Как снять тормозной диск на hyundai i30

Hyundai i30 › Logbook › Замена тормозных дисков и колодок

Доброго времени суток! При покупке автомобиля я изначально заметил, что тормозные диски, мягко говоря, не в самом лучшем виде. После недолгих поездок стало понятно, что при торможении их начинает прилично бить, а это негативно сказывается в первую очередь на безопасности, управляемости и комфорте. Было принято решение при первой возможности закупиться запчастями и исправить недостатки.
Итак, по запчастям получился данный список:

Hyundai/Kia 58120-1G100 Штуцер прокачной тормозной системы 4шт. Х 141р. — 564р.
NiBK PN-0373 Колодки тормозные дисковые передние комплект 1шт. — 1168р.
Sangsin SP 1187 Колодки тормозные дисковые комплект 1шт. — 877р.
NK 203526 Диск тормозной вентилируемый 2шт. Х 1758р. — 3516р.
NK 203527 Диск тормозной 2шт. Х 1021р. — 2042р.
Castrol Brake Fluid DOT 4 1л Тормозная жидкость 1шт. — 560р.
Так же была приобретена высокотемпературная смазка для направляющих суппортов TRW 50г. 1шт. — 290р., медная спрей-смазка и различные сопутствующие материалы по мелочи.

Price tag: 9 102 ₽ Mileage: 63,200 km

Hyundai i30 2009, engine Gasoline 1.4 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — DIY

Recommendations

Comments 31

подскажи пожалуйста, спустя год, как диски себя проявили?

Проехал на них около 30000 километров. Диски отличные. Износ минимальный.

и еще момент подскажи, как менял тормозную жидкость (порядок прокачки по колесам)? Нужно ли прокачивать сцепление при замене тормозной жидкости?

Открутил все колёса и все штуцеры прокачки. Просто самотеком жидкость вытекала, а я следил за уровнем в бачке и постепенно доливал. Прокачивал заднее правое, затем заднее левое, переднее правое и переднее левое. Сцепление тоже прокачал.

Открутил все колёса и все штуцеры прокачки. Просто самотеком жидкость вытекала, а я следил за уровнем в бачке и постепенно доливал. Прокачивал заднее правое, затем заднее левое, переднее правое и переднее левое. Сцепление тоже прокачал.

а по объему сколько необходимо для замены тормозухи?

1 литр. Если не изменяет память

У меня после замены передних дисков с колодками тормоза в чувства пришли только после 500км примерно. Давить как на жиге приходилось))). А пробег у тебя не скручен?

Поработав в сфере продаж автомобилей с пробегом могу сказать, что гарантий на оригинальный пробег никто не даст, но по косвенным признакам, состоянию салона, лкп, фар и прочего считаю, что он либо оригинальный, либо близок к нему. Скрутить 100 тысяч и более явно не могли))

Повезло, не по годам свежачек попался. У меня задние диски родные остались и еще не просятся, а пробег солидный уже у них, вот и интересно стало

Диски сами по себе хорошей толщины, износ относительно небольшой, но они просто сгнили. Да что тут говорить. При замене масла начал защиту картера двигателя отстукивать, так она у меня в руках чуть не развалилась. Очень печалит, чем поливают наши дороги зимой.

Долго наверное отстаивалась на улице? У меня ржавчина не успевает прицепится)))))

Видимо, пришлось и постоять ей. теперь стоять не будет)))

Поработав в сфере продаж автомобилей с пробегом могу сказать, что гарантий на оригинальный пробег никто не даст, но по косвенным признакам, состоянию салона, лкп, фар и прочего считаю, что он либо оригинальный, либо близок к нему. Скрутить 100 тысяч и более явно не могли))

Менять на пробеге 63 тыс. км задние тормозные диски — наводит на мысли о скрученном пробеге.

Купил машину с пробегом 83 тыс. км. Все колодки стояли оригинал, задние были стесаны на 50 %.

Поменял колодки по кругу, т.к. оригинальные колодки пилят диски (он жесткие). Поставил Sangsin.

На пробеге 108 тыс. км. поменял передние тормозные диски — правый стал бить при торможении на скорости более 100 км/час.

Сейчас пробег 118 тыс. км. Купил задние тормозные колодки Sangsin SP 1187. В течение лета поменяю, т.к. задние колодки за 35 тыс. км. стесались примерно на 70 %.

К задним дискам претензий нет. На пробеге 83 тыс. км. срезал на них болгаркой буртик с краю. Пора повторить. ИМХО, эти диски должны проходить более 150 тыс. км.

Дело не в износе дисков, а в том, что они сгнили и стали отслаиваться.

