Как перейти на 14 тормозные диски

Как перейти на 14 тормозные диски

#1 Qiller

Замена тормозных дисков ВАЗ 2110
10 — 07-2003 21:07

Всем Доброго!
Такой вот у меня вопрос. Возможна ли установка 14″ тормозных дисков взамен штатных 13″ ? Спереди, конечно! 🙂
У меня 2110 200 года выпуска с 13″ вентилируемые диски. Но уже пришла пора их менять, хочу установить вентилитуемые 14″ . По посадке, посмотрел, должны стать. А вот сомнения насчёт суппортов. Нужно ли менять суппорта, и на какие? А колодки так же разные для 13″ и для 14″?

Всем привет, все умные люди начинают тюнинг автомобиля с тормозов, (В наших автомобилях это в обязательном порядке нужно делать и чем скорее, тем лучше) Я же по своей тупости в последний момент приступил к тюнингу тормозов, но что сделано, то сделано. К этому моменту поставил полностью спорт подвеску, поменял движок, поставил прямоточный выхлоп и много всего по мелочи.

И так начнем, все будет опять на примере моего ваз 2115, т.к. начиная с ваз 2108, заканчивая ваз-2115 тормозная система идентична, данный урок подойдет всем самараводам.

Что нужно для перехода с 13 тормозных на 14 вентилируемые:
1) Тормозные диски 14 радиуса. (Я взял диски марки BREMBO я теперь ващпе крутой перец, хоть че то фирменное и знаменитое у меня в машине будет наконец та, а не Тольяти 😀 )
2) Колодки взял Ferodo (красные — более спортивные и жесткие, зеленые более гражданские и мягкие.)
3) Направляющая колодок суппорта ваз 2112 (Берем именно для ваз 2112, от 2110 направляйка меньше, т.к. на десятки с завода 13е тормозные диски ставят, а на двенашки — 14 тормозные диски. )
4) Скоба суппорта ваз 2110
5) Кожух тормозного диска, левый и правый.

Тема избитая, но всё же думаю многим будет полезно.
Расскажу про тормоза на ПП, а именно что нужно для переходя с r 13 на r 14!

Задумал я переход на 14 тормоза уже давно, еще до запила головы. Так как сток 13 ну уж очень паршиво выполняют свою функцию.

Сток 13 ( 2108 ) тормоза очень паршиво выполняют свою функцию, и склонны к раннему перегреву.

С установкой вакумника ТоргМаш, стало уже получше, но все равно тормозов очень не хватало, особенно когда машинка стала быстро бегать.
Например тормозишь со 120 до остановки, до 60 все отлично, потом педаль колом, и машина перестает тормозить, пару раз чуть не попадал в неприятности таким образом. Сток 13 очень быстро перегреваются и начинают плыть.
Сегодня поговорим что нужно для установки, как я покупал все и как подготавливал.

Итак на ПП ваз существует 4 вида передних тормозов :

1) Сток 13 невентилируемые (2108) ( 2108 — 2115, 10 ранние )
2) 13 вентилируемые (2110) ( 10-11-12 8 клапанные, калины и гранты 8 клапанные )
Отличаются от 13 обычных — диском, кожухом тормозным, супортом, и направляющей колодок.
3) 14 вентилируемые (2112) ( 10-11-12 16 клапанные, калины и гранты тоже 16 кл, приоры )
Отличаются от 13 ветилируемых дисками, направляющими.
4) 15 вентилируемые ( калина спорт, гранта спорт ) от 14 вентилей отличаются всем!

Мы с вами переходим с 13 невентилей на 14 вентиля.
Вариант с 13 сток на 13 вентиля кощунство помоему, если только очень большая проблема с 14 колесами.
Напоминаю что при установке 14 тормозов 13 колеса уже не станут, так что от зимы в новом сезоне буду избавляться и искать 14 колесики.

Купил я всё скопом бу ) Выгодно получилось и удобно.
На разборке с этим особенно не заморачиваются и получил пару бонусов.

То есть супорта, направляющие колодок, кожухи, бонусом цилиндры + ступицы )

!Нам нужны : 1) Кожухи тормозные. 2) Супорта. 3) Направляющие колодок. 4) Диски тормозные. Цилиндры остаются наши, колодки одинаковые что на 13 что на 14.

Для перехода с 13 вентилей на 14 нужно : 1) Диски тормозные. 2) Направляющие колодок.
Супорта и кожухи остаются ваши !

Для начала я все разобрал, и сложил по кучкам )

Ступицы отложил в закрома =) на черный день

Диски тормозные были полная фольга, они отправились сразу же на мусорку.

Цилиндры вычистил разобрал и продефектовал, оказались в отличном состояние )

Собрал и спрятал про запас =) Собирать все равно буду на своих цилиндрах )

Кожухи вычистил, и зашкурил, загрунтовал и покрасил черной краской ) Теперь как новые )

Направляющие и супорта были зачищены, и загрунтованы )

И конечно же выкрашены красной краской )

После высыхания весь комплект был аккуратно сложен.

Ну и остались только тормозные диски )

Сток покупать не вариант я ведь не такой

Присмотрел вот такие диски и приобрел

R 14 вентиля + перфорация + проточки ( и даже в красной краске )

То есть получился полный набор для перехода )

Теперь осталось только поставить !

Про установку подробно в следущем блоге, но сразу говорю кипишь стоит этого! 100 %

Будут вопросы пишите с удовольствием отвечу!

Источник: lubimauto.ru

Лада-Калина: замена тормозных дисков 13″ на 14″

Для перехода с 13” на 14” тормозные диски вам понадобятся:

  • тормозной диск 260мм (14” в народе)
  • скоба суппорта от ваз 2112 (официально «направляющая тормозных колодок»)
  • немного инструмента
  • прямые руки

Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.

Ослабляем болты крепления колеса. Приподнимаем машину домкратом. Выкручиваем гайки колеса. Снимаем колесо и кладём его под переднюю подвеску (на всякий случай, а то мало ли чего. Лучше проложить между колесом и подвеской дощечку).
Далее берём головку (или накидной ключ) и откручиваем два болта крепления суппорта (расположены с тыльной стороны).
Второй болт на фото не указан, его легко увидеть наклонившись, или нащупать рукой. Слева фото при уже снятом суппорте для наглядности.
Дальше необходимо выкрутить два направляющих штифта. Ни к коем случае не пытайтесь выкрутить их просто накидным ключем на 7! Возмите и наденьте сразу два ключа, а еще лучше если найдете длинную головку на «7».

Эти штифты вкручены в ступицу, через тормозной диск они просто проходят и прижимают его к ступице, помогают надеть колесо при замене. Не будет лишним пролить пару раз эти штифты с обеих сторон WD-шкой заодно и пролить посадочный диаметр тормозного диска на ступице.

Если смогли выкрутить штифты – считайте половина дела уже сделанf ( на авто с пробегом менее 20000 км штифты выкручиваются достаточно просто, а если авто имеет, как у меня, пробег в районе 55000 км, да ещё и отрегулировано автовазом кое-как, выкрутить их будет непросто. Если обломите – срежьте болгаркой или спилите напильником, ничего страшного, главное, чтобы они не имели бортика, удерживающего тормозной диск.

Теперь начинаем стучать по тормозному диску с внутренней стороны молотком потяжелее через деревяшку. Главное не сила удара, а симметричность ударов по противоположным краям диска. У диска очень плотная посадка (нормальный тормозной диск имеет проточку под ступицу 58,6мм, ступица проточена на 58,5мм + коррозия). Стучим по ступице с внутренней стороны, поворачиваем на 180° (кому как удобнее, можно стучать хоть каждые 30° поворота). В отверстия колёсных болтов хорошо видно, как плотно диск прижат к ступице, и стучать надо с той стороны, где прижим сильнее.

Сняв диск, можно сказать, что самое сложное уже позади.

Металллической щёткой очищаем посадочное отверстие на ступице и надеваем новый диск.

В моём случае родной тормозной диск 240 мм представлял из себя убогое зрелище, всего за два комплекта колодок он успел несколько раз обгореть до синевы, чему поспособствовала идиотская настройка на заводе регулятора тормозных усилий. В итоге маленький 240 мм тормозный диск принимал на себя большую часть (более 80% кинетической энергии автомобиля).

Визуально разница между 240мм ( в народе 13”) диском и 260мм (в народе14”) вот такая:

Новый диск должен плотно встать на ступицу, если он болтается то можно смело нести такой контрафакт обратно продавцу.

Вкручиваем старые штифты (лучше заменить на новые).

Теперь новый диск нужно прижать с ступице колёсными болтами. Под болты нужно положить гайки или шайбы, лично я для этого купил какие-то четыре здоровые гайки, кажется гайки ступицы от классики, что ли. в общем, выбрал подходящие в магазине самые дешёвые (9руб штука). Прижимаем тормозной диск, затягивая болты крест накрест.

Теперь берём купленную скобу ваз 2112 (направляющую колодок) и ставим на старый суппорт заместо имеющейся там скобы ваз 2110. Я не стал заморачиваться и купил новые суппорты, т.к. старые перестали внушать доверие после того, как я увидел, в каком состоянии диски и колодки.

По цене разница примерно в 4 раза: новый суппорт в сборе стоит примерно 2200. 2300руб, новая скоба около 800..900руб.

Перед тем, как поставить суппорт, можно заодно заменить передние колодки (меняются легко, не надо расконтривать и выкручивать болт направляющей). Еще советую заменить штуцер прочачки, поставив от волги (штуцер автоваза под ключ «8», волговский под ключ на «10», в остальном идентичны).

Прикручиваем на место суппорт со скобой ваз 2112. Я не стал сразу откручивать шланг со старого суппорта, и заменил их местами после установки нового суппорта, если меняете только скобу, то шланг вообще трогать не надо, и не придётся прокачивать тормоза.

На фото: тормозной диск ATE 260 мм каталожный номер 24.0120-0187.1, тормозные колодки ATE каталожный номер 13.0460-2965.2. Покупал эти детали на http://www.exist.ru т. к. в магазинах полно подделок (вплоть до того что тормозной диск имеет посадочный диаметр на 2 мм больше).

Напоследок решил покрасить алкидной эмалью (раз уж новый суппорт) в три слоя.

Вот в общем-то и всё. Надеваем колесо и не забываем, что новые колодки притираются примерно 200 км. И нельзя резко тормозить (с 100кмчас до 20кмчас), чтобы избежать термической деформации диска, диск должен плавно прогреться несколько раз перед тем, как вы погасите на нём пару миллионов джоулей

P.S. Родные диски у меня на этот момент замены имели толщину 16,5мм (допустимая 18,5мм).

Регулятор тормозных усилий был отрегулирован так, что задние колёса срабатывали только при очень большой загрузке багажника, т. е. при пустом авто почти не тормозили.

Не забывайте, что производитель рекомендует менять все тормозные шланги каждые 5 лет или 100тыс. км пробега.

И еще: при всех плюсах такой переделки есть и минус – теперь колёсные диски 13” не налезут на 260мм тормозные диски и 12-й суппорт.

Источник: simple-devices.ru

avtorepair

Недавние комментарии

avtorepair к записи Система охлаждения двигателя В…
Лариса к записи Система охлаждения двигателя В…
avtorepair к записи Система охлаждения двигателя В…
Лариса к записи Система охлаждения двигателя В…
Какие тормозные диск… к записи Переход с 13″ тормозных…

Архивы

Рубрики

Переход с 13″ тормозных дисков на 14″

О том какие тормозные диски устанавливались на Лада Калина я рассказал в этом посте. Сегодня я расскажу как перейти с 13 тормозных дисков на 14.

Для чего это нужно? Тормозов много не бывает, а передние тормозные диски моей Калины изрядно пострадали от родных колодок. Толщина дисков была 18-18,2 мм при минимально допустимой толщине 17,8 мм.

Толщина нового диска составляет около 20 мм, у разных производителей по-разному в пределах 0.1-0.2 мм.

В стоке были диски диаметром 240 мм под 13″ колеса. Ставить такие же я не хотел так как достаточно просто можно улучшить эффективность штатной тормозной системы. Диск большего диаметра лучше охлаждается, примерно на 8 мм увеличивается рычаг за счет новых скоб.

Процесс перехода достаточно прост, нам понадобятся следующие детали:

  1. Комплект дисков 2112, кат. № 21120350107000 я выбрал Алнас
  2. Комплект колодок, не знаю какой у них номер но на всем переднем приводе они вроде взаимозаменяемые)) Hankook Frixa FPE103.
  3. Скоба направляющих колодок, кат. № 21120350115500, 2 шт.

Также понадобится следующий инструмент:

  • ключ на 7
  • ключ на 13
  • ключ на 17
  • на 19 или головка E14.
  • Молоток! Это же ВАЗ

Весь инструмент в наличии был, кроме головки с профилем Е14, ее пришлось докупить, но в этот раз она мне не пригодилась.

Сам процесс замены оказался прост, повезло что все легко отвернулось после предварительного пролития вэдэшкой.

