Как поменять задние тормозные диски на фольксваген пассат

Volkswagen Passat 1.4 tsi ecofuel › Бортжурнал › Замена задних тормозных дисков и колодок

Стерлись задние колодки, диски тоже — остаточная толщина 10мм (новые 12мм).
Вбил в поиск вопрос с допустимой толщиной тормозных дисков: ответ отсюда
Передние
Тормозной диск
вентилируемый, Ø 312 мм
Толщина 25 мм
предельный износ: 22 мм
Всегда заменять на обоих колёсах оси
Задние
Тормозной диск
16″: Ø 286 мм
17″: Ø 310 мм
Толщина (16″): 12 мм
Толщина (17″): 22 мм
Предельный износ (16″): 10 мм
Предельный износ (17″): 20 мм
При износе заменять оба тормозных диска оси.

Решил поменять самостоятельно, потому как обращаться на сервис дороговато выходит:
Замена задних тормозных колодок (без адаптации) = 800 р.
Адаптация тормозной системы = 540 р.
Профилактические работы (чистка, смазка суппортов) = 720 р.
Замена задних тормозных дисков = 1990 р.
Итого работы по задней оси = 4 050 р.

Для самостоятельной замены приобрел себе Васюдиагноста за 5 990р.
У кого-нибудь есть подробная инструкция? А то что-то на сайте у них совсем не информативная, толку с нее мало. И может есть, где взять сборник кодировок.

Запчасти:
Диск тормозной задний DF4558 LUCAS/TRW — 3 540 р. (1 770 x 2 шт)
Колодки тормозные задние GDB1763 LUCAS/TRW 1 837 р.
Смазка для суппортов PFG110 LUCAS/TRW — 200 р.
Смазка медная 1911 VMPAUTO — 130 р.
Всего запчасти = 5 707 р.

Из необходимых инструментов:
Ключ гаечный 13 (лучше накидной) – биту пробовал ставить с трещоткой, но мне удобнее было ключом.
Ключ гаечный 15 (рожковый)
Бита Торкс Т27 (3/4”) или аналогичная отвертка
Держатель для биты (3/4”) (не нужен если отвертка Торкс)
Звезда (12 граней) М14 (1/2”) — ДЕЛО ТЕХНИКИ арт. 625414 (короткая) – 147 р. или арт. 625464 (длинная) – 165 р.
Кардан (1/2”)
Удлинитель (1/2”)
Вороток (1/2”)
Щетка (металлическая) для чистки деталей.
Инструмент для утапливания поршней — ДЕЛО ТЕХНИКИ арт. 820005 – 435 р.
Веревка, шнур, или еще что-то для закрепления суппортов

По работе все звучит просто:
Установил домкрат, поднял машину, снял задние колеса.

Подключил Васю, развел суппорты (машина должна быть не на ручнике)
Блок 53 «Электромеханический стояночный тормоз»-> 04 Базовые настройки -> Выбираем группу 007-> Жмем «Прочитать».
Далее отсоединяем электроразъем подключения тормозов (или как он там называется) и отводим его в сторону.

Откручиваем суппорт – берем ключи 13 и 15. Начинаем шаманить.
Все болты, винты и прочее с «нормальной» правой резьбой.
Соответственно, если снимать как я – не снизу из ямы, а сбоку от колеса, то выкручивать надо против часовой стрелки. Логично, но когда не идет ни в ту, ни в другую сторону, можно засомневаться. Почему-то никто об этом не говорит в своих записях о замене, а для человека, делающего это в первый раз, было бы полезно.

После того как открутили суппорт, берем веревку и подвешиваем его так, чтобы не мешался. Я прокинул веревку через рейлинг. Снимаем старые колодки, смотрим на износ, при желании фотографируем. Замеряем толщину тормозного диска.

Берем звезду М14, кардан, удлинитель и вороток — снимаем скобу суппорта.
Самое сложное для меня оказалось снять скобу суппорта заднего правого – нижний болт ни в какую не хотел откручиваться.
Для откручивания верхнего болта было достаточно звезды М14, кардана и воротка.

После того как нижний болт ослабили, откручивать можно и сверху.

После того как открутили скобу суппорта, берем Торкс Т27, откручиваем винт крепления тормозного диска.
На этом одна сторона — все! Для закрепления результата повторить те же действия на другой стороне и Вы красавчик – все разобрали.

Далее нам нужно утопить поршень, чтобы он встал на новые колодки.
Прежде чем это делать, следует поднять капот и открыть бачок с тормозной жидкостью – по мере утапливания поршня уровень жидкости в бачке будет подниматься, рекомендуется следить за уровнем (у меня после утапливания двух поршней уровень поднялся почти до края).

Для утапливания поршней можно воспользоваться соответствующим инструментом от фирмы «Дело техники», его я тоже приобрел накануне.
К слову – в интернете правильно пишут – зубчики на шайбе непонятно зачем, они мешаются, пазы на поршне – три треугольника, а на шайбе 2 пупырки. Поэтому ее я не стал использовать, первоначально просто штоком надавил, а потом подложил старую колодку.

Также был удивлен, тем что этот инструмент оказался более живучий. Для моей предыдущей машины ford focus брал аналогичный инструмент, он не выдержал и первого использования.

Суппорт, скобу, посадочное место диска очищаем не жесткой металлической щеткой. Я воспользовался жесткой пластмассовой, металлическую куда-то засунул, не нашел.

Места посадки дисков смазал медной смазкой. Скобы тормозных колодок – смазкой для суппортов.

Собрал все в обратной последовательности, потрепал по холке моего помощника.

В Васе свел тормозные колодки:
Блок 53 «Электромеханический стояночный тормоз»-> 04 Базовые настройки -> Выбираем группу 006-> Жмем «Прочитать».
Провел функциональный тест (адаптировал):
Блок 53 «Электромеханический стояночный тормоз»-> 04 Базовые настройки -> Выбираем группу 010-> Жмем «Прочитать».

За сим все, на замену задних тормозных дисков и колодок у меня ушло 3 часа. Начал в 5, когда еще было светло, закончил к 8, на улице уже темно, подключил светодиодную световую панель, от нее света достаточно для работы.

Один момент не понятен — на левом колесе колодки четко повторяют изгиб диска, на правом колесе изгиб колодок не совсем совпадает с изгибом диска.

Запчасти и смазка: 5707 р.
Вася диагност: 5990 р.
Инструмент: 747 р.
ИТОГО = 12 444 р.

Источник: www.drive2.ru

Замена задних тормозных дисков-ступиц Фольксваген Пассат Б4

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Данная работа достаточно сложна и требует определенных навыков и знаний, необходимо отметить, что браться за не можно только имея надежный инструмент (торцевые шестигранники), оправки для установки подшипников и самое главное приспособление для закручивания (вкручивания, ввинчивания) тормозных цилиндров. Естественно удобнее, и безопаснее работать на подъемнике, т.к. при выполнении этой работы невозможно ставить авто на ручник.

ВНИМАНИЕ! На земле, необходимо установить заднюю часть авто на надежные опоры, и обеспечить, действительно надежную фиксацию автомобиля, опасность очень велика.

Два раза менял сам. Очередную замену задних тормозных дисков-ступиц (они достигли, толщины 7,08 мм), а соответственно и колодок и подшипников (гудел левый) решил произвести на проверенном сервисе. Выполнение работ доверил хорошо знакомой бригаде. Самому очень не хотелось колупаться, не имея необходимого инструмента, который, ранее, брал «на прокат».

Перед тем как заехать на ремонт, желательно промыть, задний тормозной механизм и подвеску «керхером». Сбив основную грязь, ремонтировать будет проще.

Снимаем колеса. Автомобиль не должен стоять на ручнике.

1) Осторожно, не повреждая защитных чехлов (пыльников), удерживая рожковым ключом на 15 или 17, грани направляющего пальца, головкой на 13 откручиваем болты крепления суппорта.
Фото 1.

2) Отсоединяем трос ручника, отводим суппорт на тормозном шланге в сторону. Так будет удобнее работать.
На фото этого не сделано.
Фото 2.

3) Подцепив снизу, «отстегиваем» кронштейн (скобу) держащий тормозной трубопровод и тормозной шланг. Осторожно отводим кронштейн вверх и в сторону. Так будет легче добраться до болтов крепления держателя суппорта.
Фото 3.

4) Очень хорошо вычистив, внутренние грани болтов, крепящих держатель суппорта, торцевым «шестигранником», откручиваем болты. Важно чтобы «шестигранник» вошел в болт глубоко и надежно, можно постучать молоточком, иначе есть вероятность свернуть грани. Затянуто крепко.
Фото 4.

5) Снимаем колпачок, удаляем шплинт, снимаем блокировочное (корончатое) кольцо, упорную шайбу, вынимаем внешний подшипник. Снимаем тормозной диск с цапфы. Если внутренний подшипник и пластиковое уплотнительное кольцо остались на цапфе, удаляем и их.

6) При установке новых подшипников, со старого диска, остается снять ротор датчика АБС. Чистка и осмотр ротора, может выявить необходимость замены на новый.
Фото 6.

7) Желательно, осторожно, почисть датчики АБС и металлическую защитную пластину. Удаляем остатки старой смазки и чистим цапфу.
Фото 7.

8) Осторожно, с помощью оправок и молотка, осаживаем (устанавливаем на место) обоймы внутренний и наружный подшипников, в новый тормозной диск, который и является ступицей.

9) Обед и перекур.

10) Устанавливаем (осаживаем) ротор датчика АБС. