Как снять тормозной диск передний на бмв е60

BMW 5 series Арийский танчик › Бортжурнал › Замена тормозов BMW E60 вкруг

Наконец выделил время для запланированной замены тормозов и с утра приступил к делу, а перед этим затарился запчастями (www.drive2.ru/l/477336206720368936/) и взял у друзей домкраты.
Итак, по инструкции сначала нужно получить доступ к бачку с тормозной жидкостью. Для этого снимаем воздушный фильтр с водительской стороны. Несколько пластиковых гаек и зажим крышки фильтра поддались легко.

Открутил крышку бачка с тормозной жидкостью и откачал шприцем около 300мл, чтобы когда начнем задвигать тормозные поршни она не полилась через край и не повредила краску кузова.

Выставил машину на домкраты и подставил стойки на всякий случай ( как оказалось не зря, один домкрат постоянно сам опускался).

Почему то ремонт не задался с самого начала — даже просто открутить переднее колесо оказалось проблемой. Одно из них было закручено так, что ни крест ключ, ни ключ-балонник с выезжающей ручкой не помогли. Думал пупок развяжется скорее чем осилю эти болты. Уже мысленно рисовал в голове сломанные болты и предстоящие проблемы с их извлечением. В итоге труба накинутая на крест ключ решила это первое недоразумение.

Снял передние колеса и дальше предстояло открутить скобу суппорта от ступицы. Тут уже меня дожидались болты закрученные с усилием 110Nm ( и это по инструкции, в реале уверен было больше), помноженные на годы забвения в этом положении. Добавьте сюда невозможность накинуть трубу на трещотку из-за отсутствия свободного места и мешающих тормозных шлангов с датчиками АБС и датчиком износа колодок.

Попытки из разных положений приложить усилие приводили к судорогам в мышцах даже не участвовавших в этом усилии, машина так шаталась на домкратах и стойках, что вот-вот и казалось соскочит с них. Короче уже подумал, что в итоге миллион долларов сегодня станет моим, который обещают первому родившему мужику. Но и тут терпение и труд заставили болты отступить.

После снятия суппорта подвесил его на проволоке к пружине амортизатора и занялся очисткой его от грязи и слоистой ржавчины.

Металлической щеткой такое не очистить и пришлось отверткой соскребать вручную на всех поверхностях, где прилегают колодки.

Но колодки оказалось тоже снять не просто. Какая-то падла с кривыми руками до этого их просто приклеила к скобе супорта на красный высокотемпературный герметик! Пока я думал как отодрать колодку от скобы, заметил порванный пыльник тормозного цилиндра((((.

Операция, которая должна была занять пару часов начинала затягиваться.
В срочном порядке из дома была вызвана дочь и отправлена на Некрасова в Автоспутник за ремкомплектом суппорта. Ремкомплект обещали привезти через пару часов, поэтому решил менять на другом колесе. Слава Богу, другое колесо оказалось сговорчивее, там суппорт снялся чуть быстрее. Дальше я очистил направляющие пальцы.

Поверхность ступицы куда будет прилегать тормозной диск очистил наждачкой Р180 и Р240, очень важно ее хорошо очистить, иначе диски может бить на торможении из-за не правильного прилегания, тут счет идет на микрометры, так же очистил всю ржавчину в местах прилегания колодок.

Нанес специальную смазку тонким слоем с помощью ватных палочек и собрал в обратном порядке.

Следом пришел черед задних колес. Тут помимо обычных дисковых есть еще и барабанные колодки ручника, которые находятся внутри тормозного диска. По состоянию задних тормозных дисков я понял, что легкой замены не будет.

Так оно и вышло. Тормозной диск отстал от ступицы через минут двадцать долбежки резиновым молотком, а позже и легкой кувалдой через деревянную доску. Но сниматься он не хотел, мешали колодки ручника, хотя они были сдвинуты на минимум.

Кое как диск был снят. Состояние всех внутренних механизмов наводило на мысль о невозможности функционирования всего этого в таком виде, но как ни странно, до этого ручник работал и машина ездила как обычно, без биений и вибраций.

Вот что значит правильный немецкий расчет механизмов для их беспроблемного функционирования в будущем.

Для того, чтобы снять колодки ручника, нужно расслабить подпружиненные винты в центре колодок и снять пружины, которые соединяют колодки сверху и снизу. Усилие у этих пружин очень приличное, поэтому нужно быть аккуратным, когда они соскакивают. Все механизмы были очищены и смазаны пастой для тормозных механизмов.

Одеть новые пружины на новые колодки это занятие не для слабонервных! С помощью большой отвертки, тонких плоскогубцев и такой-то матери все пружины оказались на своих местах.

Суппорта очищены, смазаны и собраны как на передних колесах. Регулировка ручника производится отверткой через одно из отверстий для колесных болтов и заняла минут 20.

Вроде самое трудное позади подумал я, осталось сделать ранее начатое первое переднее колесо. Тут как раз прибежала дочь с ремкомплектом.

Но оказалось, что все веселое было впереди. Снять пыльник с тормозного цилиндра было еще пол беды, а вот одеть новый . Если кто-то знает как это делается быстро, очень прошу поделиться знаниями.
За окном уже начинало темнеть, шел третий час борьбы с новым пыльником, а он никак не хотел одеваться на место. Дело в том, что один конец пыльника одевается на тормозной цилиндр в специальное углубление и имеет просто резиновое утолщение в виде кольца ( как на обратной стороне презерватива))), а другой конец имеет внутри металлическое кольцо, которое должно одеваться на выступ суппорта вокруг тормозного цилиндра. И беда в том, что это кольцо по диаметру меньше на пол миллиметра чем диаметр выступа на суппорте!

Было перепробовано и мыло, и смазка и все что только угодно, но впихнуть невпихуемое никак не получалось. Нервы были на пределе. Хотелось попилить болгаркой всю машину на мелкие части и начать передвигаться на троллейбусе)). Жена, как мудрая женщина, не желавшая порчи нашего автопарка периодически приносила котлету в зубы, чтобы хоть как-то меня успокоить. Работа началась в 6 рук (я, жена и старшая дочь). Пока они удерживали пластиковыми лопатками на месте одну сторону пыльника, я одевал другую сторону. К 23-00 пыльник был одет. Позже, я пришел к выводу, что он должен запрессовываться специальным приспособлением, иначе не представляю как это сделать быстро. Ничего не фотографировал потому, что уже было не до этого.

Наконец все болты были закручены динамометрическими ключами нужным моментом ( направляющие пальцы 30Nm, болт крепления диска к суппорту 16Nm, суппорт к ступице 110Nm), все проверено еще раз и колеса заняли свое место. Так же я долил до уровня тормозную жидкость и собрал корпус фильтра под капотом.
Проехал по двору для проверки. При первом торможении был такой звук, как будто все колодки стерты в ноль и уже тормозят железом о тормозной диск, но уже через минуту все нормализовалось.
Ну а дома меня ждал массаж спины в 4 руки и теплый ужин)))

Источник: www.drive2.ru

Как снять тормозной диск передний на бмв е60

Для замены тормозных колодок или дисков на BMW E65 совсем не обязательно обращаться в сервис, намного быстрее и удобнее сделать это самостоятельно дома. Чтобы сделать все быстро и правильно смотрите видео ролик про замену передних тормозных колодок и тормозных дисков на БМВ 730 Е65 M57N2.

Читайте также:  Как поменять передний тормозной диск на ваз 2107 видео

Замена передних тормозных колодок BMW E65

И так дабы вынуть колодки сначала снимается фиксирующая скоба, затем лучше сразу втопить гидравлический поршень, который прижимает колодки к диску, а потом откручивать болты направляющих (шестигранником на «7»). Прежде чем ставить новые колодки нужно почистить щеткой суппорт от грязи (но аккуратно дабы не повредить пыльник поршня), довдавить поршенёк, смазать специальной смазкой направляющие. Разница в замене на стороне с датчиком не значительная, за исключением того что нужно будет отсоединять провод датчика.

При сборке колодки перепутать местами не возможно, но могут возникнуть трудности с прикручиванием суппорта, поэтому сначала стоит закрутить болты а потом устанавливать фиксирующую скобу.

Набор оригинальных колодок (BMW 34116794916/15 или 34116764540), так же как и дисков, стоит значительно дороже аналога, так что оптимальный вариант — взять хороший аналог от бренда Брембо P06054.

Сброс сервиса колодок

Когда колодки меняются только после всплывания сообщения об износе, то после замены ТК придется также сбрасывать и индикатор сервиса. Для этого вам будет нужно:

  1. Нажать и держать около 5 сек. кнопку сброса пробега на панели приборов.
  2. При появлении меню выбрать пункт «front brake pads» для передних или «rear. » для задних.
  3. Затем выбрать reset — ok.

Замена тормозного диска на БМВ Е65

Сняв суппорт и его скобу (болты откручиваются головкой на «18»), откручиваем фиксирующий болт диска к ступице шестигранником на «6» — снимаем диск. Когда тормозной диск прикипает можно с обратной стороны постучат немного киянкой (дабы таких проблем не возникало при следующем демонтаже диска, рекомендуется смазывать ступицу, в месте прикручивания к диску, медной смазкой).

Оригинальные диски на BMW 7 E65/E66 34116750267 будут стоить достаточно дорого (около 10 тыс. руб.) поэтому альтернативным решением падает выбор на диски BREMBO 09935511.

Так уж получилось, что тормозные диски на моей Е60 оказались не в лучшем состоянии. В прошлом году, пока она долго стояла при замене на CIC, я снимал тередние тормозные диски и протачивал у токарей. Но толи токари оказались не очень, толи действительно диски точить бесполезно, но стало только хуже. Было очень неприятное биение при торможении. Неспешно я изучал где и что купить, планировал оригинал БМВ. Тем более стоили они ровно столько же на заказ, как и Зиммерман или ATE. Но случайно, в местном интернет магазине, ad-market.kz мне попались оригинальные диски BMW 34116767269 по вкусной цене — всего ок 55$/шт
Ну как не взять. Единственно, этот партнамбер бьется на дизельную Е60, а не на мою бензиновую. Но по всем заменителям, по всем размерам, подходят и на мою тоже.
Так же до этого по акции попались передние амортизаторы KYB со скидками.
Итого было установлено:
Тормозной диск BMW 34116767269
Колодки тормозные передние«BMW«(E90/60) 34116764540 ( для бронированных комплектаций, наверное они по жестче)
Паста д/тормозных колодок BMW 83192158851
Двухтрубный газовый амортизатор Excel-G, стойка KYB 335817 KYB 335818

После установки новых дисков и колодок наступил просто кайф. Тормозит без единого намека на биения. Можно тормозить не держа руль и ее не уведет. :)))))

Ну а вместе с амортизаторами был заменен один рулевой наконечник. Все остальные передние рычаги, стойки стаба в идеале. Да и рулевой наконечник не вышел бы из строя, если б на нем чуть чуть не надорвался пыльник. Так что, следите за пыльниками на рычагах и амортизаторах.

На ремонте у нас находится автомобиль BMW 5 E60 (БМВ Е60), на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную и наглядную фото, видео инструкцию, как это можно сделать своими руками правильно и быстро.

У этой модели БМВ стоит резистивный датчик износа колодок, «стирается» он вместе с тормозными колодками, в результате этого сопротивление на датчике начинается падать и бортовой компьютер рассчитывает, сколько вы ещё сможете проехать на старых колодках. Датчик в обязательно порядке меняется вместе с колодками.

Согласно данным технического регламента компании БМВ, мы должны перед заменой тормозных колодок обязательно открыть капот и открутить крышку с бачка тормозной жидкости. Чтобы к нему подобраться необходимо снять воздушный фильтр (крепится он на нескольких пластиковых гайках с водительской стороны). При помощи шприца откачаем где то 200-300 миллилитров тормозной жидкости в чистую тару, чтобы когда мы будем сжимать колодки, она не полилась через край. После окончания ремонта необходимо залить жидкость обратно и закрутить крышку.

Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Плоской отвёрткой вытаскиваем прижимную пластинку:

Вытаскиваем пластиковые заглушки с направляющих:

Используя шестигранник на 7 откручиваем направляющие суппорта:

Крепкой отвёрткой или другим подходящим предметом, разжимаем колодки между собой. Теперь суппорт можно снимать.

Берём струбцину или другой подходящий предмет и сжимаем поршень на суппорте:

Обязательно подвесьте суппорт за детали подвески, чтобы его шланг не был под нагрузкой. Используя головку или ключ на 18 откручиваем две гайки крепления скобы суппорта:

Шестигранником на 6 отворачиваем винт фиксатор тормозного диска:

Снимаем или сбиваем тормозной диск. Его посадочную поверхность обязательно очищаем при помощи щётки с металлической щетиной. Рекомендую потом на очищенную поверхность нанести медную смазку, это позволит при следующем ремонте без проблем снять тормозной диск, не сбивая его киянкой.

Ставим новый тормозной диск и прикручиваем фиксирующий винт (усилие на динамометрическом ключе 16Nm). Чистим и ставим на место скобу суппорта, усилие при закручивании 110Nm.

Переходим к датчику износа, который должен меняться всегда вместе с колодками. Отвёрткой отщёлкиваем клипсы креплений:

Выводи его провода из оцепления, отщёлкиваем руками:

Вставляем и подсоединяем новый датчик износа, второй его конец подключаем к новой колодке, которую мы сразу вставляем в поршень:

Другую колодки вставляем в скобу и одеваем суппорт на место. Пальцы направляющих закручиваем с усилием 30Nm, если у вас динамометрический ключ.

После выполненной работы по замене задних тормозных колодок и датчика, необходимо сбросить «сервис» , который напоминает о необходимости замены в бортовом компьютере. Для этого поворачиваем ключ зажигания, не заводя при этом автомобиль, жмём кнопку сброса суточного пробега, делать это необходимо в течении 10 секунд, затем мы попадет в меню сервиса, небольшими нажатиями всё той же кнопки сброса пробега, листаем сервисное меню, до момента как загорится сервис по колодкам. Жмём снова некоторое время на эту же кнопку, до появления Reset, делаем один клик коротким нажатием.

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в BMW 5 E60:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в БМВ 5 Е60:

Источник: lubimauto.ru

BMW 5 E60 замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль BMW 5 E60 (БМВ Е60), на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную и наглядную фото, видео инструкцию, как это можно сделать своими руками правильно и быстро.

У этой модели БМВ стоит резистивный датчик износа колодок, «стирается» он вместе с тормозными колодками, в результате этого сопротивление на датчике начинается падать и бортовой компьютер рассчитывает, сколько вы ещё сможете проехать на старых колодках. Датчик в обязательно порядке меняется вместе с колодками.

Читайте также:  Как снять тормозной диск дэу матиз

Согласно данным технического регламента компании БМВ, мы должны перед заменой тормозных колодок обязательно открыть капот и открутить крышку с бачка тормозной жидкости. Чтобы к нему подобраться необходимо снять воздушный фильтр (крепится он на нескольких пластиковых гайках с водительской стороны). При помощи шприца откачаем где то 200-300 миллилитров тормозной жидкости в чистую тару, чтобы когда мы будем сжимать колодки, она не полилась через край. После окончания ремонта необходимо залить жидкость обратно и закрутить крышку.

Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Плоской отвёрткой вытаскиваем прижимную пластинку:

Вытаскиваем пластиковые заглушки с направляющих:

Используя шестигранник на 7 откручиваем направляющие суппорта:

Крепкой отвёрткой или другим подходящим предметом, разжимаем колодки между собой. Теперь суппорт можно снимать.

Берём струбцину или другой подходящий предмет и сжимаем поршень на суппорте:

Обязательно подвесьте суппорт за детали подвески, чтобы его шланг не был под нагрузкой. Используя головку или ключ на 18 откручиваем две гайки крепления скобы суппорта:

Шестигранником на 6 отворачиваем винт фиксатор тормозного диска:

Снимаем или сбиваем тормозной диск. Его посадочную поверхность обязательно очищаем при помощи щётки с металлической щетиной. Рекомендую потом на очищенную поверхность нанести медную смазку, это позволит при следующем ремонте без проблем снять тормозной диск, не сбивая его киянкой.

Ставим новый тормозной диск и прикручиваем фиксирующий винт (усилие на динамометрическом ключе 16Nm). Чистим и ставим на место скобу суппорта, усилие при закручивании 110Nm.

Переходим к датчику износа, который должен меняться всегда вместе с колодками. Отвёрткой отщёлкиваем клипсы креплений:

Выводи его провода из оцепления, отщёлкиваем руками:

Вставляем и подсоединяем новый датчик износа, второй его конец подключаем к новой колодке, которую мы сразу вставляем в поршень:

Другую колодки вставляем в скобу и одеваем суппорт на место. Пальцы направляющих закручиваем с усилием 30Nm, если у вас динамометрический ключ.

После выполненной работы по замене задних тормозных колодок и датчика, необходимо сбросить «сервис» , который напоминает о необходимости замены в бортовом компьютере. Для этого поворачиваем ключ зажигания, не заводя при этом автомобиль, жмём кнопку сброса суточного пробега, делать это необходимо в течении 10 секунд, затем мы попадет в меню сервиса, небольшими нажатиями всё той же кнопки сброса пробега, листаем сервисное меню, до момента как загорится сервис по колодкам. Жмём снова некоторое время на эту же кнопку, до появления Reset, делаем один клик коротким нажатием.

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в BMW 5 E60:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в БМВ 5 Е60:

Источник: remontautohelp.ru

Осмотр, снятие и установка тормозного диска

Осмотр, снятие и установка тормозного диска

Эта процедура относится как к переднему, так и к заднему тормозным дискам.. Тормозные диски всегда следует заменять или ремонтировать в парах (оба передних или оба задних диска), даже в том случае, если поврежден только один из них.

  1. Отпустите болты крепления колес, поддомкратьте автомобиль и надежно установите его на осевые опоры. Снимите колесо и насадите три болта, чтобы удержать диск на месте. Если Вы работаете с задним тормозным диском, отпустите стояночный тормоз.
  1. Снимите суппорт тормоза, как описано в Разделе Снятие, капитальный ремонт и установка суппорта дискового тормозного механизма. Отсоединять тормозной шланг нет необходимости. Сняв суппорт, подвесьте его на куске проволоки в стороне, чтобы он не мешал работе. Снимите опорную скобу суппорта.
  1. Обследуйте поверхность диска на наличие царапин, трещин и других повреждений. Легкие царапины и неглубокие канавки допустимы и обычно не влияют на работу тормозов, но глубокие царапины требуют снятия и замены диска, или, если это возможно, проточки, проведенной специалистом в автомастерской. При наличии трещин диск должен быть заменен. Не забывайте осматривать обе стороны диска.
  1. Если во время работы тормозов были замечены сильные вибрации, то возможно наличие деформации диска (чрезмерного биения). Если автомобиль оборудован системой ABS, не перепутайте вибрацию, вызванную деформацией диска, с нормальной работой ABS. При работе этой системы обычно возникает небольшая вибрация в педали тормоза.
  1. Чтобы измерить биение диска, установите циферблатный индикатор в точку, расположенную примерно в 13 мм от наружного края диска. Установите индикатор в нулевое положение и вращайте диск. Показания индикатора не должны превышать предела, установленного в Таблице размеров и регулировочных данных в конце Руководства.
  1. Если они все же превышают установленное значение (и если биение не происходит вследствие износа колесного подшипника), диск следует заменить, или, если это возможно, проточить в автомастерской.

Рекомендуется протачивать диски независимо от показаний индикатора, чтобы добиться гладкой, плоской поверхности, что, в свою очередь, поможет избежать вибраций педали тормоза и других нежелательных симптомов, связанных с работой дисков. В случае, если Вы все же решили не протачивать диски, удалите хотя бы глянец с их поверхности с помощью шкурки или наждачной бумаги, используя круговые движения.

  1. Очень важно проследить, чтобы после проточки толщина диска не стала меньше предельного значения, указанного в Таблица размеров и регулировочных данных в конце Руководства. Минимально допустимая толщина диска выбита на ступице диска. Толщину диска можно измерить микрометром.
  1. Отдайте винт крепления диска.
  1. Если диск «прикипел» к ступице, впрысните обильное количество масла в область между ступицей и диском и оставьте на несколько минут, чтобы размягчить ржавчину между двумя компонентами.
  1. Если задний диск все же не отделяется, вставьте тонкую плоскую отвертку через отверстие фланца ступицы, поверните звездочку на регулировочном винте стояночного тормоза и сожмите башмаки стояночного тормоза.

Если «прикипел» передний диск, то на некоторых дисках есть возможность вставить два-три болта в специальные отверстия и затянуть их. Поворачивайте болты по очереди на пару оборотов за один раз, пока диск не освободится.

Источник: www.automnl.com

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ BMW 5 SERIES V E60 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора тормозные диски BMW 5 Series V E60 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска тормозные диски

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 156 л.с., тип – бензиновый, модель – N46 B20 B. Привод: задний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., тип – бензиновый, модель – N43 B20 A. Привод: задний. Год выпуска: 2006-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – N43 B20 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B22 (226S1). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 190 л.с., тип – бензиновый, модель – N53 B25 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 177 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B25 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 186 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2009

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 192 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B25 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B25 A. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N53 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N53 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – N53 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 233 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 233 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 228 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 254 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 258 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 258 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 272 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 272 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 272 л.с., тип – бензиновый, модель – N52 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 305 л.с., тип – бензиновый, модель – N54 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 305 л.с., тип – бензиновый, модель – N54 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2009

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 305 л.с., тип – бензиновый, модель – N54 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 306 л.с., тип – бензиновый, модель – N54 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 306 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B40 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 4.4 л., мощность – 329 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B44 A. Привод: задний. Год выпуска: 2003-2005

Двигатель: объем – 4.4 л., мощность – 333 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B44 A. Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 4 л., мощность – 306 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B40 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 4.8 л., мощность – 355 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B48 B. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 4.8 л., мощность – 367 л.с., тип – бензиновый, модель – N62 B48 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 5 л., мощность – 507 л.с., тип – бензиновый, модель – S85 B50 A. Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – M47 D20 (204D4). Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – N47 D20 C. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – N47 D20 C. Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – M57 D25 (256D1). Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – M57 D25 (256D2). Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 197 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 197 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 197 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 211 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D2). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 235 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 235 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 235 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D3). Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 272 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D4). Привод: задний. Год выпуска: 2004-2010

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 286 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D5). Привод: задний. Год выпуска: 2007-2010

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник: www.autocompas.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector