?

Наверняка каждый водитель, по крайней мере, один раз сталкивался с проблемой встряхивания руля. Причин много. Как диагностировать неисправность и устранить ее? Какие запчасти необходимо заменить? В свою очередь, подобрать запчасти для практически всех автомобилей поможет интернет сервис «Апельсин». Вам сюда, если вы ищите двигатели, коленвалы, коробки, сцепление, тнвд, турбины, форсунки, редукторы и так далее.

Встряхивание рулевого колеса

Причин с рулевым колесом много. Одна из наиболее распространенных заключается в проблеме с резиной, а более конкретно с балансировкой. В этом случае вы должны отправиться на вулканизацию, где мастер снимет колесо с автомобиля, а затем с помощью балансира надлежащим образом подстроит шину. Если с шинами все хорошо, то вы должны пойти к механику, который, скорее всего, укажет на кривые тормозные диски. Конечно, важно помнить, что причин встряхивания рулевого колеса может быть больше. Например, изношенные передней подвески, проблемы с задними тормозами и тому подобное.

Почему диски становятся кривыми?

Многие люди часто задают этот вопрос механикам. Ответ на этот вопрос довольно прост. В большинстве случаев создание криволинейных тормозных дисков происходит при плохой эксплуатации транспортного средства. Идеальные условия в ситуации, в которой тормозные диски нагреваются (это происходит в течение длительного и сильного торможения или вождения в городе), а затем на них попадает вода (например, когда авто пересекает ручей). В этом случае внезапное охлаждение тормозного диска и его эксплуатация приводит к возникновению кривизны, которая в будущем, безусловно, дает о себе знать.

Как решить эту проблему?

Если тормозные диски являются относительно новыми, спасти ситуацию сможет токарь, который исправит колесо. Многие люди спрашивают, почему это может быть сделано только с толстыми щитами. При механической обработке на токарном станке удаляется большой слой металла, который будет способствовать значительному уменьшению толщины лопасти после выполненной работы. Многие токари делают переливание более тонких дисков, но желательно избегать этого, так как тормозные диски несут прямую ответственность за вашу безопасность на дороге.

Второй способ решить проблему кривых дисков – это замена на новые. Вы можете купить и установить подержанные диски. Эта идея не совсем хорошая, потому что вы должны считаться с возможностью покупки дисков, состояние которых не является удовлетворительным. Единственный правильный выбор заключается в покупке новых тормозных дисков. Внимательно выбирайте диски, чтобы они подошли вашей модели авто. Важно помнить, что в зависимости от двигателя, установленного на транспортном средстве, тормозные диски могут отличаться друг от друга по размеру. В большинстве случаев покупка больших тормозных дисков возможна, и установка не должна представлять большую проблему.

Источник: vsepoedem.com

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Как выпрямить тормозной диск на велосипеде

Такое может случится после падения, не аккуратного обращение с велосипедом или даже с завода велосипед в коробке может прийти с немного неровными дисками.

Вы собрали велосипед и при движении вперед слышите 1-2 или более характерных звуков, когда диск задевает за тормозные колодки.

Вариантов решение проблемы может быть несколько, начнем с простого.

1) При снятии колеса – вы нажали на ручку тормоза и колодки сдвинулись к диску

Для решения необходимо:

  • снять калипер (тормозной механизм где колодки) или колесо;
  • подручным инструментом раздвинуть колодки (и поршни, которые их толкают) в разные стороны до упора (пока они максимально плотно не войдут внутрь калипера);
  • cтарайтесь не повредить сильно поверхность колодок;
  • получилось? Молодцы!

2)Если у вас дисковые механические тормоза (временное решение):

Для решения проблемы:

  • вы можете раздвинуть колодки шестигранником. На большинстве тормозов имеется специальная регулировка;
  • это не решит проблему погнутого диска, но решит проблему шаркающего звука. Подойдет для полевого временного ремонта;
  • получилось? Молодцы!

3)Регулировка положения калипера относительно диска (временное решение и/или если более выпрямить диск не получатеся).