Понятно. В этом случае приходится менять или протачивать. Но токарные работы в наших столицах столь дороги, что дешевле купить новые диски, чем проточить старые.

Менять на пробеге 63 тыс. км задние тормозные диски — наводит на мысли о скрученном пробеге.

Купил машину с пробегом 83 тыс. км. Все колодки стояли оригинал, задние были стесаны на 50 %.

Поменял колодки по кругу, т.к. оригинальные колодки пилят диски (он жесткие). Поставил Sangsin.

На пробеге 108 тыс. км. поменял передние тормозные диски — правый стал бить при торможении на скорости более 100 км/час.

Сейчас пробег 118 тыс. км. Купил задние тормозные колодки Sangsin SP 1187. В течение лета поменяю, т.к. задние колодки за 35 тыс. км. стесались примерно на 70 %.

К задним дискам претензий нет. На пробеге 83 тыс. км. срезал на них болгаркой буртик с краю. Пора повторить. ИМХО, эти диски должны проходить более 150 тыс. км.

что мешало предыдущему владельцу поставить оригинал?
у меня они стерлись к 35тыс км, потом сангсин отходил 45…

пилить болгаркой, ну это колхоз для нищих на тазах, у метала есть мин допустимая толщина, далее он может лопнуть, сам видел в живую, и я даже знал того типа, крохобора…

Вообще-то предыдущий хозяин не менял колодки. Заводской оригинал отходили 83 тыс. км. И были вполне живые. Отходили бы еще до индикатора износа 20 тысяч км.

Спиливать буртик с края — дело хозяйское. Можете не пилить. Вас не заставляют. Нравится ездить с ним — на здоровье.

Менять колодки при достижении толщины мануала — ваш выбор. По жизни диски ходят больше.

Я тоже знаю одного типа, крохобора, который ездил на ТАЗике на передних дисках толщиной 4 мм. Диск лопнул при торможении. Это перебор.

Но менять НЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ диск только потому, что его толщина достигла 11 мм (при паспортной 12 мм) БРЕД. Рекомендация мануала понятна — завод хочет продать клиенту новый диск и развести его на денежку.

По жизни не вентилируемые ЗАДНИЕ диски нормально работают до толщины 8 мм. ГАРАНТИРОВАННО не треснут. Это пробег 150-200 тыс. км. Затем диски следует заменить.

Читайте также:  Как поменять тормозной диск на ниве 21213

Идея понятна. Диски стали бить — меняем на любом пробеге. Или протачиваем на токарном станке, если пробег маленький а жаба большая.

Диски не бьют — катаемся до разумных пределов. У каждого он свой.

Спиливать буртик с края — дело хозяйское. Но у этой процедуры есть огромный ПЛЮС — диски никогда не вкиснут в ступицу. При каждом снятии делаем пересмазку привалочной плоскости со ступицей. Если хотя бы раз в жизни сбивали СВОИМИ РУКАМИ вкисший тормозной диск, то поймете.

Единственный нюанс — то что задние колодки встали очень туго.©

Было похожее спереди. Залез отслужить правый суппорт, а собрать не смог. Очень туго вставлялись колодки. При этом ничего не менялось. Виноват верхний палец направляющей суппорта. Тот, что с резинкой.

Резинка разбухает и палец не утапливается до конца в своем колодце. Обычно это происходит по причине использования неправильной смазки для обслуживания пальца.

Часто при этом страдает пыльник пальца (он разбухает).

Лечится просто. Меняем палец и его пыльник. К сожалению, резинки отдельно не продаются.

Цена вопроса для двух пальцев и пыльников около 800 руб. Это минимально при заказе из Эмиратов и ожидании поставки 2 недели. В России пальцы стоят от 400 руб, а пыльники от 150 руб.

Ездить с такими тормозами не советую — угробите новые диски. Бонусом перегретый подшипник ступицы, который может загудеть. Он в сборе со ступицей и стоит около 100 долларов. Менять его геморр — вкисает в тормозной барабан и кулак. При этом с кулака он выбивается обратным молотком, но только с тормозным щитом. Приходится около часа обстукивать эту конструкцию однорукой кувалдой через проставку. И брызгать WD-40. На коленках (чтобы не пострадал тормозной щит).

Постучите по коленкам кувалдой несколько раз. И представьте, что будете так делать около часа!

Источник: www.drive2.com

Замена передних тормозных колодок Хендай I30

Интервал замены тормозных колодок зависит от их качества, местности, а также от манеры и стиля езды. Передние колодки чаще приходят в негодность, в среднем на 40-60,000 км пробега. Задние ходят примерно вдвое дольше. Толщина новых тормозных колодок — 12-13 мм., критическим износом колодок считается, когда фрикционные накладки стираются до 2-3 мм. О том, что колодки пора менять, сообщит пронзительный скрип датчика износа.

Видеоматериал

Видео расскажет, как заменить тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Для замены понадобиться:

  • Балонный ключ
  • Упоры под колеса «башмаки»
  • Опорные стойки
  • Домкрат винтовой
  • Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
  • Гаечный ключ рожковый 17 мм
  • Отвертка плоская средняя
  • Отвертка крестовая средняя
  • Плоскогубцы
  • Щетка металлическая

Детали и расходники:

  • Шприц
  • Тормозная жидкости (типа DOT-4, при необходимости)
  • Защитные чехлы направляющих пальцев (при необходимости)
  • Тормозные колодки дисковых тормозных механизмов задних колес
  • Тормозные колодки барабанных тормозных механизмов задних колес

Передние колодки меняются довольно просто и легко, поскольку при разработке Хендай I30 этот нюанс учли производители и сделали максимально доступным для рядового человека. Рассмотрим пошаговый процесс замены передних тормозных колодок.

Процесс замены тормозных колодок Хендай I30

Конечно, все начинается с простого, снятия колеса. При этом, можно мысленно, про себя или если нет никого рядом, укрыть матом шиномонтаж, который затянул болты по самое не могу и конечно не смазав их.

    Демонтируем зажимной механизм суппорта.

Откручиваем крепления суппорта.

Выверните нижний болт крепления направляющего пальца и извлеките его. Поднимите подвижную скобу вверх.

Теперь, когда все свободно и ослаблено, можно снять суппорта.

Снимите с направляющей колодок наружную и внутреннюю тормозные колодки.

Снимите с направляющей колодок две фиксирующие пружины.

Очищаем суппорт от грязи.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

Устанавливаем новые тормозные колодки.

Раздвижными пассатижами утопите поршень цилиндра. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и остальные детали в порядке, обратном снятию. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

  • Плотно фиксируем колодки.
  • Устанавливаем суппорт.
  • Собираем все, как было.

    • Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

    Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

    Выбор деталей

    Выбор тормозных элементов на Хендай I30 довольно непростой. Многие производители аналогов предлагают широкий ассортимент деталей, что ставит в тупик рядового владельца. Как уже было сказано ранее, колодки и дисковые тормоза на Хендай I30 отличаются в зависимости от объёма двигателя. В нашем случае для I30 передние имеют оригинальный номер — 581012SA70 . Средняя стоимость 6500 рублей за комплект.

    Дилеры и изготовитель рекомендует устанавливать только оригинал, но, что делать, когда на него не хватает денег. Человек начинает искать способы сэкономить и находит ряд аналогов, от дешевого варианта до дорогих запасных частей. Рассмотрим, какие же бывают тормозные колодки на Хендай I30

    Источник: koreanautoreview.com

    Замена задних тормозных колодок (для применения на моделе Hyundai i30)

    Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
    нет тормозов Hyundai i30 , прокачка тормозов Hyundai i30 , схема тормозной системы Hyundai i30 , ремонт тормозной системы Hyundai i30 , неисправности тормозной системы Hyundai i30

    #тормозные_колодки #задние_тормоза #Hyundai_i30 #Хундаи_i30

    Задние тормозные колодки

    Внимание:
    — Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
    — Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.

    Примечание:
    — Ниже описана замена тормозных колодок с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
    — Работы выполнены на автомобиле без электрического стояночного тормоза.

    Читайте также:  Как снять тормозной диск рено меган сценик

    1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

    2. Ослабляем колесные гайки.

    3. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

    4. Полностью отпускаем рычаг стояночного тормоза, чтобы ослабить трос стояночного тормоза.

    5. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

    6. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

    7. Ключом на 14 ослабляем затяжку нижнего болта крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 17 направляющий палец за его шестигранник.

    8. Таким же образом ослабляем затяжку верхнего болта крепления тормозного суппорта.

    9. Отворачиваем и извлекаем эти болты крепления.

    10. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт со скобы…

    … и укладываем или подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

    Внимание:
    — Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
    — При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

    11. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную…

    … и внутреннюю тормозные колодки со скобы-держателя. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

    12. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя. Если новые тормозные колодки комплектуются новыми пружинными пластинами, то в таком случае удаляем старые пластины в отходы.

    13. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также сами пружинные пластины (если новые тормозные колодки не комплектуются новыми пружинными пластинами).

    14. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя.

    15. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (если появились признаки старения резины, заменяем пыльники на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

    Примечание:
    Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

    16. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пружинные пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

    Примечание:
    Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

    17. Устанавливаем новые или предварительно очищенные пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

    Примечание:
    Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

    18. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой-держателем и пружинными пластинами.

    Примечание:
    Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

    19. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

    Внимание:
    — На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
    — Будьте внимательными, чтобы не перепутать тормозные колодки: внутренняя тормозная колодка имеет индикатор износа.

    20. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

    21. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая по часовой стрелке. Затем проверяем, что пыльник поршня не перекосился и его поверхность не была повреждена.

    Примечание:
    При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

    Внимание:
    На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.

    Примечание:
    После утапливания проверяем, что канавка на поршне (при последующей установке) будет совмещена с центральным выступом на обратной стороне внутренней тормозной колодке.

    22. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

    Примечание:
    Обеспечиваем надлежащую плотность прилегания поршня и колодки.

    23. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления тормозного суппорта немного медной смазки.

    24. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

    25. Затем ключом на 14 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 22-31 Н·м, придерживая вторым ключом на 17 направляющие пальцы за шестигранник.

    26. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

    27. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

    28. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

    Примечание:
    Задействование тормозов сразу после замены всего комплекта тормозных колодок может потребовать увеличения хода педали. После нескольких нажатий на педаль тормоза, нормальный ход педали восстановится.

    29. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

    30. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:

    Примечание:
    Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.

    (1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.

    (2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.

    Внимание:
    При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.

    (3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.

    (4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.

    Источник: krutilvertel.com

    Как снять тормозной диск на hyundai i30

    Сообщение Ganjubas » 05 июл 2011, 19:03

    Сообщение Вадим_ВВ » 05 июл 2011, 23:41

    Читайте также:  Как быстро ржавеют тормозные диски

    Сообщение vladko » 08 июл 2011, 11:44

    Сообщение d22061977 » 08 июл 2011, 12:29

    Сообщение vladko » 08 июл 2011, 12:34

    Сообщение valishev » 22 июл 2011, 14:51

    Сообщение Рафасик » 22 июл 2011, 14:56

    у меня нет таких дыр для шестерён-и всё снялось айбат!(отлично)

    Сообщение valishev » 22 июл 2011, 15:07

    Сообщение valishev » 22 июл 2011, 15:08

    подскажите пожалуйста как снять!!

    Сообщение LinFor » 22 июл 2011, 15:12

    Вот тот болт, что у тебя на фотке (справа) — его да, нужно, именно он и держит диск. Да, один. Его откручиваешь, дальше аккуратно постукивая через деревянную проставку с другой стороны — сбиваешь диск. Да, он прикипает.

    Сообщение valishev » 22 июл 2011, 15:42

    Сообщение LinFor » 22 июл 2011, 15:54

    Сообщение Рафасик » 22 июл 2011, 16:00

    Сообщение анатолич » 22 июл 2011, 16:18

    Болт выкручивай ударной отвёрткой

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

    • Список форумов
    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • Клубные карты
    • Удалить cookies
    • Пользователи
    • Наша команда
    • Связаться с администрацией

    2008-2019 Клуб Hyundai Sonata.
    Сайт Клуба Hyundai Sonata не является официальным сайтом Hyundai Motor Company или аффилированных компаний, все права на торговые марки Hyundai,
    Sonata и элементы фирменного стиля Hyundai, использованные при оформлении сайта Клуба, принадлежат Hyundai Motor Company.

    Time: 1.974s | Peak Memory Usage: 3.78 МБ | GZIP: On | Load: 2.24 | Queries: 20

    Источник: mysonata.ru

    Замена передних тормозных дисков

    Эффективная работа тормозной системы автомобиля зависит от многих факторов. Тщательной проверке на вшивость следует подвергать не только двигатель, трансмиссию, элементы подвески и рулевое управление, но и тормозную систему. Ведь пункт правил дорожного движения 10.1 гласит, — при возникновении опасности для движения, водитель должен принять все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. А чем это делать, если износились, скажем, диски или колодки?! Не стоит доводить тормозные механизмы, которые и так подвержены прогнозируемому износу, до критического состояния, когда треснувший диск может запросто заблокировать колесо на скорости и уже никакая, даже самая современная интеллектуальная система ABS 19-го поколения, не сможет войти в спор с законами физики и здравого смысла.

    У нашего сегодняшнего гостя, к большой радости, ситуация совсем не сквозит драматизмом, скорее наоборот. Владелец заранее купил необходимые расходные материалы и при появлении первых симптомов порогового износа, пожаловал с визитом в Техцентр «Авто-Драйв» на Южной. Здесь следует напомнить, если кто не знал или сомневался, что тормозные диски с колодками — 100%-ые расходники. Очень подробно по этому поводу «прошлись» наши коллеги из автотехцентра-побратима «VAG х Motors».

    В свою очередь, приглашаем вас, дорогие друзья, на виртуальный курс по замене и профилактике передних тормозных механизмов автомобиля Hyundai ix35.

    Дано:

    — Автомобиль: Hyundai ix35
    — Год выпуска: 2011
    — Двигатель: Theta 2.0 литра (G4KD)
    — Особенности ДВС: Бензин, 4 цилиндра, цепь ГРМ
    — Коробка передач: АКПП, 6 ступеней (P942)
    — Привод: Полный подключаемый
    — Пробег: 85 000 километров

    Жалобы:

    — большой ход педали тормоза
    — биение при торможении

    Требуется:

    Скидываем колёса, и приступаем к визуальному осмотру:

    Износ, конечно же, имеет место быть, хотя большинство читателей скажет, что там ещё тысячи и тысячи миль впереди. Но посмотрите на состояние тормозных дисков, — четвёртого комплекта колодок они точно не вынесут:

    Тем более, что владелец, с его слов, ощущает биение в руле и на педали тормоза при замедлении со средних скоростей. Это вполне могло быть вызвано перегревом тормозных дисков из-за приличной их выработки и небольшой остаточной толщины слоя феродо на пластинах тормозных колодок.

    Приступим, непосредственно, к процедуре замены.

    и снимаем старые колодки:

    Далее откручиваем 2 болта, коими фиксируются тормозные диски на ступице колеса и выкидываем отслуживший хлам в сторону:

    Фото из разряда «До и после»:

    Профилактические меры для многолетней беспроблемной службы передних тормозов выглядят следующим образом:

    1) При замене тормозных дисков необходимо удалить следы окалины и любую другую грязь со ступицы колеса. Делается это для того, чтобы посадка нового тормозного диска произошла без малейшего перекоса. Ведь это, в свою очередь, залог равномерного износа, а отсюда — отсутствие вибраций/биений, раздражающего скрипа и прочих неприятностей.

    2) Высокотемпературная медная смазка в виде аэрозоля наносится на контактные поверхности ступицы и резьбовые соединения для предупреждения т.н. «прикипания» и «закисания» деталей:

    3) Мощный и эффективный очиститель тормозов используется не только для быстрого растворения маслянистой грязи и обезжиривания поверхностей тормозных механизмов. Опытные автослесари с успехом применяют его при проведении самых разнообразных работ по двигателю/трансмиссии а также ходовой части:

    Диски очищены и отправляются на своё законное место:

    4) Нехитрыми возвратно-поступательными движениями руки со щёткой по металлу обслуживаем скобы с пластинами для установки тормозных колодок:

    5) Обильно промазываем направляющие суппорта высокотемпературной смазкой, которая не даст возможности подклинивать подвижным деталям тормозной системы и обеспечит надёжную функциональность вплоть до следующей замены тормозных колодок:

    Стройным рядом колодки занимают своё место в скобах переднего суппорта, и узел приобретает солидный, практически свой первозданный вид:

    Вооружаемся специальным набором для сведения поршня, переходя к финальной стадии мероприятия:

    Гаечные ключи на «14» и «17» помогут механику надёжно сочленить суппорт со скобой:

    Вооружаемся динамометрическим ключом-подростком и как «по книжке» закручиваем колёсные болты с нужным моментом:

    Ни за что себе не смогли бы позволить обойти вниманием заключительную проверку уровня тормозной жидкости:

    При выдаче автомобиля в обязательном порядке даём владельцу наши традиционные настоятельные рекомендации о недопустимости активного стиля вождения первые несколько сотен километров пробега. В этот период следует держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать экстренного торможения и для остановки плавно нажимать на педаль тормоза, пока новые колодки и диски как следует не притрутся друг к другу.

    Суммарные затраты времени на замену передних тормозных дисков с колодками Hyundai ix35 составили 1 час 30 мин.

    Наш девиз: «Не дожидайся ремонта — обеспечь профилактику!»

    Детали:

    — тормозные диски и колодки (предоставлены владельцем)
    — очиститель тормозов Partner (77701)
    — смазка высокотемпературная медная Partner (30006)

    На кассе:

    — замена передних тормозных дисков и колодок: 1800 руб.
    — профилактика направляющих передних суппортов: 400 руб.
    — комплект расходных материалов для слесарных работ: 400 руб.

    Действующие лица:

    — механик-автослесарь: Руслан Синенок
    — мастер-приёмщик: Артём Пономаренко

    Источник: autoservice-drive.ru