Как поменять задний тормозной диск на ситроен с4
Замена заднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе Citroen C4 I)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Citroen C4 , прокачка тормозов Citroen C4 , схема тормозной системы Citroen C4 , ремонт тормозной системы Citroen C4 , неисправности тормозной системы Citroen C4
#тормозные_колодки #тормозной_диск #задние_тормоза #Citroen_C4 #Ситроен_Ц4
Задний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
— Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
— При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
— Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.
4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. Плоской отверткой слегка поддеваем рычаг стояночного тормоза…
… и затем при помощи плоскогубцев высвобождаем трос привода стояночного тормоза.
7. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за его шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
8. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.
9. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
— Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
10. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю…
… и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
12. Затем ключом с насадкой TORX T50 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
13. Отворачиваем болты крепления и снимаем скобу-держатель.
14. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
15. При помощи плоской отвертки и молотка сначала поддеваем по всему периметру…
… и затем снимаем пылезащитный колпачок в центре тормозного диска. Удаляем колпачок в отходы, поскольку только при установке нового колпачка обеспечивается правильное уплотнение, в противном случае из-за негерметичности в колесный подшипник может проникать влага и он может разрушиться.
16. При помощи молотка и выколотки подходящего размера отгибаем деформированную часть буртика гайки крепления ступицы.
Внимание:
— Отгибаем деформированную часть буртика полностью, в противном случае резьба на цапфе может быть повреждена.
— Во время данной процедуры надеваем специальные очки или щиток для защиты глаз.
17. Затем ключом с головкой на 36 отворачиваем гайку крепления ступицы. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
18. После отворачивания гайки снимаем тормозной диск в сборе и удаляем его в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места.
Установка
1. Очищаем цапфу ступицы от отложений пыли и грязи растворителем, не оставляющим осадка. Затем протираем ее ветошью, не оставляющей волокон.
2. Обезжириваем новый тормозной диск (с двух сторон). Затем протираем его ветошью, не оставляющей волокон.
3. Наносим тонкий слой смазки на цапфу ступицы …
… и затем устанавливаем на нее новый тормозной диск в сборе.
4. Наживляем новую гайку крепления ступицы. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 70 Н·м + доворачиваем ее на угол в 45º.
5. С помощью молотка и зубила накерниваем гайку крепления ступицы.
6. Легкими постукиваниями молотка устанавливаем новый защитный колпачок гайки ступицы в центр тормозного диска.
7. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также сами пружинные пластины. Затем обезжириваем посадочные места пружинных пластин в скобе-держателе.
8. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
9. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
10. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя.
11. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
12. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243). Это позволит в будущем избежать приржавления болтов.
13. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.
14. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
15. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
16. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
17. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.
18. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
19. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления тормозного суппорта резьбовой фиксатор (например, Loctite 243). Это позволит в будущем избежать приржавления болтов.
20. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
21. Ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.
22. Плоской отверткой слегка поддеваем рычаг стояночного тормоза и затем при помощи плоскогубцев обратно заводим трос привода стояночного тормоза.
23. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
24. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
25. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
26. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
27. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:
Примечание:
Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
(2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.
Внимание:
При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.
Источник: krutilvertel.com
Замена передних тормозных колодок и дисков Ситроен С4
Здравствуйте. Покажем как заменить передние тормозные колодки и диски на автомобиле Ситроен С4 (1.6 Hdi).
Артикул:
- хороший тормозной диск от TRW — DF4183
- тормозные колодки от TRW — GDB1464 (без датчика износа)
- ремонтный комплект суппорта для C4 от SEINSA — D4073
Инструменты:
- ключ для колесных болтов
- домкрат
- рожковый ключ на тринадцать
- Torx T55, T30
- вороток
- металлическая щетка
- обезжириватель
- ветошь
- плоская отвертка
- смазка для направляющих пальцев
- фиксатор резьбы синий
- приспособление для вдавливания тормозных поршней
- шприц
Пошаговая инструкция
1. Сдергиваем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.
2. Для удобства замены колодок и дисков можно вывернуть руль.
3. Откручиваем два болта крепления суппорта и расшатывающими движениями снимаем его. Болты под ключ на тринадцать.
После снятия суппорта подвязываем его к стойке на проволоке.
4. Вынимаем или выбиваем старые колодки.
5. Откручиваем два болта крепежа скобы суппорта. Болты под Torx.
6. После откручивания снимаем скобу.
7. Откручиваем два винта крепления тормозного диска. Винты под Torx.
8. После откручивания винтов снимаем тормозной диск.
9. Очищаем ступицу от ржавчины и грязи металлической щеткой.
10. Обезжириваем рабочую поверхность нового тормозного диска.
11. Устанавливаем диск на ступицу и фиксируем двумя винтами.
12. Снимаем пружинные упоры тормозных колодок со скобы суппорта плоской отверткой.
13. Очищаем поверхность под пружинными упорами очень тщательно.
Сделать это можно металлической щеткой.
14. Устанавливаем пружинные упоры. Одеваем и пальцем защелкиваем.
Упоры перед установкой тоже почистите.
15. Вынимаем направляющие пальцы колодок. Отверткой аккуратно снимаем пыльник и вынимаем палец.
16. Протираем палец ветошью, наносим тонкий слой смазки и устанавливаем назад.
Рекомендую проверить пыльник направляющего пальца на целостность. Если он поврежден, заменить.
Если пыльник был поврежден, то перед установкой нового пыльника и пальца нужно промыть бензином посадочное место пальца.
17. Устанавливаем и прикручиваем скобу. Болты лучше посадить на фиксатор резьбы.
18. Наносим немного смазки на места касания колодок с упорами.
19. Устанавливаем колодки.
20. Отворачиваем крышку на расширительном бачке тормозной жидкости. С помощью приспособления вдавливаем тормозной поршень и следим за уровнем в бачке. Если нужно откачайте немного жидкости с помощью шприца.
21. Устанавливаем и прикручиваем суппорт используя новые болты которые идут в комплекте с колодками. Если новых болтов нет, закручиваем старые на фиксатор резьбы.
22. Устанавливаем колесо и проделываем аналогичную процедуру на другой стороне.
После всех работ не забываем закрыть крышку на расширительном бачке тормозной жидкости и после запуска двигателя пару раз нажать на педаль тормоза.
Видео урок
Источник: umelyeruki.info
100 000 км с Citroen C4: список (длинный) всего, что сломалось
На юбилеях принято говорить только хорошее, но у нас будет по-честному: перечислим основные неисправности за шесть лет и подсчитаем расходы.
Citroen > C4
Citroen C4 Sedan
Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 100 000 км
У нас с Ситроеном юбилей — проехали 100 000 км. Не то чтобы очень много, но прилично. Вообще-то, на юбилеях принято говорить только хорошее, но у нас всё будет по-честному. Сначала вспомним основные неисправности за 13 000 км, пройденных после предыдущего подробного рассказа и подсчитаем расходы. А затем подведем общие итоги.
В затратах на содержание автомобиля за эти 13 000 км изрядную долю составила оплата бензина. Средний расход заметно растет зимой и в городских пробках, а в последнее время машина за пределы города выезжала редко и недалеко.
На 91‑й тысяче сгорел уже третий по счету бензонасос. Средний срок службы — всего 30 000 км, стоимость замены — более 13 000 рублей. Можно поставить восклицательный знак — но что толку?
Произошло это снова вдруг — на сей раз при пуске двигателя на стоянке (хорошо, что не посреди проспекта). Ни у меня, ни у сервисменов нет рационального объяснения феномену. Как и поломке клапана клапанной крышки (неисправность проявилась заметным посвистом на холостых оборотах), чреватой ростом давления картерных газов и, как следствие, течью масла.
Выламывать клапан на современной машине — это как-то не комильфо. Тем более на французской. И потому — 8800 рублей дополнительно.
А вот замена гофрированной части системы выпуска — процедура предсказуемая. В Москве есть фирмы, которые выполняют ее за полчаса и берут божеские 3000 рублей.
Отказ двух модулей зажигания — напротив, нонсенс. Опытные ремонтники говорят, что 90 000 км — обычный пробег до их замены. Почему? Никто не знает.
На пробеге около 90 000 км заменили стойки передней подвески и стойки стабилизатора. Подвесочные стойки подтекали не сильно и могли бы еще походить, но я решил не оттягивать. А стойки стабилизатора, похоже, отходили всё, что им положено.
Тогда же перебрали тормозá: второй комплект колодок прослужил 40 000 км (первый — 50 000 км), диски — 90 000 км (и передние и задние). При переборке тормозов удалось здорово сэкономить. На СТО задние диски меняют в сборе с подшипниками ступиц, пара стóит более 16 тысяч, — а мы купили диски за 6000 рублей и переставили подшипники из изношенных. Но делать так советую только при наличии нормального пресса. Вооружившись молотком и тисками, тут ничего не сработаешь.
Неприятная история вышла с бензобаком. В ходе последней неаккуратной замены бензонасоса пластиковая поверхность бака была деформирована. Окончательно это стало ясно, когда гарантийный срок работ, выполненных на сервисе, уже истек. Да и что-либо доказать в таком случае вряд ли возможно. На замену приобрел подержанный бак всего за 5000 рублей (новый стóит 49 тысяч). Работа по замене несложная — примерно на час.
6 лет и 100 000 км
Главные выводы за 100 тысяч километров. Кузов просторный, комфортный. Даже там, где на краске есть сколы, — ни малейшего следа коррозии. Машина имеет вполне товарный вид. Салон, по-моему, очень симпатичный и отделан добротно: до сих пор ничто не скрипит, не зудит, не дребезжит.
Самый проблемный узел Ситроена — 150‑сильный турбомотор. Краткий, но скорбный перечень замененного: две цепи ГРМ с кучей сопутствующих деталей, маслосъемные колпачки, топливный насос высокого давления, лямбда-зонд, три бензонасоса, прокладка корпуса масляного фильтра, два модуля зажигания. Неплохо, да? Говорят, что после 2015 года 150‑сильный мотор избавился практически от всех проблем. Хотелось бы верить, но собственного позитивного опыта не имею.
К трансмиссии претензий нет. На 60 000 км заменил масло в автоматической шестиступенчатой коробке. Инструкция этого не требует, но ни одной коробке замена масла еще не повредила. Работает автомат по-прежнему нормально. ШРУСы — тоже, благо пыльники целы.
Подвеска очень удачная: обеспечивает хороший баланс комфорта и управляемости. Спереди меняли одну шаровую опору на пробеге около 30 000 км — похоже, был брак. Плюс стойки передней подвески и стойки стабилизатора. А сзади стоит уже третий комплект амортизаторов. Дело, вероятно, в том, что корма автомобиля конструктивно перегружена. А мы регулярно ездили в Ситроене на дальние расстояния с большой нагрузкой. Иногда — впятером, заполнив всё свободное пространство сумками и чемоданами.
Тормозá работают отлично. Эффективность и удобство управления — без нареканий. Замена колодок через 40 000–50 000 км, в основном, городского пробега и дисков через 90 000 км — хороший результат.
Хотел бы я, чтобы моей следующей машиной тоже был Citroen? С другим двигателем — да! Мне очень нравится нрав 150‑сильного мотора. За такую динамику я даже готов смириться с высоким расходом топлива — в среднем около 11 л/100 км. Тем более что в трассовом режиме, на скоростях около 100 км/ч, расход ненамного превышает 7 литров на сотню. Но с таким количеством серьезных и дорогостоящих неисправностей — увольте!
Двигатель-то и вывел Citroen на довольно высокий уровень эксплуатационных затрат — почти 7 рублей на километр. У Peugeot 308, на котором я отъездил до Ситроена более 100 000 км, мотор был аналогичный, но атмосферный, мощностью 120 л.с. — аналог нынешнего 115‑сильного. Так вот у того двигателя не было и десятой части неисправностей 150‑сильного. Конечно, тот мотор делал машину вялой, но надежность, как показывает жизнь, важнее динамики.
Если не говорить о двигателе, меня седан Citroen С4 устраивает практически во всём. А пока мы с ним продолжаем ездить и надеяться. Вроде бы всё, что могло сломаться, уже сломалось. Или не всё?
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–100 000 км)*,
Расходы на содержание: 0–87 000 км 552 195 руб.
Из них на бензин (АИ-95; средний расход 10,1 л/100 км) 311 919 руб.
Расходы на содержание: 87 000–100 000 км 132 684 руб.
Из них бензин (АИ-95; средний расход 12,0 л/100 км) 72 524 руб.
ТО (масло, фильтры) 4100 руб.
Бензонасос 13 660 руб.
Стойки передней подвески 16 360 руб.
Стойки стабилизатора 2410 руб.
Модули зажигания 3400 руб.
Тормозные колодки и диски (передние и задние) 6130 руб.
Замена гофры выпускной системы 3000 руб.
Клапанная крышка 8800 руб.
Бензобак 5000 руб.
Общие расходы 684 879 руб.
Стоимость 1 км пробега 6,85 руб.
* Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“», а также на полисы каско и ОСАГО.
Источник: www.zr.ru
Как поменять задние тормозные диски на ситроен с4
Замена передних тормозных колодок и дисков на автомобиле Citroen C4 выглядит так:
- Ослабляется крепление колеса.
- Автомобиль приподнимается на домкрате, сразу ставятся дополнительные упоры. Работать на одном домкрате опасно.
- Колесо снимается.
- Отсоедините датчик износа колодок, сняв разъем.
- Отверните направляющие суппорта.
- Скоба аккуратно снимается отверткой.
- Отведите колодки (это нужно для того, чтобы вдавить поршень).
- Теперь старые колодки можно снимать и устанавливать новые. Все описано на видео по замене тормозных дисков и колодок Ситроен С4.
Дальше проделайте все операции в обратной последовательности. После установки проверьте угол развала колеса и прокачайте тормозную систему.
Задние колодки и диски меняются по схожему алгоритму, разве что нужно быть аккуратнее с различными датчиками и кабелями.
Первое время после замены колодки и диски будут притираться, и тормозной путь будет несколько увеличен.
Для работы понадобятся специальные инструменты, приспособления и смазочные материалы.
- Ключ гаечный 13 мм;
- ключ гаечный 15 мм;
- корд-щетка;
- приспособление для вдавливания поршня (Licota ATE-4125 или аналог);
- комплект оригинальных тормозных колодок с артикулом 1608520380 (около 3000 рублей) или аналогов.
Для замены тормозного диска:
- ключ TORX-T50;
- динамометрический ключ 70 Nm;
- ключ торцевой 36 мм;
- вороток с удлинителем для торцевых головок;
- оригинальные тормозные диски с каталожным номером 424966 (около 5500 рублей) или аналоги.
- универсальные смазки для тормозного суппорта;
- высокотемпературные смазки для тормозного суппорта -30 до +1100;
- средство для очистки тормозных механизмов нейтральное к резинотехническим элементам системы.
Моменты затяжки резьбовых соединений:
- предварительная затяжка — 70 Nm ± 0,9;
- угловая затяжка 45° ± 5°
В процессе затягивания ступичной гайки необходимо поворачивать диск по часовой и против часовой стрелки.
Снимаем колеса и начинаем освобождать болты крепления. После снятия болтов попутно стоит проверить состояние тормозных шлангов и трубок, снимаем колодки. Если колодки менять не планируется (меняется только диск) следует быть осторожными с ними, чтобы не повредить. Смазываем необходимые места, нагреваем феном, продолжаем процесс демонтажа.
Чтобы снять тормозной диск, необходимо снять крышку и вывернуть одну гайку, беречь крышку необязательно, она поставляется вместе с новым диском. Берем головку на 36, удлинитель и откручиваем гайку — потребуется большое усилие. После снятия гайки снимаем тормозной диск. Очищаем от ржавчины место установки диска. Установка выполняется в обратной последовательности.
Замена колодок. Замена тормозного диска.
замена тормозных дисков задние / Peugeot 308 C4
Ситроен С4, замена задних тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков Peugeot 307Citroen C4
Замена задних тормозных дисков citroen C3 picasso
Как поменять тормозные диски с колодками на Citroen C4 ( Ситроен С 4) Замена тормозов на ситрике
Замена тормозных колодок. Замена тормозных дисков.
Ситроен С4 Замена амортизаторов и тормозных дисков
Замена задних тормозных колодок на Citroen C4
Ремонт Citroen C4. Замена задних тормозных колодок и топливного фильтра.
Источник: lubimauto.ru
Задние тормозные механизмы
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА TRW С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ: МОНТАЖ
- Задний тормозной диск
- Задние тормозные колодки
- Защитный кожух диска
- Задний тормозной суппорт
- Опорный кронштейн тормозного суппорта
- Направляющие штифты тормозного суппорта
- Штуцер прокачки
- Крышка штуцера прокачки суппорта
- Крепежные болты кронштейна суппорта
- Гайка ступицы подшипника
- Крышка ступицы подшипника
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
ДЕМОНТАЖ
- Отпустите стояночный тормоз.
- Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
- Установите автомобиль на подъемник.
- Ослабьте колесные гайки и снимите задние колеса.
- Снимите муфту троса привода стояночного тормоза (1) с кронштейна (2).
Снимите трос привода стояночного тормоза с суппорта.
- Снимите муфту троса привода стояночного тормоза (4) с тормозного суппорта (3).
- Снимите трос привода стояночного тормоза с корпуса суппорта (a).
- Ослабьте нижний винт (5) гаечным ключом в точке (b).
- Поверните тормозной суппорт (3) вверх.
- Снимите тормозные колодки (7) и опорные регулировочные проставки колодок (6).
- Проверьте равномерность износа тормозных колодок с целью обнаружения каких-либо неисправностей суппорта.
МОНТАЖ
- Осмотрите уплотнение вокруг поршня тормозного суппорта и состояние защитных колпачков.
- Поверните поршень тормозного суппорта по часовой стрелке и нажмите на него специальным инструментом, сдвигая его назад.
Примечание: Во время этой операции визуально осмотрите тормозную жидкость в бачке на предмет протечек.
При замене тормозных колодок также заменяйте и опорные регулировочные проставки тормозных колодок.
- Установите новые опорные регулировочные проставки и тормозные колодки.
- Установите на место тормозной суппорт и затяните (новые) крепежные болты с усилием 35 Нм.
- Установите на место трос привода стояночного тормоза.
- Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.
Выполняйте все операции после подключения аккумуляторной батареи.
- При работающем двигателе несколько раз медленно и аккуратно нажмите на педаль тормоза до появления ощущения упора при ее нажатии.
- Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
- Отрегулируйте стояночный тормоз.
- В случае необходимости заполните и прокачайте тормозную систему.
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
ДЕМОНТАЖ
- Отпустите стояночный тормоз.
- Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
- Установите автомобиль на подъемник.
- Ослабьте крепежные гайки и снимите задние колеса.
- Снимите тормозные колодки (см. порядок действий выше).
- Снимите крепежный винт с крепления гидравлического шланга тормозного суппорта.
- Снимите болты с направляющих штифтов между тормозным суппортом и опорным кронштейном суппорта.
- Снимите крепежные болты (6) между опорным кронштейном тормозного суппорта (7) и задней подвеской.
- Демонтаж опорного кронштейна тормозного суппорта
- Осмотрите уплотнение вокруг поршня тормозного суппорта и состояние защитных колпачков.
- Специальным инструментом поверните поршень суппорта по часовой стрелке, чтобы он вошел в корпус суппорта.
Примечание: Во время этой операции визуально осмотрите тормозную жидкость в бачке на предмет протечек.
- Затяните винт крепления гидравлического шланга тормозного суппорта с указанным производителем усилием.
МОНТАЖ
- Установите тормозной диск с подшипником на заднюю поворотную цапфу подшипника и затяните гайку ступицы/подшипника с указанным производителем усилием.
- Установите опорный кронштейн суппорта на заднюю подвеску и затяните крепежные болты с указанным производителем усилием.
- Установите новые опорные регулировочные проставки тормозных колодок на кронштейн суппорта.
- Установите на место тормозной суппорт и затяните (новый) крепежный винт с усилием 35 Нм.
- Подсоедините трос привода стояночного тормоза.
- Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.
При замене тормозных колодок также заменяйте и опорные регулировочные проставки тормозных колодок.
- Установите новые опорные регулировочные проставки тормозных колодок на кронштейн суппорта.
- Установите на место тормозной суппорт и затяните (новый) крепежный винт с усилием 35 Нм.
- Подсоедините трос привода стояночного тормоза.
- Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.
Выполняйте все операции после подключения аккумуляторной батареи.
- При работающем двигателе несколько раз медленно и аккуратно нажмите на педаль тормоза до появления ощущения упора при ее нажатии.
- Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
- Отрегулируйте стояночный тормоз.
- В случае необходимости заполните и прокачайте тормозную систему.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
РЕГУЛИРОВКА
Примечание: Электромеханический стояночный тормоз можно регулировать только с помощью диагностического тестера, совместимого с тестером производителя.
- Схема тросов стояночного тормоза
- Откалибруйте стояночный тормоз (следуйте указаниям диагностического тестера).
- Считайте и удалите все сохраненные коды неисправности.
- Активируйте стояночный тормоз и убедитесь, что задние колеса надежно заблокированы.
Строго воспрещается вскрывать узел электромеханического стояночного тормоза после продажи. Если обнаруживается неисправность электромеханического стояночного тормоза, следует заменить весь узел в сборе.
Сборка
Примечание: В случае полного отказа системы, например неисправности аккумуляторной батареи или электромеханического стояночного тормоза, систему можно деактивировать вручную с помощью специального инструмента, поставляемого в комплекте с автомобилем.
Источник: www.ferodoparts.ru
