Как сделать пыльник на тормозной диск

Pilot II Пыльники тормозных дисков – ремонт

Technician

Старожил

Недавно знакомый сказал, что когда проезжал мимо него, то он услышал посторонний звук в виде жестяного брякания. Я в салоне вообще не слышал этого звука из-за шумоизоляции. Решил проверить. Выехал на нашу каменную “автостраду” и открыл боковые стекла. При движении по камням четко услышал брякание. Заехал на эстакаду и начал искать источник. Естественно в первую очередь все щитки теплозащиты и бронелисты снизу были проверены и подправлены те места, где могло вызывать соприкосновения при тряске. К сожалению не помогло. Тогда попробовал постучать руками по суппортам. так как похожий звук могут издавать и тормозные суппорта при разбитых направляйках. Но направляйки более металлоемкие и звук немного пониже. Ревизия суппортов, смазка, но брякание осталось. Потом как то опять залез и пробовал простукивать все детали подвески поочередно. Похожее брякание выдал пыльник. Тогда я начал его изучать более детально. Оказалось, что пыльник не цельный как был у меня на Волгаре и сквозь него крепилась ступица к мосту, а он оказывается составной. Внутренняя часть пыльника круглая, которая ребром входит в тормозной диск и к нему уже приварена в нескольких точках своего рода “юбка” бОльшего диаметра. Вот в месте этих прихваток пыльник и отвалился. При движении по неровностям этот пыльник и создает дребезжащий жестяной звук.

Вот сварка завода изготовителя во всей “красе”. Могли бы конечно и получше прихватить. Щели между плоскостями и еле заметные прихватки пыльника. В результате имеем отвалившийся пыльник и причем даже с появившейся трещиной на металле.

Начинаем “восстанавливаться”. Есть два варианта:
1. Быстрый и наскоряк с минимальными затратами по времени.
2. Более надежный и качественный ремонт с частичной разборкой и попутной ревизией всех систем заднего колеса.

Я делал по второму варианту, чтобы один раз сделать и больше не возвращаться к этому вопросу.
Для этого нам понадобится сварочный полуавтомат и набор обычного инструмента накидные ключи, головки.
И так, ставим упоры под колеса , чтобы не покатилась, домкратом поднимаем машину, снимаем колесо. На стояночный тормоз машину не ставим.

Поворачиваем тормозной диск так, чтобы резиновая пробка в диске встала снизу. Вынимаем резиновую пробку и плоской отверткой нащупываем регулировочный механизм. В конце отчета будет крупное фото, чтобы понять, что именно нужно будет нащупать и в какую сторону поворачивать втулку. Нам необходимо прощелкивать втулку до тех пор, пока не остановится, чтобы свести колодки к минимальному диаметру. Если вдруг втулка стоит другой стороной, то вместо того, чтобы сводить колодки, мы их будем разводить. В этом случае слегка покачав диск, сразу можно будет определить, что колодки наоборот разводятся, так как тормозной диск будет заторможен.

Втулка остановилась, можно приступать непосредственно к снятию диска. Для этого берем наставку и пару раз бьем по шляпкам винтов. После чего откручиваем крестовой отверткой. После этого берем два болта с резьбой М8 и длинной примерно 6-8 сантиметров. Вкручиваем поочередно болты в отверстия тормозного диска. Болты пройдут сквозь тормозной диск и упрутся в ступицу. Когда начнем дальше вкручивать болты, то они начнут выдавливать тормозной диск с посадочного места. Далее просто стягиваем диск руками.

Для чего я это делал? Это дало мне возможность не только снаружи прихватить пыльник к основанию, но и с внутренней стороны. То есть “юбка” диска будет зафиксирована с обоих сторон и любое направление вибраций будет гаситься сваркой, не позволяя его оторвать. Для этого я зачищаю от краски прямые участки металла.

Далее дело сварщика. Прихватки снаружи (где родные точки) и с внутренней стороны.

Подождал пока все остынет, зачистил подгоревшую краску и забрызгал с баллончика грунтовкой.

