Как поменять тормозной диск на тойота корона премио

Как поменять тормозной диск на тойота корона премио

Можно заменить задние барабанные тормоза на дисковые:

Давно не секрет, что на всю серию автомобилей Карина, Корона (Корона Премио), Калдина с задними барабанными тормозами можно установить дисковые от этих же машин, но в другой комплектации (причем не важно от чего – от Карины на Калдину, например).

В кузовах 210 Корона Премио вообще не имеет дисковых задних тормозов, а Карина имеет только в версии GT (АТ210).

Эти тормоза – точно такие же как были на кузовах 190 серии (там они были популярнее). Таким образом – нам нужно купить комплект б/у задних дисковых тормозов, например от Короны ST191 (передний привод, 3S-FE). Б/у – потому что покупать все новым окажется намного дороже. На разборках можно найти комплекты (обычно это сама ступица, возможно даже с рычагами подвески + все, что на ней есть) в разном состоянии ценой в диапазоне 1000-2000 рублей за одну штуку (на одну сторону).

Такое изменение конструкции никак не ухудшит тормозных свойств автомобиля (ведь существуют заводские версии их же, с дисковыми тормозами!) (это о том, что могут быть мнения типа “это не предусмотрено заводом” и прочие). Тем более при наличии системы ABS вообще не нужно волноваться о разных “колдунах” и блокировке колес.

Пожалуйста, если вы не уверены в качестве вашего исполнения этой операции – не занимайтесь ей! Помните, что с тормозами шутить опасно для вашей (и не только вашей, что еще важнее) жизни!

Итак, для замены барабанных тормозов на дисковые потребуются:

1. Ступицы задние с дисковыми тормозами в сборе (можно от 190 кузова, взаимозаменяемость полная) – 2 шт (разумеется правая и левая). Проверить наличие системы ABS (наличие датчиков), если у вас, конечно, есть система ABS.

Лучше повыбирать на авторазборке из кучи возможных вариантов с практически новыми колодками, таким образом, удастся сэкономить некоторую сумму. Не забудьте замерить толщину тормозных дисков: норма 25 мм, минимальная толщина – 24 мм (данные из книги Легион-Автодата, может быть неточные) и проверить состояние резинок на суппорте; и проверьте сам суппорт на предмет перемещения, чтобы не заклинивший был (у меня при проверке из остатка шланга полилась жидкость, что очень хорошо).

2. Шланги тормозные для дисковых тормозных систем (подходят от передних, правда немного длиннее, но главное что не короче). Также можно взять б/у, хорошо просмотреть шланги на предмет трещин, порезов и подтеков. Но если боитесь б/у шлангов, то покупайте новые (спокойствие за рулем тоже играет свою роль). Кроме того, надо будет прикупить медные одноразовые шайбы, по 2 шт на каждый шланг (стоят сущие копейки, российского производства).

Если ступицы ржавые – их лучше очистить спецсредствами. Я покупал в хозмагазине очиститель ржавчины В-52 (стоит недорого) и растворитель, еще кисточку + найти тряпки. Кроме того, в автомагазине купил очиститель тормозной системы HI-Gear, но в принципе можно обойтись и керосином, но мне пшикалкой больше понравилось – струя идет под давлением, а потому очищает лучше, хотя воняет она противно.

3. Набор ключей и головок, ну и отвертки + пассатижи. Короче, инструмент :).

4. Еще советую прикупить тросик ручника, чтобы поменьше мучиться, либо можно самому укоротить длину тросика и завальцевать концы, только надо сделать на совесть, а то еще оборвет, ну и кое-что еще обточить и расточить, об этом ниже.

5. Средства для прокачки тормозов – тормозная жидкость, шланги и бутылки.

Предварительно надо разобрать покупные ступицы, снять тормозной диск, колодки, суппорт и защитный кожух, все промыть и запомнить что, как и где стояло. Ступичный кулак нам не понадобится.

Разумеется, первым делом надо снять колеса и вывесить заднюю часть автомобиля (надеюсь никому не надо рассказывать, как снимать колеса и какие меры безопасности предпринять, чтобы не покатился автомобиль?). Если предстоит менять тросик ручника, думаю, лучше будет заехать на яму, либо задрать машину повыше, чтобы дотянуться до ее середины (открутить тросик). К тому же, если тросик остается старый, то придется подкорректировать место крепления, в частности отверстие (немного расточить напильником) и уши крепления тросика (немного подточить на наждаке), на что потребуется времени примерно около часа.

Ну вот: колеса сняли, зад вывесили, теперь надо снять барабаны, для чего надо свести задние колодки через отверстие на защитном кожухе, а для этого потребуется две отвертки и определенный навык. С первым барабаном я долго помучился, часа полтора (ноги затекают, неудобно), к тому же там система целая, орудовать надо 2-мя отвертками, а отверстие маленькое. Со вторым гораздо быстрее минут 10.

После снятия барабана снимаем колодки, пружинки и прочее, чтобы остался один защитный кожух и ступица. Откручиваем болты крепления тросика ручника (если тросик меняете, то сначала открутите тросик под машиной).

Откручиваем 4 болта ступицы и снимаем рукой ступицу (у меня вытащилась без проблем, внутри чистота и порядок), тут надо быть внимательным, и не потерять резиновое уплотнительное кольцо, а затем снимаем защитный кожух. Если ступица свободно не выходит можно аккуратно выбить молоточком с обратной стороны, через деревянную прокладку по защитному кожуху (таким образом, я разобрал покупную ступицу, ржавая была). Тормозной шланг откручиваем от стойки, но пока не откручиваем от цилиндрика, во избежание вытекания тормозной жидкости (но если вы решили заменить жидкость, то можно и отвернуть, чтобы лишнее не мешалось), кожух будет висеть на тормозном шланге, вместе с цилиндриком. Датчики ABS не трогаем, и провода ихние тоже не трогаем от греха подальше.

Теперь приступаем к сборке. Собираем все в обратном порядке, только все ставим от дисковых тормозов. Первым у нас идет кожух (не перепутайте правый и левый) таким образом, чтобы выемка под суппорт смотрела назад (например, на переднем колесе суппорт “смотрит” вперед), ставим ступицу и прикручиваем болты (соответственно проверяем момент затяжки, слишком сильно не перетягивайте). Затем прикручиваем тросик, ставим колодки, пружинки там всякие, затем ставим диск и прикручиваем суппорт.

Теперь меняем тормозные шланги. Порядок таков: сначала приготовим шланг на замену, затем надо ослабить крепление шланга и тормозной трубки, затем вытащить пластинку, которая держит шланг и открутить сам шланг, а на его место прикручиваем приготовленный и сразу же прикручиваем к суппорту, не забыв про одноразовые медные гайки.

Теперь остается настроить длину тросика ручника, сделать разводку колодок ручника и прокачать тормозную систему.

Помните, что эксплуатация автомобиля с неисправным ручным тормозом запрещена!

Еще такой момент: если не хотите, чтобы жидкость вытекала при смене шлангов, не открывайте бачок с тормозной жидкостью.

После замены машина простояла еще в гараже часов 10-12, заодно проверил, не текут ли шланги и суппорт, подложив под эти места фанеру и на нее сверху лист бумаги – разумеется, периодически давив на педаль тормоза, как на заведенной машине, так и нет, но все обошлось.

Читайте также:  Как заменить тормозной диск на ланосе видео

Что же в итоге? Мы улучшили тормозные свойства автомобиля. Укоротили его тормозной путь, особенно (и главным образом!) в экстремальных ситуациях. Плюс к этому улучшили его внешний вид (согласитесь, барабанные тормоза никак не вызывают ассоциаций со спортивным автомобилем). Однако если вы не практикуете динамичную езду – большого смысла проводить эту операцию нет. Автомобиль не будет тормозить значительно лучше в большинстве дорожных ситуаций!

Источник: dnevniki.ykt.ru

Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Toyota Corona.

Кол-во отверстий: 4 шт.

Диаметр центрального отверстия: 64 мм

Диаметр центрального отверстия: 55 мм

Кол-во отверстий: 5+2 шт.

Диаметр центрального отверстия: 55 мм

Кол-во отверстий: 5+2 шт.

Диаметр центрального отверстия: 55 мм

Кол-во отверстий: 5+2 шт.

Кол-во отверстий: 5+3 шт.

Кол-во отверстий: 5+2+1 шт.

Кол-во отверстий: 5+3 шт.

Кол-во отверстий: 5+2+1 шт.

Кол-во отверстий: 5+3 шт.

Кол-во отверстий: 5+2+1 шт.

Кол-во отверстий: 5+3 шт.

Кол-во отверстий: 5+2+1 шт.

Кол-во отверстий: 5+3 шт.

Кол-во отверстий: 5+2+1 шт.

Кол-во отверстий: 5+3 шт.

Кол-во отверстий: 5+2+1 шт.

Другие модели Toyota:

Наш блог

Трансмиссионные масла – неотъемлемая часть жизни каждого владельца автомобиля. 1 раз в 60 000 км или 1 раз в 5-6 лет (для большинства машин интервал именно такой) нужно заменить смазочные жидкости. Это позволит дольше эксплуатировать агрегат и предотвратить его разрушение. Нужно признать, что технические узлы становятся все более требовательными к качеству смазочных материалов. Если залить неподходящее масло, коробка не проживет и года. Особенно это касается вариаторов, роботизированных КПП и гидротрансформаторов. Каждая деталь в таких узлах должна получать качественную смазку и не работать на сухую. В противном случае детали этого устройства вскоре потребуют замены, а многие КПП и вовсе не подлежат ремонту. Также смазка очень важна для механических трансмиссий и раздаточных коробок, которые постоянно работают в очень нагруженном состоянии. Только эффективная смазка спасает их от быстрого выхода из строя.

Производители масел представлены сегодня на рынке в огромном количестве. Есть как оригинальные смазки от крупных производителей автомобилей, так и возможности более демократичной замены. Дело при выборе смазок обстоит вовсе не в стоимости, а в совместимости материалов и в качестве их производства. К сожалению, российский рынок сильно засорен подделками и контрафактными материалами, которые даже приблизительно не обеспечивают необходимые параметры эксплуатации агрегатов. Нужно быть очень внимательным при выборе и покупке материалов. Сегодня мы рассмотрим популярных в России производителей масел и поговорим немного о каждом из них. Представляем вашему вниманию ТОП-5 брендов, которые заслуживают вашего внимания и могут похвастать весьма качественными материалами.

Источник: avto-flot.ru

Как поменять тормозной диск на тойота корона премио

Можно заменить задние барабанные тормоза на дисковые:

Давно не секрет, что на всю серию автомобилей Карина, Корона (Корона Премио), Калдина с задними барабанными тормозами можно установить дисковые от этих же машин, но в другой комплектации (причем не важно от чего – от Карины на Калдину, например).

В кузовах 210 Корона Премио вообще не имеет дисковых задних тормозов, а Карина имеет только в версии GT (АТ210).

Эти тормоза – точно такие же как были на кузовах 190 серии (там они были популярнее). Таким образом – нам нужно купить комплект б/у задних дисковых тормозов, например от Короны ST191 (передний привод, 3S-FE). Б/у – потому что покупать все новым окажется намного дороже. На разборках можно найти комплекты (обычно это сама ступица, возможно даже с рычагами подвески + все, что на ней есть) в разном состоянии ценой в диапазоне 1000-2000 рублей за одну штуку (на одну сторону).

Такое изменение конструкции никак не ухудшит тормозных свойств автомобиля (ведь существуют заводские версии их же, с дисковыми тормозами!) (это о том, что могут быть мнения типа “это не предусмотрено заводом” и прочие). Тем более при наличии системы ABS вообще не нужно волноваться о разных “колдунах” и блокировке колес.

Пожалуйста, если вы не уверены в качестве вашего исполнения этой операции – не занимайтесь ей! Помните, что с тормозами шутить опасно для вашей (и не только вашей, что еще важнее) жизни!

Итак, для замены барабанных тормозов на дисковые потребуются:

1. Ступицы задние с дисковыми тормозами в сборе (можно от 190 кузова, взаимозаменяемость полная) – 2 шт (разумеется правая и левая). Проверить наличие системы ABS (наличие датчиков), если у вас, конечно, есть система ABS.

Лучше повыбирать на авторазборке из кучи возможных вариантов с практически новыми колодками, таким образом, удастся сэкономить некоторую сумму. Не забудьте замерить толщину тормозных дисков: норма 25 мм, минимальная толщина – 24 мм (данные из книги Легион-Автодата, может быть неточные) и проверить состояние резинок на суппорте; и проверьте сам суппорт на предмет перемещения, чтобы не заклинивший был (у меня при проверке из остатка шланга полилась жидкость, что очень хорошо).

2. Шланги тормозные для дисковых тормозных систем (подходят от передних, правда немного длиннее, но главное что не короче). Также можно взять б/у, хорошо просмотреть шланги на предмет трещин, порезов и подтеков. Но если боитесь б/у шлангов, то покупайте новые (спокойствие за рулем тоже играет свою роль). Кроме того, надо будет прикупить медные одноразовые шайбы, по 2 шт на каждый шланг (стоят сущие копейки, российского производства).

Если ступицы ржавые – их лучше очистить спецсредствами. Я покупал в хозмагазине очиститель ржавчины В-52 (стоит недорого) и растворитель, еще кисточку + найти тряпки. Кроме того, в автомагазине купил очиститель тормозной системы HI-Gear, но в принципе можно обойтись и керосином, но мне пшикалкой больше понравилось – струя идет под давлением, а потому очищает лучше, хотя воняет она противно.

3. Набор ключей и головок, ну и отвертки + пассатижи. Короче, инструмент :).

4. Еще советую прикупить тросик ручника, чтобы поменьше мучиться, либо можно самому укоротить длину тросика и завальцевать концы, только надо сделать на совесть, а то еще оборвет, ну и кое-что еще обточить и расточить, об этом ниже.

5. Средства для прокачки тормозов – тормозная жидкость, шланги и бутылки.

Предварительно надо разобрать покупные ступицы, снять тормозной диск, колодки, суппорт и защитный кожух, все промыть и запомнить что, как и где стояло. Ступичный кулак нам не понадобится.

Разумеется, первым делом надо снять колеса и вывесить заднюю часть автомобиля (надеюсь никому не надо рассказывать, как снимать колеса и какие меры безопасности предпринять, чтобы не покатился автомобиль?). Если предстоит менять тросик ручника, думаю, лучше будет заехать на яму, либо задрать машину повыше, чтобы дотянуться до ее середины (открутить тросик). К тому же, если тросик остается старый, то придется подкорректировать место крепления, в частности отверстие (немного расточить напильником) и уши крепления тросика (немного подточить на наждаке), на что потребуется времени примерно около часа.

Ну вот: колеса сняли, зад вывесили, теперь надо снять барабаны, для чего надо свести задние колодки через отверстие на защитном кожухе, а для этого потребуется две отвертки и определенный навык. С первым барабаном я долго помучился, часа полтора (ноги затекают, неудобно), к тому же там система целая, орудовать надо 2-мя отвертками, а отверстие маленькое. Со вторым гораздо быстрее минут 10.

После снятия барабана снимаем колодки, пружинки и прочее, чтобы остался один защитный кожух и ступица. Откручиваем болты крепления тросика ручника (если тросик меняете, то сначала открутите тросик под машиной).

Откручиваем 4 болта ступицы и снимаем рукой ступицу (у меня вытащилась без проблем, внутри чистота и порядок), тут надо быть внимательным, и не потерять резиновое уплотнительное кольцо, а затем снимаем защитный кожух. Если ступица свободно не выходит можно аккуратно выбить молоточком с обратной стороны, через деревянную прокладку по защитному кожуху (таким образом, я разобрал покупную ступицу, ржавая была). Тормозной шланг откручиваем от стойки, но пока не откручиваем от цилиндрика, во избежание вытекания тормозной жидкости (но если вы решили заменить жидкость, то можно и отвернуть, чтобы лишнее не мешалось), кожух будет висеть на тормозном шланге, вместе с цилиндриком. Датчики ABS не трогаем, и провода ихние тоже не трогаем от греха подальше.

Теперь приступаем к сборке. Собираем все в обратном порядке, только все ставим от дисковых тормозов. Первым у нас идет кожух (не перепутайте правый и левый) таким образом, чтобы выемка под суппорт смотрела назад (например, на переднем колесе суппорт “смотрит” вперед), ставим ступицу и прикручиваем болты (соответственно проверяем момент затяжки, слишком сильно не перетягивайте). Затем прикручиваем тросик, ставим колодки, пружинки там всякие, затем ставим диск и прикручиваем суппорт.

Теперь меняем тормозные шланги. Порядок таков: сначала приготовим шланг на замену, затем надо ослабить крепление шланга и тормозной трубки, затем вытащить пластинку, которая держит шланг и открутить сам шланг, а на его место прикручиваем приготовленный и сразу же прикручиваем к суппорту, не забыв про одноразовые медные гайки.

Теперь остается настроить длину тросика ручника, сделать разводку колодок ручника и прокачать тормозную систему.

Помните, что эксплуатация автомобиля с неисправным ручным тормозом запрещена!

Еще такой момент: если не хотите, чтобы жидкость вытекала при смене шлангов, не открывайте бачок с тормозной жидкостью.

После замены машина простояла еще в гараже часов 10-12, заодно проверил, не текут ли шланги и суппорт, подложив под эти места фанеру и на нее сверху лист бумаги – разумеется, периодически давив на педаль тормоза, как на заведенной машине, так и нет, но все обошлось.

Что же в итоге? Мы улучшили тормозные свойства автомобиля. Укоротили его тормозной путь, особенно (и главным образом!) в экстремальных ситуациях. Плюс к этому улучшили его внешний вид (согласитесь, барабанные тормоза никак не вызывают ассоциаций со спортивным автомобилем). Однако если вы не практикуете динамичную езду – большого смысла проводить эту операцию нет. Автомобиль не будет тормозить значительно лучше в большинстве дорожных ситуаций!

Источник: dnevniki.ykt.ru

Как поменять тормозной диск на тойота корона премио

Продаю комплект стоек http://gallery.ykt.ru/photo/view/1021667

Комплект на лето, стойки с Exista KYBa оригинальные, пружины, верхние опоры, отбойники все оригинальное. Продаю весь комплект целиком, цена 12т.р. тел. 718-897

Ступицы в сборе http://gallery.ykt.ru/photo/view/1021658

Контрактные ступицы в сборе 2WD с датчиками ABS, цена по 2т.р. за каждую. В подарок покупателю одна задняя ступица. тел. 718-897

Запчасти на корона премио 97 года продаю. 721899

Нужно срочно мухобойку на Корону Премио 96г.в. до воскр-я!! тел. 89241693966

Еще козырек можно на заднее лобовое.

Нужна левая фара и поворотка на карину 97 г

Корона Премио 97 г.в. 210 кузов т.89644252327

куплю в багажник полик или как там его называют

срочно год 97,срочно в пределах разумного конечно 89247626260

подходит ли телевизор с передними верхними лонжеронами от карины 97 года (1-я модель) на 99 год (2-я модель)?

куплю срочно супорт задний правый недорого.89246641848

нужа задняя пепельница.куплю за рублей 200

На corona premio 98 г. КУПЛЮ бамперы, решетку, крыло л, зеркало л, фары, поворотник п.

На корону премио 98 г. КУПЛЮ бампер задний и передний, решетку радиатора, крыло левое, зеркало левое, фары левые и правые, правый передний поворотник, брызговики, желательно серебристые.
Также правый подкрыльник, мухобойку, спойлер на заднее стекло и на багажник, ветровики на двери, повторители на бампер, крышку бардачка-подлокотника, пепельницу для задних пассажиров, оплата наличкой сразу если цены не конские. звоните 89644228164.

Продаю на карину 21* кузова

переднее левое крыло за 3000 руб
720575

ПРОДАЮ фары б/у на корону премио 98 г. обе за 2000

куплю ветровики на карину 210 оригинал!

Куплю решетку на корону премио 211 кузов тел 71-60-69

На Карину/Корону кузов 21*, 2WD

Рулевой наконечник L, “555” новый. Линка задняя 1 шт. залитая. Стойка в сборе рабочая L. Рулевая колонка с верхним карданчиком. Штамповки 4 шт. R14*5*100. тел 89246612120

Продаю руль темно-коричневого цвета

премио 96 211кузов куплю срочно решетку радиатора серебро.89142616238

премио 96 211кузов куплю срочно решетку радиатора серебро.89142616238

Заднюю железку,которая стоит над бампером-под стопаком ат212 2й модели правую сторону

продам пару фар на корону премио хрусталь новые

продам пару фар на корону премио хрусталь новые 89248736886

куплю бардачок, козырек левый, и задние ветровики.89143008747

куплю для калдины в 195 кузове, 3S-GE 1997г

супорты для дисковых тормозов задних, левый и правый.

двиг 7а фе.куплю жел оригинал 89143008747

Кислородный датчик подходит от ВАЗ-2110 Boschевский проверено и по ценнику недорогой

точно подойдет?и чек не будет показывать?и расход нормализуется?

Да, проверено лично.

Информацию взял с форума кариновского, сам датчик Bosch 0-258-006-537 покупал в магазине Полет.

Замена кислородного датчика на Toyota Carina

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 23 Июль 2011

Рано или поздно, но кислородный датчик приходится менять. Как правило, перед своей «смертью» лямбда-зонд (ЛЗ, он же кислородный датчик) начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортового компьютера), которые тот в свою очередь оценивает как ложные и в ответ включает “обходную программу”. В итоге – увеличение расхода топлива на 2-3 литра на 100 км пробега (вне зависимости от стиля вождения и дорожных условий); ухудшение “приемистости” двигателя; ускоренный износ свечей зажигания.

Если ECU не показывает никакой ошибки типа Check Engine – водитель самостоятельно проблему с ЛЗ не заметит. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Другими словами – стоит знать, что если по всем показателям автомобиль выглядит исправным, но вдруг начинает «жрать» топливо – обратите внимание на лямбда-зонд и задумайтесь об его замене.

В данном случае мы рассмотрим замену фирменного ЛЗ 89465-12400 (двигатель 7A-FE Lean Burn) на дешевый и доступный аналог фирмы Bosh, устанавливаемый на двигатели автомобиля ВАЗ десятой серии. Точный номер ЛЗ для замены – Bosch LSH 25, 0 258 005 133.

1. Сначала выкрутим старый лямбда-зонд. Возможно, резьба успела «прикипеть», тогда для этой процедуры стоит использовать подходящий “газовый” ключ. Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник.

2. Теперь сделаем переходник при помощи дополнительных разъемов (или просто отрежем вилку от родного датчика и прикрутим ее на новый ). Схема соединения проводов (для Bosch Toyota) следующая: белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у лямбда-зондов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять.

3-1. Сопротивление обогревателя родного лямбда зонда составляет 11-14 Ом (от горячего до холодного состояния), а у Bosch – 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю. Есть три способа сделать это:

Cпособ №1: наиболее правильный, но и наиболее трудоёмкий – подключение лямбда-зонда через реле (подробнее можно прочитать тут – http://alflash.com.ua/o2lean.htm);
Способ №2: подключение через мощный резистор (не менее 10 Вт) сопротивлением около 10 Ом. Правда, он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания;
Способ №3: подключение напрямую. Тут существует большая вероятность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряжения и выйдет из строя, либо обогрев будет неправильно работать (так как по закону Ома изменится количество потребляемого обогревом тока). Но при таком способе подключения были случаи успешной работы – видимо как повезет.
3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше – связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10 Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные). Этот способ достаточно прост, легок в размещении (пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток – ощутимо греются резисторы, которые к тому же очень часто намереваются потерять свои “ножки” и просто-напросто оторваться (вибрация + нагрев делают свое дело).

3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом лямбда-зонда и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, снизит воздействие вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев – просто пощупать резистор пальцем).

3-4. Очень важно отметить, что на данной машине лямбда-зонд без обогрева просто НЕ РАБОТАЕТ! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).

4. Новый лямбда-зонд легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого – резьба у них идентична. После установки запускаем, проверяем, работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).

Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе – автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).

Для обладателей двигателей с “европейской” системой обеднения смеси – можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch – модель LSU 4.

Уже после написания данной статьи, в продаже появился новый датчик для обновленных моделей ВАЗ 2110-2112 – Bosch 0-258-006-537. От предыдущего его отличает то, что он имеет сопротивление обогрева 10 Ом. Таким образом, его можно ставить на Тойоту без различных манипуляций.

Но вообще, перед сменой датчика кислорода попробуйте просто почистить форсунки – часто этого оказывается достаточно для решения проблем лишнего расхода топлива.

Источник: forum.ykt.ru

Переднии тормозные диски

Доброго дня форумчане))) Подскажите пожалуйста какой фирмы лучше поставить передние тормозные диски кроме оригинальных Toyota? При возможности указать “+” и “-“.
Заранее всем благодарен))

В этой теме 12 ответов

Тормозные диски JNBK, а код можно сказать хочу поискать в exist.ru, может кто знает есть совместимость с другим кузовом?
Заранее благодарен.

Самые дешманские это Stellox, название само за себя говорит))).
Поставил их т.к. думал продавать спаську, но передумал и теперь плачу))))
свистяяяяяяттттт. )))

Дак все же какие неоригинал можно поставить на Спаську при этом номальные?

Я поставил Nipparts Original и передние (диски) и задние (барабаны)2 месяца езжу не скрипят не свистят)))

Подходит время замены передних тормозных дисков.Сат и Ниппартс особого доверия не вызывают.Вот выбор пал на
Otto Zimmermann 590.2560.00.Но есть одно но: у Тойота диаметр 258 мм,а у Otto Zimmermann 255 мм. критично ли

Зимерман – галимый китай под именем немца-еврея.

Если хотите, чтоб вас диски не напрягали еще тысяч 100, то купите на разборе контрактные диски.
Дешево и сердито.

Мои родные уже под 300ткм прошли, только выработка появилась недавно.
Товарищь на премио поставил контракт ( попутно во владике взял). Больше 200ткм проехали. Машина на 5-й круг пошла.

Жаль на паджеро таких качественных запчастей не существует в природе.

Текст сообщения был изменен пользователем 15 июл 2015 в 23:36:42

Я взял японские дубли,не скрипят и не свистят и по цене не кусаются

Ставил ниппартс-говно полное. Повело через 20000 км. Почитал отзывы-практически все диски ниппартса через год ведет и необходима проточка. Проточил и поставил новые колодки кашияма. Пока все ок, правда и накатал 3000 км. А что за японский дубль? И кстати за ниппартс слышал, что это просто упаковщик-что именно за фирма будет в коробке, лотерея. Я в неё не выиграл))

Текст сообщения был изменен пользователем 20 июл 2015 в 16:56:26

2 года назад поставил Nipparts хорошие диски не скрипят, на зад поставил барабаны “Fenox” (белорусские) тоже нет нареканий. Есть еще немецкие “Mapco” вот это гуано редкостное.

практически все диски ниппартса через год ведет

Вот здесь поправочка небольшая, может повести любые диски пока они новые в том числе и оригинальные, в течении 10000-15000 надо избегать по возможности горячий диск кунать в воду (лужи и т.д.) после нескольких резких торможений. в дальнейшем все будет нормально.

Есть пример, один знакомый менял диски на “Крузаке” делал у офф. дилера и соответственно ставился исключительно оригинал “Тойота”, так вот откатал 3000 км. и влетел в глубокую лужу как то, диагноз сервиса “повело тормозные диски” и опять замена.

Текст сообщения был изменен пользователем 21 июл 2015 в 11:21:52

Источник: www.spacioclub.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector
Объем двигателя Номер двигателя Год производства Передние Задние
1.8 3T 1980
4S-FE 1994
2.0 3S-GE 1992