Как устоновить тормозные диски

Замена тормозных дисков — технические советы

Тормозные диски подвержены очень высоким механическим и термическим нагрузкам. Это усугубляется экологическими факторами, такими как вода, грязь и гравий на дорогах, которые дополнительно влияют на потребление. При замене важно следовать инструкциям производителя по ремонту автомобиля.

Когда тормозной диск достигает предела износа, то есть минимальной толщины, указанной производителем, его необходимо заменить. Перед снятием тормозного диска сравните его с новым. В дополнение к правильному номеру детали убедитесь, что у вас есть все компоненты, необходимые для крепления тормозного диска к ступице колеса, т. е. новые болты, клинья и смазочные материалы, а также соответствующие инструменты, необходимые для правильной замены.

Автомобиль необходимо безопасно поднять и снять колесо — после отсоединения АБС, снятия индикатора износа тормозной колодки и снятия тормозного цилиндра поршни необходимо отрегулировать механически. Для этого снимите заглушку и поверните переходник под ним против часовой стрелки. Поршни покажут тормозную колодку внутри. «Пусковой момент» перегрузочной муфты в регуляторе вызовет звук «щелчка».

Теперь вы можете снять шплинт, стопорный штифт и монтажные пружины с тормозными колодками. После снятия болтов крепления скобы суппорта тормоза его можно полностью удалить.

Разборка ступицы колеса с тормозными дисками

Примечание: следующий процесс может отличаться в зависимости от тормозной системы и производителя автомобиля.

Чтобы снять ступицу и прикрепленный тормозной диск, сначала снимите крышку гайки оси и саму гайку. Снятая ступица и тормозной диск должны быть размещены на устойчивой рабочей поверхности. Теперь можно снять кольцо ABS, ослабить и выкрутить все соединительные болты между ступицей и тормозным диском. Тормозной диск можно снять со ступицы с помощью гидравлического пресса.

Перед установкой нового тормозного диска контактные поверхности на ступице должны быть тщательно очищены — они также не должны иметь коррозии. Используйте новый набор винтов, чтобы прикрутить новый тормозной диск к ступице.

Никогда не применяйте повторно использованные тормозные колодки

На следующем этапе новое кольцо ABS установлено на ступице колеса. Ступица может быть присоединена к оси и закреплена гайкой. Затяните осевую гайку с указанным моментом и установите крышку. Перед установкой тормозного суппорта необходимо очистить тормозной диск специально разработанным очистителем TRW. Следующим шагом является установка новых тормозных колодок TRW непосредственно на тормозной суппорт после установки позиционирующих пружин.

Крепежные винты должны быть затянуты с моментом, указанным производителем автомобиля. Никогда не модифицируйте тормозные колодки на этом этапе. Шлифование или обратный монтаж могут вызвать механическую или тепловую перегрузку и, следовательно, увеличить износ. Это может вызвать нежелательный шум или заклинивание направляющих суппорта, что приведет к снижению эффективности торможения.

Теперь вы можете установить тормозной цилиндр и соединить линии.

Окончательная настройка особенно важна для обеспечения долгосрочной и надежной работы. Процесс регулировки должен выполняться в соответствии со спецификациями изготовителя транспортного средства:

Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, пока колодки не коснутся тормозного диска. Не поворачивайте регулятор слишком далеко!

Затем отмените контроллер на 3-4 щелчка.

После затягивания и отпускания тормоза должна быть возможность вручную вращать ступицу колеса. Затем остается установить колесо, отцентрировать и закрепить его с крутящим моментом, указанным производителем. В конце замены тормозного диска особенно важно проверить детали на стенде для испытания тормозов и выполнить тест-драйв.

Источник: infoshiny.ru

Передние и задние тормозные диски — замена и установка своими руками

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Тормозная система автомобиля напрямую связана с нашей безопасностью, и состоянием автомобиля. Не пытаясь открыть секретной тайны, скажем, — неисправные тормоза в большинстве своём приводят к возникновению аварийных ситуаций.

Последствия аварий предсказать никто и никогда не сможет: в лучшем случае – это покорёженный автомобиль, в худшем… не будем о плохом. Поэтому, своевременное обслуживание, ремонт или замена ведущих деталей тормозной системы – забота и обязанность водителя, и никого более.

Естественно, особое внимание при диагностике тормозной системы, необходимо уделять самым интенсивно эксплуатируемым деталям: тормозным дискам и тормозным колодкам автомобиля.

Когда и почему требуется замена тормозных дисков

Как у любой детали автомобиля, у тормозных дисков есть два варианта выхода из строя: естественный износ дисков, и неисправности, возникшие по тем или иным причинам. При втором варианте, безусловно, требуется ремонт тормозной системы, в частности — замена дисков.

С естественным, запланированным износом тормозных дисков, всё более-менее понятно. Производитель, при штатной эксплуатации дисков, рекомендует размеры, при которых требуется замена тормозных дисков.

Эти две цифры вы увидите на самом диске: номинальная толщина тормозного диска и минимально допустимая толщина тормозного диска, достигнув которой диск подлежит обязательной замене. Это речь шла о естественном износе.

Второй вариант принятия решения о замене тормозных дисков – неисправность. В случае, когда на тормозном диске появляются какие-либо механические повреждения (трещины, задиры, нарушения плоскости диска), вначале производится проточка тормозных дисков. Если, конечно, толщина диска позволяет.

Если падает эффективность тормозной системы, либо происходит вибрация при резком торможении. Диагностику нужно начинать с тормозных дисков и проверки степени износа тормозных колодок.

Есть ещё третий вариант, когда требуется установка задних дисковых тормозов. Это в том случае, когда вы решили поменять тормоза барабанного типа на тормозные диски задние. Назовем это без преувеличения – тюнинг тормозной системы.

Как правило, задние дисковые тормоза устанавливаются на классические модели автомобилей. Основная причина – дисковые тормоза более эффективны и практичны. Хотя, для разных условий и режимов эксплуатации оба типа тормозов: барабанные и дисковые, имеют свои особенности.

Что потребуется для замены тормозных дисков

Конечно же, в первую очередь, сами тормозные диски. При этом очень желательно не экономить на приобретении качественных, сертифицированных тормозных дисков. Тормоза не прощают экономии на деталях.

Советов и рекомендаций по выбору бренда давать не можем, но нужно помнить, что идеальным вариантом при подборе, является приобретение и замена тормозных дисков и тормозных колодок от одного производителя и одновременно на одной оси.

Для диагностики тормозных дисков вам понадобится обычный штангенциркуль, которым промеряется по периметру толщина тормозного диска.

А для демонтажа и замены тормозного диска нужен стандартный набор инструментов: домкрат, гаечные ключи, опоры (козлы) для безопасности. Скорее всего, вам понадобится «чудо» — жидкость WD для того, чтобы «отмочить» болты крепления дисков. Постоянная влага и работа тормозного диска в режиме повышенной температуры, делают своё дело.

Как установить тормозные диски своими руками

Сам технологический процесс замены тормозных дисков мы, конечно же, описывать не станем. Причина проста, у разных марок существуют свои конструктивные особенности устройства тормозного узла.

Для большей эффективности замены дисков, нужно руководствоваться мануалом по ремонту для вашего автомобиля. А в принципе, диски тормозные передние и задние меняются одинаково. Самое главное, не забыть после замены тормозных дисков произвести прокачку тормозов.

Особенности при замене тормозных дисков

• покупка тормозных дисков должна производится в автомагазине. При покупке требуйте сертификат и перевод инструкции. Именно в ней вы найдёте рекомендации производителя об особенностях устройства и замены тормозного диска. Кроме того, уважающие потребителя бренды, дают рекомендации по «притирке-обкатке» тормозных дисков после замены.
• замена передних и задних тормозных дисков одинаково ответственное мероприятие. Прежде чем приступать к монтажу нового диска, уточните в руководстве по ремонту, требуются ли для дисков самоконтрящиеся болты.
• разборку и сборку тормозного узла производите в строгом соответствии с мануалом для вашей модели. При разборке, не забывайте закреплять суппорт и отжимать поршень рабочего тормозного цилиндра. В большинстве своём, при эксплуатации изношенных тормозных дисков, он выдвигается. Отжатие поршня проводите до момента поступления тормозной жидкости в бачок тормозной жидкости.
• замена тормозных дисков должна производиться только парой на одной оси.
• перед установкой нового диска очистите от грязи и ржавчины посадочное место.
• после установки новых тормозных дисков и тормозных колодок, начинается «прикатка — притирка». В этот период эффективность тормозов чуть падает. Вы ногой почувствуете тот момент, когда тормозной диск и тормозная колодка, как говорится, нашли себя, то есть притерлись площадями соприкосновения. Тормоза станут привычно реагировать на нажатие педали тормоза.

Если вы будете использовать рекомендации производителя по демонтажу (монтажу) тормозного узла, то трудности в автослесарной части работы по замене тормозного диска, у вас не возникнет.

Удачи вам при замене тормозных дисков своими руками.

Источник: cartore.ru

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Замена тормозных дисков: лайфхаки, нюансы и подводные камни

От набора средств и инструментов до пошагово расписанной процедуры — в материале 4R.ru

Фото: 4R.ru и из открытых источников

Несмотря на пугающее название, замена тормозных дисков — одна из самых простых и доступных для исполнения процедур обслуживания автомобиля. Особенно если хорошо к ней подготовиться — запастись необходимыми знаниями, инструментом, расходниками и специальной автохимией. Сегодня мы поможем вам в этом.

Что следует знать для замены тормозных дисков

Приступая к работе по замене тормозных дисков, необходимо иметь в виду следующее:

• тормозные диски меняются только парами, как правило, на одной из осей автомобиля. Даже если произошел стремительный износ одного из дисков (например, вследствие заклинивания суппорта), менять все равно надо оба, иначе о равномерности торможения придется забыть
• диски всегда меняются вместе с колодками, поэтому даже не до конца изношенные диски лучше менять немного заранее, если есть сомнения, что они «выходят» еще один пробег колодок.
• о необходимости установить новые «тормоза» свидетельствует выборка на диске, которую можно измерить «глубиномером» штангенциркуля. В случае литых или кованых дисков с редкими спицами производить измерения можно прямо через них. Как правило, автопроизводители рекомендуют менять диски, если их толщина уменьшилась на 1-1,5 мм с каждой стороны. Особенно это касается вентилируемых дисков, у которых более тонкие «стенки». Конкретные рекомендации по вашей модели лучше смотреть в сервисной документации на автомобиль
• для замены могут быть и другие показания – неравномерный износ, «канавки», биение дисков. Последнее может выражаться в пульсировании педали тормоза при нажатии или в вибрации кузова при движении, несмотря на то что колеса отбалансированы, а ступичные подшипники и привода в норме.

Подготовка к процедуре снятия старых и установки новых дисков

Несмотря на то что замена тормозных дисков — относительно несложная работа, инструментов, приспособлений и расходных материалов может понадобиться достаточно много! Вот их примерный список (многое зависит от модели автомобиля и конкретной конструкции тормозных механизмов, особенно неприятные сюрпризы могут поджидать на заднее оси):

1. универсальный набор гаечных ключей и торцевых головок
2. приспособление для разжимания поршней суппорта (в ряде случаев может быть заменено съемником подшипников или ступиц, монтировкой или подобным предметом, но лучше использовать специализированный инструмент)
3. аэрозольный баллон с очистителем тормозов
4. консистентная смазка (графитовая либо литиевая)
5. в отдельных случаях – ударная отвертка (для отворачивания винтов, крепящих диск к ступице)
6. для задних дисковых тормозов автомобилей концерна VAG – приспособление для заворачивания поршней суппортов (в экстренном случае можно изготовить при помощи болгарки из головки диаметром 28 мм)
7. Если вы видите, что каком-либо суппорте есть перекос, колодки изношены неравномерно и т.п. – лучше запаситесь направляющими суппортов и их пыльниками, скорей всего, проблема в них.

Источник: 4r.ru

Замена тормозных дисков

Конструкция большинства легковых автомобилей рассчитана под эксплуатацию на хорошем городском асфальте. Если Вы не сталкивались с ремонтом тормозов, не стоит начинать с вопроса, сколько стоит поменять тормозные диски. Процедура замены дисков влияет на безопасность движения, поэтому доверить ее можно только опытным, сертифицированным сервисам авторемонта.

Причины износа, периодичность замены

Производители не указывают эксплуатационный ресурс дисковых тормозов. Передние диски заменяются через 60000 – 70000 километров, замена задних тормозных дисков практикуется через 100000 – 120000 километров пробега. Главной причиной ускоренного износа становится экстремальная манера езды владельца в «гоночных» режимах.

Необходимость замены дисков опытные водители определяют по:

• провалам педали тормоза;
• боковым биениям, вибрациям колес;
• увеличению пути торможения.

Ремонт суппортов

Замена тормозных колодок

Замена тормозной жидкости

Типовая стоимость замены тормозных дисков и колодок

В комплект для восстановления работоспособности дисковых тормозов, кроме двух дисков (металлических кругов с отшлифованной поверхностью), входят парные:

• колодки в сборе со скобами суппортов;
• планшайбы;
• защитные щитки;
• штуцеры гидравлических шлангов;
• метизы крепежа.

Цена зависит от особенностей тормозной системы автомобиля, от сложности проведения работ и технического состояния. Зная VIN номер автомобиля, мы можем назвать точную цену работ и запчастей. Звоните!

Выбирать комплект нужно по номенклатурному номеру. Возможен подбор по VIN-коду модели Вашего автомобиля или размеру суппорта. По геометрическим размерам детали тормозной системы подбирать не рекомендуется. Для популярных моделей авто цена за работу составляет 2000 рублей за смену одного комплекта.

Смета ремонта может увеличиться за счет покупки дорогих комплектов дисковых тормозов. В таких комплектах поверхность может быть керамической, вентилируемой (с отверстиями), перфорированной (с рифленым геометрическим рисунком для лучшего сцепления).

Технологии подбора и замены тормозных дисков

Передние дисковые тормоза изнашиваются быстрее, чем задние. На работе механизма отражается вес двигателя, на передние колеса, участвующие в работе рулевого управления, действуют поперечные и диагональные нагрузки. Проводя замену передних тормозных дисков, автомеханики сервиса С-МОТОРС:

Источник: xn—-xtbgakbff.com