После уже краской. Причем краской я забрызгал и бортик внутренней части пыльника. Потом поймете для чего.

Казалось бы что все работы завершены и можно смело собирать. Но советую не торопиться. Мне пришлось скидывать колодки, так как тормозной диск явно начинал клинить при затяжке крепежных винтов. Поэтому прежде чем собирать окончательно весь узел, я наоборот его разобрал. Проверил состояние пружин, почистил колодки от грязи и пыли, помазал направляющие под посадку колодок. И не устанавливая ничего поставил тормозной диск.

После того, как затянул фиксирующие винты, при помощи монтажки провернул диск несколько раз. Открутил винты и снял тормозной диск. Как потом оказалось, при сварке внутренний пыльник немного “повело” и он стал упираться в нескольких местах в канавку тормозного диска. И как раз вот эти места, где происходит соприкосновение этих частей, свежую краску стриает и видно голый металл. Проблема решается очень просто. Берем легкую кувалдочку и деревянный брусок. Наставляем на бортик пыльника и легким ударом кувалдочки “отбиваем” борт пыльника от диска. То есть просто отгибаем его. Но не сильно. Для проверки забрызгиваем бортик опять краской и ставим тормозной диск. Затягиваем и прокручиваем, проверяя устранили задевание или нет. если опять задевает, то снимаем диск и смотрим в каком месте стерло краску. Берем кувалдочку, брусочек и точно так же наставив бьем кувалдочкой. таким образом за 2 4 раза можно подправить пыльник, чтобы он не задевал за тормозной диск в канавке. Если оставить как есть, то сами представляете какой будет писк и сколько стружки полетит при движении машины.

А теперь начинаем установку тормозных колодок и окончательную сборку узла. Заправляем тормозной тросик за рычаг.
P.S. Сразу небольшое замечание. Размещаем рычаг для тросика в крайнем положении к колодке и смотрим на прорезь, куда вставляется верхняя распорка. Прорези на рычаге и колодке должны быть на одном уровне. Если рычаг будет выше прорези колодки, то колодка будет “висеть” на этом углублении и не сядет на центральный посадочный палец.

Проверив посадку, мажем литолом места соприкосновения и собираем окончательно узел в следующей последовательности:

Вкладываем тросик в рычаг. Вставляем подпружиненные фиксаторы в тело клодок. Одну и вторую. Вставляем стяжную пружину снизу колодок и потом немного их раздвинув – регулятор. Причем следует сразу определиться как их ставить. С одной стороны головка без резьбы, просто как упорная, а вторая сторона с резьбой. Вы должны для себя определить, как вам удобнее будет разводить колодки, подпихивая регулятор вверх или вниз. Я поставил на своем так, чтобы толкать вверх. То есть резьбовая пяточка “смотрит” назад. на теле регулятора небольшие выступы, за которые его можно крутить. И обратите внимание на то, что он практически “лежит” на пружине. Это сделано для фиксации регулятора в определенном положении. При повороте регулятора отчетливо ощущаются спрыгивания и фиксации пружиной. То есть вполне ощутимы секторные повороты регулятора.

После установки регулятора придерживаем верх колодок и ставим верхние стяжные пружины. По сравнению с Российскими пружинами, где использовалась “швайка” острая для натяжки пружин и заправки крюка, тут можно спокойно надеть держа ее плоскогубцами.
надеваем тормозной диск и затягиваем.

P.S. Хотел обратить внимание на то, что я хоть и не зануда в технических вопросах, но не могу стерпеть, когда где то торчат заусенки или борта от выработки. На тормозных дисках образовался едва ощутимый бортик. так вот чтобы не протачивать диск с целью убрать этот бортик, я просто взял брусочек и вручную зачистил эти заусенки-бортики вручную. Кроме того тщательно почистил канавки и отверстия диска для лучшего охлаждения. Все таки грязь собирается и прилипает со временем. Я все почистил.

Диск поставил, теперь остается только отрегулировать стояночный тормоз. Один-два раза нажал на стояночный тормоз, чтобы колоки подравнялись немного по окружности диска. Повернул диск отверстием вниз и через отверстие нашел регулятор. После чего щелчками начал поворачивать его, разводя колодки. Можно особо не “заморачиваться” и не думать много или мало развелось. Очень удобная регулировка и вполне адекватная. Крутим до тех пор пока не остановится. Как только регулятор остановился, то диск окажется заторможенным. Один щелчок назад и диск уже спокойно вращается. Пробуем опять поставить на стояночный, отпускаем и проверяем вращение диска. причем диск вращал не в пол оборота, а два-три полных оборота. Для интереса можно развести еще на один щелчок. Диск тут же заблокируется. Так что регулировка очень удобная. При вращении диска в одном месте колодка может задеть и слегка “шоркнуть” (задеть) за диск, но это вполне нормально, если только диск спокойно прокручивается руками, без особых усилий. Но если только внутренний диаметр диска не совпадает с осью вращения, то диск будет конечно подклинивать. В этом случае отпускаем регулятор еще на один щелчок и ставим резиновую пробочку в отверстие.

После чего либо ставим тормозной суппорт сразу, либо можно сделать ревизию и проверить направляющие. Если необходимо, то убрать старую смазку и набить свежей. Но это все уже описывалось в теме по ремонту и обслуживанию суппортов.

Читайте также:  Как покрасить стальные колесные диски

Ставим колесо, снимаем с домкрата. Собираем инструмент, переносим сразу на другую сторону машины и тоже самое повторяем с другой стороной, так как рано или поздно вторая сторона так же отвалится. 🙂

Источник: pilot-club.su

Ford S-Max › Logbook › Пыльники передних тормозных дисков.

Всем доброго времени суток. Пока еще нахожусь в отпуске, а во дворе делать нечего из-за поздней весны, решил продолжить внедрять ранее задуманное на Макса. Установил пыльники на передние тормозные диски. Описывать процесс не буду, т.к. его уже много раз описали до меня, что и мне помогло в работе. Надеюсь, теперь передние колодки будут иметь равномерный износ, как и задние, где пыльники установлены с завода.
Несколько фото к записи приложу. Подготовил, просверлил и нарезал резьбу М6 на отливах поворотного кулака.

Установил пыльник, закрепив болтами М6х15. Пришлось немного осаживать пыльник в сторону стойки, т.к. задевал за диск.

Собрал все остальное, заодно поставил новые колодки Sangsin и сами диски TRW. Вроде норм получилось.

Старые колодки Sangsin, отходили 37000 км, остаток по толщине у внутренней 6 мм, у внешней 11 мм. Думаю, если бы пыльники стояли, обе колодки были по 11 мм ))).

Вот как-то так получилось. Всем добра и ровных дорог))).

Mileage: 156,400 km

Ford S-Max 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 146 h. p., Front drive, Manual — DIY

Recommendations

Comments 20

Хотел себе такие тоже поставить, Лелик сказал ненадо, не помогают они! А вот колодки интересно как, себе хочу поставить, номерок не остался?

Колодки тормозные Sangsin : передние — SP2101-F; задние — SP2101-R. Понравились при эксплуатации предыдущей машины, цена-качество на 5, и на форде зарекомендовали себя хорошо.

От спасибочки, я на бывшый хундай такие ставил, тоже очень нравились!

Если пыльник трет диск, то надо еще сточить с кулака. Иначе, на повороте будет шкрябать =(( Я через такое прошел.
И еще момент — не вижу смазки на колодках =(( возможно, что внутренняя стерлась больше не потому, что грязь попадала, а потому, что подвижность колодки была потеряна из-за отсутствия смазки =(

Я написал, что осаживал, может выражение не так подобрал, но смысл состоит в том, что брал головку на 17 и пробивал молотком установленный пыльник, так, когда болт крепления пыльника находился внутри головки (без фанатизма) ))). Да и плоскость напильником тоже делал. Сегодня протестировал специально с открытыми окнами, вроде нигде не трет, выруливал на разворотах до упора и в право и влево.
Смазку наносил, медно графитную, наверно вымыло водой…

круть =))) а я гайку накручивал на диск и зазор смотрел =))
медная хорошо, но я керамикой мажу =))

Я написал, что осаживал, может выражение не так подобрал, но смысл состоит в том, что брал головку на 17 и пробивал молотком установленный пыльник, так, когда болт крепления пыльника находился внутри головки (без фанатизма) ))). Да и плоскость напильником тоже делал. Сегодня протестировал специально с открытыми окнами, вроде нигде не трет, выруливал на разворотах до упора и в право и влево.
Смазку наносил, медно графитную, наверно вымыло водой…

Тереть и скрежетать будет в холодное время года( от 0 или -3), а особенно, когда днем было слякотно, ты поездил по лужам, жижа налипла, а утром на холодную весь двор проснется когда ты поедешь.

Если пыльник трет диск, то надо еще сточить с кулака. Иначе, на повороте будет шкрябать =(( Я через такое прошел.
И еще момент — не вижу смазки на колодках =(( возможно, что внутренняя стерлась больше не потому, что грязь попадала, а потому, что подвижность колодки была потеряна из-за отсутствия смазки =(

Очередной правильный комментарий.
Осаживать пыльник бесполезно.
Я ездил со скрипом два месяца, пока меня окончательно это не выбесило, и я поехал в сервис где все это делалось, и после споров что это все-таки скрипят щитки, все сняли, увидели износ(краска по низу щитка была уже зашлифована диском) и исправили.
Места посадки болтов, где ты резал резьбу необходимо болгаркой утопить, сделать плоскость, чем глубже ты это сделаешь, тем дольше будешь ездить без лишних неприятных звуков.
Глубже всего делай нижний болт на 5-6 часов, он самый близкий к диску.

Источник: www.drive2.com

Как сделать пыльник на тормозной диск

По непонятным нам всем причинам на Ceed ED/FL (как возможно и на i30) не устанавливаются пыльники передних тормозных дисков (только защита ступицы 51755-1H000). Хотя на соплатформенных Cerato и Elantra такие пыльники установлены. Из-за этого происходит неравномерный износ передних колодок — внутренняя быстрее из-за грязи, попадающей на тормозной диск. В это время тормоза издают неприятный хруст, снижается их эффективность.

Попробуем устранить эту досадную недоработку.
Нам подходят пыльники от Cerato TD
51755-1M000/ 51756-1M000 — левый/ правый
…и от Elantra CF/HD/JD
51755-2H000/ 51756-2H000 — левый/ правый

Я поставил разные, левый — Cerato, правый — Elantra
Так было дешевле, быстрее, и хотелось сравнить их в эксплуатации. Тем более, что снаружи всё-равно особо не видно… На вид от Elantra понравился больше, так как он крупнее, чем от Cerato.

Из фото видно, чтобы их поставить как задумано производителем, надо распрессовывать и снимать подшипник ступицы. Конечно, это нам не подходит)))

Есть 2 способа “лёгкой” установки:
1. Разрезать на 2 части, установить и приварить в местах разреза. Метод Dmitry_PNZ
Подробнее ceedclub.ru/forums/index.php/topic,15024.60.html (ответ #71)/ Рекомендую ознакомиться.
2. Мой метод без использования сварки:

Поскольку пыльник состоит из двух деталей (“чашка” защиты ступицы и “лопух” защиты диска), наложенных друг на друга и скреплённых в 3-х точках (фото №3), то можно разрезать его таким образом, чтобы после установки на поворотный кулак болты крепления соединяли бы две разрезанные части воедино. Дополнительно потребуются 4 тонких болта М3 с гайками, шайбами и гроверами на каждый пыльник для фиксации частей деталей у линий разрезов.

Пару дней назад при наезде на кочки, трамвайные пути и т.п. стало звенеть справа сздади.
Сегодня менял резину — смотрю болтается пыльник тормозного диска (правый задний) — отржавел от крепления.

Слышал что это болезнь у наших машин.

Подкиньте кто в теме номерки пыльников тормозного диска для Супа 2010 г.в. на механике (грят они разных диаметров для машин разных серий и годов выпуска).

Пыльники передних тормозных дисков.

Кулак от хендай? Есть фото в таком же ракурсе,но с напрессованным штатным пыльником? И фотку старого кулака
Хотя о чем спор. Есть ли там отверстия или нет . На моем 2008 года не было. У кого есть,то можно сказать повезло.

Тоже у себя не нашел отверстий. машина 2008г.

Какой смысл при одинаковых кулак на хендай ставить эти кожухи,а на сид нет?!

Ну вот это только инженеры Киа знают. Кулак то у нас как у Элантры и АЙ30. Правда на Элантре еще суппорта от Спортейджа.

Январь 18, 2012, 13:25:04 pm
Всем привет.Так всетаки как на сид примастить кожух? кстати на ексист цена на него от 350р -51755 2H000

Январь 18, 2012, 14:43:55 pm
вопрос — а пыльник можно поставить только снимая ступицу — или тот что от хундая можно как то накинуть не снимая ее — вопрос задаю к чему — сама проблема пыльника меня мало волнует — но я пытаюсь поменять шпильку и заменить еще без удаления пыльника не представляется возможным — по крайней мере в теме об этом решения так и не нашли — так что и думаю мож его спилить а потом на его место от хундая поставить — правда смотрю у вас тут проблемы с его крепежем — так что и тут не все так просто

Читайте также:  Как снять задний тормозной диск на toyota corolla

Январь 18, 2012, 16:44:05 pm
51755
51756
нумиера леавй-правый?
Что за пыльник такие? ЭТо железные такие пластинки что ли? Помню-помню, на девятке стояли, как камешек попадет между ним и диском так скрежетет нипадецки на всю округу. А еще когда замял ездя по камешкам этот “пыльник”, то он стал шоркать по диску. скока я сним намучился %) И вы мечтаете о НЕМ? НафиГ? На сиде как я понял диски тормозные (очень удивился этому, ни на одной машине стока проблем с дисками ниеописывают) тоже расходник-то колодки приржавеют к неиу ,то проточатсчя _)__
Ступицу канечно нужно снимать, он же отверстием сплошным садится на кулак.

Источник: lubimauto.ru

Защитные кожухи тормозных дисков – дорогая необходимость!

Клиент обратился с проблемой: вибрации при торможении, кроме того появился скрежет. Диагностика тормозной системы выявила неравномерный и повышенный износ внутренних колодок и отсутствие защитных кожухов тормозных дисков.

Уточните информацию об услугах и ценах в нашем техцентре по ссылке или по телефону +7 (495) 662-47-47. Наши мастера помогут отремонтировать машину и сэкономить деньги.

Тормозная система Rotora, установленная на автомобиле, имеет оппозитные суппорта. Они равномерно сжимают колодки и износ колодок должен быть примерно одинаковым. Не как на этой паре, снятой с разных сторон одного суппорта:

Причиной неравномерного износа колодок стала обыкновенная дорожная грязь. Из-за отсутствия защитных кожухов, грязь попадала на диск, затем между диском-колодкой и делала свое “грязное дело”. Как наждак песок, пыль и грязь истирали колодку и диск. Не случайно колодки изношены наискосок (верх больше колодки, чем низ): верхняя часть внутренней колодки тоньше – ей доставалось больше песка и грязи, до нижней части доходило меньше. Благодаря диагональной насечке на диске, часть грязи выталкивалась наружу.