1. Домкратим, снимаем колесо и видим такую картину. Отворачиваем направляющие, лучше торцевым ключом или головкой на 7, Предварительно лучше залить вэдешкой и обстучать. Вынимаем тормозной шланг из стойки.

Далее нужно выпрямить стопорную шайбу и придерживая направляющий палец ключом на 17, ключом на 13 вывернуть 2 болта. После чего суппорт в сборе можно снять. При замене колодок, достаточно вывернуть только 1 болт, после чего суппорт можно откинуть и получить доступ к колодкам, которые просто вынимаются из направляющей скобы. Чтобы не повредить тормозной шланг, суппорт лучше зацепить за пружину и подвязать.

И тут меня ждал сюрприз, так как головка Е14 мне оказалась не нужна. В моем случае Е14 держит скобу суппорта (кат. № 2110-3501017) которую снимать не требуется.

Направляющую колодок, в моем случае, держит 2 обычных болта М10 с гровершайбами с головкой на 17 или 19. Пока писал — забыл.

Дальше не фоткал. Оба диска снялись без помощи молотка, сборка в обратной последовательности. Обезжириваем новый диск, заворачиваем направляющие ключом на 7, ставим направляющую колодок 2112, обжимаем тормозной цилиндр, вставляем новые колодки, контрим болты на пальцах.

Через пару недель поменял тормозную жидкость и все шланги. Задние были нормальные, а передние уже не очень… хотя при замене дисков эти трещины были незаметны.

О том как выбрать тормозные шланге в следующем посте.

Источник: avtorepair.wordpress.com

Тормозные диски на ВАЗ 2114

Исправная тормозная система автомобиля — залог безопасности и хорошей маневренности на дороге.

Несмотря на относительную простоту конструкции ВАЗ-2114, узел требует систематического ухода, обслуживания. Плановые технические осмотры помогут предотвратить внезапные поломки, дефекты.

Процесс ремонта вовсе не сложный, задача под силу водителю. Наличие спецсредств, инструментов не нужно, достаточно штатного набора. При отсутствии времени на самостоятельную профилактику, посетите СТО для заказа услуг, комплексной диагностики.

Какие передние тормозные диски можно поставить на ВАЗ 2114

В автомобилях семейства ВАЗ большинства модификаций передняя тормозная система представлена в виде дисковых тормозов. По умолчанию, ВАЗ-2114 комплектуется отечественными элементами, однако их качество не всегда удовлетворяет требования автомобилистов. Некоторые практикуют запчасти от зарубежных производителей.

Средний ресурс эксплуатации тормозных колодок не превышает 30 – 40 тыс. км, дисков 75 – 85 тыс. км.

Оригинальные

Название / артикул / ОЕМ Цена (руб.)
ВАЗ -3501070-00 Лада Имидж от 750
ВАЗ -3501070-01 (передние) –/–
ВАЗ -3501070 (передние) от 800
АВТОРЕАЛ вентилируемый R13 3524083 от 1300

Заменители

Артикул Цена (руб.) Артикул Цена (руб.)
ASP 2110 13 от 1600 АЛНАС 8975347 от 1400
KRAFT 2114 вентилируемый от 2100 KRAFT 2114-011
(передние)
от 1850
Pilenga BM 2114 BD V 220 от 1300 Riginal 157978
(передние)
от 1250
FENOX ТВ2101О7 от 1400 АЛНАС 8975354 –/–
GPART 569789 –/– АЛНАС 8975354 –/–

Какие задние тормозные диски можно поставить

на ВАЗ 2114

Задняя тормозная система на автомобиле ВАЗ – 2114 представлена барабанными дисками, равно как и у ряда предыдущих моделей. Конечно, система не совершенна, но при условии умеренной эксплуатации ресурс использования свыше 75000 км. для дисков и 35000 км. для фрикционных накладок.