Для этого вам понадобится:

  • расслабить два болта крепящих калипер к раме;
  • прижать калипер к левой или правой колодке;
  • следя на просвет за положением калипера относительно тормозного диска настроить положение калипера так, чтобы диск не цеплял колодки;
  • получилось? Молодцы!

4) Наконец – исправление тормозного диска. В идеальном случае если у вас есть специальный инструмент – например такой.

Однако диск также правится и руками или разводным ключом (будьте аккуратные – не поцарапайте поверхность диска).

Порядок действий следующий:

  • переворачиваем велосипед и ставим его на руль и седло (чтобы оба колеса свободно вращались);
  • на просвете находим место где диск погнут;
  • крутим колесо на пол оборота и в том месте где диск задевал колодку отодвигаем его в обратную сторону;
  • проверяем есть ли эффект;
  • если это не помогло, прикладываем бОльшее усилие до момента пока не поправим весь диск.

Вот и все. Помните – диски гнутся и ничего страшного в этом нет. Пока не купили новый, старый можно выпрямлять бесчисленное количество раз.

Источник: rouxcycles.ru

проблема с тормозами

Опции темы
Поиск по теме

Бьёт – значит что-то кривое. Или диск тормозной, или ступица. Сильно неравномерный износ колодок скорее следствие уже, как мне кажется.

износ колодок разный из-за разных купленых “контрактов” тормозилок.
Кривое . да по идее не должно быть. Ржа с дисков равномерно обточилась.

кривая ступица элементарно появляется после ДТП. Я тоже не сразу понял, что дело в ступице – заодно махнул полностью тормоза сзади.
Если бьет еще и в руль, тогда перед смотреть надо.

Поменял колодки задние. Нарезал кружок километров 120 🙂
Потихоньку притаптывая тормоза. Не ушло биение по педали. Сильно не гонял, дождь тут поливает. На 120 пробовал жать педаль и посильней и послабей. Бьёт.
Причём непонятная для меня вещь наблюдается. Тормозишь с 80 км почти до остановки нет биения. Тормозишь со 120 до тоже почти остановки бьёт всё время и продолжает бить и на 60, 50, 40. Вот это чего такое?
Пообкатываю конечно ещё колодки с дисками, но подозреваю что не поможет.
Руль не бьёт. Ни при разгоне, ни при торможении.
Надо конечно ещё к развальщикам съездить, но это попозжее.
Как вообще вычленить какая ось больше вызывает это биение? Есть методы?

Заехать в сервис и померять биение тормозных дисков. А вообще, если ступица кривая – будет колбасить, как будто колеса разбалансированы. По-моему – так. Попробуй на скорости 20-30 км/ч с открытыми окнами проехать и совсем чуть-чуть прижать тормоз. Если диск кривой – будет слышно.

Чем они померят биение?
Насчёт тихого хода и послушать шуршание. Как на новых колодках поехал было недолгое шоркание справа сзади даже при отпущенном тормозе. Слева не удалось расслышать.
Внутренняя чёрная пластинка, которая примыкает к колодке уже лишилась подзагнутых “ушек” (отгнили?)
Перед установкой очистил грязюку спиртом с пластин и протер колодки. Намазал мазюлькой MANNOL медной.
Самое что смешное справа сзади стояли колодки MASUMA. Краска с тыльной стороны волдырями на них аж пошла. Нифиха не понял откуда там взялась машума.
Контрактные “ступицы”, включая колодки впридачу. На диске тормозном характерных задиров и волн не проглядывает. С виду ровный.
В двух левых задних суппортах (вышло так, что купил два комплекта) были колодки с маркировкой AK (akebono?). Это вроде тоже снабженец конвееров тойоты.

Надо попробовать ещё диски тормозные местами поменять, да колодки перевернуть (и сзади и спереди они симметричны).

Привода же не способны на тормозную педаль биение давать? Недавно менялись пыльники.

При биении можно попробовать поменять положение тормозного диска на ступице.

Источник: forums.drom.ru