На фото ниже остатки обрезанных защит:

а так эти защиты выглядели раньше:

Почему грязь и износ больше с внутренней стороны? Потому что грязь летела из-под колес с одного колеса на другое. Отверстия и насечки на диске были забиты грязью:

Износ с внутренней стороны диска также был выше, чем снаружи. Из-за стертой до основания тормозной колодки металом “задрало” рабочую поверхность диска:

Понятно, что диски необходимо менять. Но перед заменой дисков с колодками, необходимо установить защитные кожухи, иначе следующие диски с колодками ждет такая же судьба: преждевременный износ внутренней части.

Вот тут то и крылась основная проблема! Заводские кожухи мешали установке тормозных дисков большего диаметра, поэтому их и срезали – так было проще для установщиков. Установка новых кожухов требует демонтажа колесных ступиц. Кожух 2 зажат между поворотным кулаком 1 и ступицей 3:

Процедура по снятию ступицы, прикипевшей к посадочному месту, даже если выполнять ее “по учебнику”, выводит подшипник ступицы из строя.

Вот как это выглядит: ВИДЕО

По технологии ступица должна легко отсоединяться от поворотного кулака. Где-нибудь в Америке старая ступица выглядит почти как новая. Вот так (фото с форума):

и посадочное место на поворотном кулаке, как новое:

В России все немного иначе, как всегда 🙂 На деле, как видим, все настолько заржавело и прикипело, что оторвать невозможно.

Удары наносятся, по сути, через подшипник. По-другому невозможно – не за что зацепиться инструментом. Гарантировать работоспособность ступицы после такого снятия невозможно. Ступица – силовая часть, выход ее подшипника из строя грозит серьезными неприятностями. Клиент рисковать не захотел. Поэтому для установки кожухов мы сочли необходимым заменить ступицы новыми:

После “разборок” со ступицами дело пошло легче. Подготовлены и установлены кожухи и новые передние тормозные диски с колодками:

Вот эти запчасти на выброс:

Вот это результат:

Для установки защитных кожухов тормозов Infiniti QX56 заменены

  • все четыре ступицы
  • два передних тормозных диска (рабочие части с болтами)
  • тормозные колодки “по кругу”
  • болты стяжные суппортов.

Получилось весьма затратно, но теперь проблема полностью решена. Виной всему – бездумная установка тормозной системы.

Инфинити Партс – центр по ремонту Infiniti и устранению чужих “косяков”.

Источник: www.infinitiparts.ru

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Опции темы
Поиск по теме

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!

Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон 🙂

убил я на это почти 2 дня 🙂 в первый день отработал технологию, во второй закончил.

итак, что мы имеем.

1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.

Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 🙂
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ

также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.

Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить 🙂 из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет

На сайте www.jmz.ru по моему номеру кузова был выдан только 1 код B25Y3325XB , причем аналогов ему типа нету 🙂 но я не стал сразу заказывать, т.к. ценник на них космический, полез по поисковикам искать инет магазины типа эксиста и на 1 из них по моему вот этому коду выдало аналог абсолютно левой фирмы, по коду этого аналога на эксисте уже и выдало мне мои Ниппартс, благо у них картинки есть с полными размерами, подошли 1 в 1. Так что повторюсь при поиске зап.части не кидайтесь сразу заказывать, а можно немножко поискать и найти-таки аналог за цену в 3 раза ниже оригинала.

1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! 🙂
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток 🙂
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.

Читайте также:  Как тормозные диски дзк

Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.

1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце 🙂 изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал 🙂 в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет 🙂
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут 🙂 Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую 🙂 и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы “юбка” пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить “юбку” (отбортовку) пыльника, которая у нас “свисает” в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го 🙂
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки 🙂 надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки 🙂
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.

Переборка суппорта закончена. :)))

Очистка и смазка направляющих суппорта.

1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет 🙂 не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким “чпоком” вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль “пружины”, а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить “пружинящей” направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были “скукоженными”, если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.

Теперь собираем все обратно:

1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.

Далее нужно прокачать тормоза:

1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает “качать” педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью 🙂
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.

ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))

Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))

Если есть вопросы, то пишите!

С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! 🙂

Источник: forums.drom.ru