Оригинальные

Название / артикул / ОЕМ Цена (руб.)
ALNAS 2108-3502070А чугунные тормозные барабаны от 1100
Колодка торм. ВАЗ-2114 задняя 03.0137-0231.2 от 800
АвтоВАЗ 00-6983 от 1500
АвтоВАЗ 00-6997 –/–

Заменители

Артикул Цена (руб.) Артикул Цена (руб.)
LUCAS SFK163 от 1450 – 1500 GS 3101082 –/–
ЛИГА 2114-3502070 –/– ИнтерАвто 3502070 –/–
АВТОРЕАЛ 3502079 –/– АВТОРЕАЛ 3502097 –/–
LUCAS SFK189 –/– LUCAS SFK187 –/–
АВТОРЕАЛ 3502194 –/– АВТОРЕАЛ 3502183 –/–

Характерные признаки износа элементов тормозной системы

  • Снижение эффективности торможения;
  • Увеличение тормозного пути;
  • Периодические провалы педали тормоза;
  • Остановка машины сопровождается металлическим скрежетом, скрипом. Толщина диска ниже допустимой нормы;
  • В расширительном бачке уровень жидкости ДОТ – 4 ниже допустимой нормы, что указывает на разгерметизацию;
  • При нажатии на педаль машину уводит вправо / влево;
  • Трудности в управлении техникой на скорости свыше 80 км/ час;
  • На центральной консоли приборов высвечивается индикатор, оповещающий о поломке в системе.

Перечень не исчерпывающий, в каждой ситуации причина индивидуальная.

Особенности выбора и установки тормозных дисков на ВАЗ – 2114, которые должен знать каждый

Перед тем, как приступить к замене элементов тормозной системы обязательно проведите диагностику, идентифицируйте источник поломки, рассчитайте затраты, время, количество расходных материалов.

Передние тормозные колодки на ВАЗ-2114 оснащены специальным датчиком износа. Визуальная оценка без демонтажа узла поможет оперативно оценить состояние агрегата.

Большинство малоопытных водителей совершают типичную ошибку — покупают диски, барабаны с несоответствующей конструкцией, размерами, диаметром.

Например, невентилируемые диски, они также полностью совместимы с моделью ВАЗ – 2114, но они часто греются, закипают. Причина в отсутствии каналов для отвода избыточного количества тепла. Средний температурный режим работы тормозной системы составляет 600° C. Перегрев жидкости ДОТ – 4 приводит к повреждению уплотнительных сальников, разгерметизации системы. Эффективность торможения снижается в несколько раз.

Вентилируемые диски R13 на ВАЗ-2114: в отличие от невентилируемых, они частично отводят теплопоток, предотвращая перегрев. Однако и они не столь эффективны при использовании на высоких скоростных режимах. Диски не имеют встроенных насечек и отверстий. Ресурс эксплуатации 70000 км. При условии умеренного стиля вождения пробег может быть увеличен на 5 – 7 тыс.

Если вы любитель активной езды, высоких скоростных режимов, то можно обойтись бюджетным решением: вентилируемые диски R14. В таком случае, дополнительно купите суппорты и колеса для такого размера дисков. Максимальный размер дисков на ВАЗ-2114 — R15. Стоимость на 15% дороже штатных аналогов, но эффективней в несколько раз.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков на ВАЗ 2114

После проведения комплексной диагностики, идентификации поломки, приступает к замене передних дисков на ВАЗ 2114:

  • Помещаем машину на ровную платформу, электрический подъемный механизм также может быть использован;
  • Отвинчиваем болты, снимаем колесо;
  • С тыльной стороны выкручиваем два направляющих, извлекаем колодки, отводим суппорт в сторону;
  • Отвинчиваем два крепежных болта, аккуратно постукиваем по периметру диска, снимаем его с посадочного места. При необходимости используем WD – 40 для удаления возможной ржавчины, коррозии;
  • Проводим дефектовку, очищаем шлицы, удаляем остатки смазки, пыль, металлическую стружку;
  • Устанавливаем новый диск, собираем конструкцию в обратном порядке. При необходимости заменяем изношенные элементы новыми.

Прокачиваем систему путем многократного нажатия на педаль тормоза. Восполняем недостающее количество жидкости в расширительном бачке. Установка передних дисков своими руками окончена.

Замена задних дисков

  • Фиксируем передние колеса противооткатными башмаками в целях безопасности проведения работ;
  • Поддомкрачиваем заднее колесо, снимаем его;
  • Выкручиваем два крепежных болта, аккуратно извлекаем барабан с посадочного места. При необходимости постукиваем по периметру для ослабления фиксации;
  • Проводим дефектовку полости, фрикционных накладок, распорной планки, прижимной пружины, троса ручного тормоза.

Завершаем ремонт установкой нового барабана. Последующая профилактика через 30000 км. В случае возникновения затруднений с установкой, прочтите рекомендации инструкции, просмотрите видео в сети интернет.

Источник: zapchasti.expert

Тема: Колеса R13 на тормозные диски R14

Опции темы

Колеса R13 на тормозные диски R14

Сдохли передние тормоза на десятке. (подклинило пальцы правого супорта и тормозной диск с наружней стороны стёрся до толщины в 1 мм и пошел трещинами). Диски и скобы – 13ые. Есть 14ые диски и 14ые скобы. Но нет 14ых колёс.
Слышал, что если поставить полустёртые тормозные колодки, то на эту конструкцию налезут 13ые колёса. Это реально? И если да, то на сколько должны быть стёрты колодки?
Без тормозов ездить страшно, а до зп ещё неделю работать как на зло на машине

Т.е диск ты хочешь тормозной 14″ поставить, а колёсный диск 13″ . так .
как же ты на 14 тормозные диски, натянешь 13 радиус колёс ??

Это тебе придется их по торцу стирать)))

ТС, скоба суппорта не даст установить диск меньшего размера. Проще найти колеса на 14 с резиной, хотя б/у – это дешевле.
Почему последние 20 лет увеличивается размер колесных дисков? –
Потому что сначала тюнинговые фирмы, а затем и производители стали ставить более эффективные тормоза – с большим размером дисков и тормозных механизмов. Это только спидоносные рэпперы из шоу “Тачка для сутенера” ставят на утиль-авто вместо 15″дисков 18″, но что с них взять – их разум еще не далеко ушел от обезьян..

Зачет!

Как вариант на разборке какой-нить можно попробовать обменять 14 диски на 13

Как ни пытайся, а на 14 тормоза ты не натянешь 13 диски. Можешь даже не пробовать. Наиболее оптимальным и безопасным будет поставить 14 колеса (поспрошай у друзей-знакомых, мож дадут в аренду на неделю), либо б/у колеса возьми.

Мож пеменяемся я тебе 13 ты мне 14. НАпиши в аську)350-445-672

Можно проставки ещё поставить, но вылет колеса будет большой, придется еще шпильки вкручивать вместо болтов, но стоимость проставки и шпилек будет сравнима с заменой твоих колес на 14е, так что не парься, меняй колеса

А если наоборот на 13-е супорта поставить 14-е колеса. Эфективность торможения неизменится?. Какие могут быть последствия.

С какого перепуга? Некоторые на “зубилы” и 15″ колеса втыкают, а то и более.
Если наружный размере резины тот же, вообще ничего не изменится, кроме цены самой резины.

если есть знакомый токарь, он тебе тормозные дики обточит, и сможешь не только 13″ даже 12″ запихнуть, но только со стертыми колодками

там скобы мешают а не диски .

проще просто заменить твой комплект на комплект 13 тормозов.

Но для этого нужны литые диски. У меня какой-то непонятный noname, который достался по знакомству.
Колодки действительно пришлось сточить до 1 мм. Так же пришлось шлиф-машинкой убрать неровности с суппорта, т.к. он немного выдаётся над скобой (в сторону протектора шины), где-то 1/4 мм не хватает, что бы надеть колесо.
И самое подставное и трудно обнаруживаемое – мешают “ушки” на самих колодках, к которым ещё пружинки крепятся. Эти самые ушки при торможении из-за центробежной силы вылезают чуть дальше, чем когда их ставишь. И трут колёсный диск.

Советы тем, кто вдруг попадёт в такую же ситуацию:
1) только литьё, причем внутренний диаметр должен быть большим вплоть до спиц, а не как у штамповок: с сужением и какими-то утолщениями.
2) колодки стачиваются напильником, но долго, муторно и неровно. У меня была шлиф-машинка и шкурка по дереву – сточил за 3 минуты.
3) Неровности на суппорте вполне стачиваются напильником, но шлиф-машинкой с той же шкуркой замечательно и с этим справляется
4) Не будьте такими же глупыми как я: что бы было удобнее сбивать старый тормозной диск, выверните руль.

Налезли.
1) колодки сточил до 1 мм.
2) отшлифовал суппорт до гладкого состояния. Этого как раз хватило, что бы налезли 13ые колёса и не цепляли за него.
3) сточить на половину барашки у колодок, т.к. при торможении они вылезают из суппорта и противно трут по диску.

ЗЫ: за скобу литьё не цепляет, а вот штамп 13ый (у меня набралось 3 разных вида на даче) ни один не налезает.

давай, я тебе свои тормозн диски 13 вентелир отдам а ты мне свои 14. с моей доплатой))

Источник: www.autosaratov.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector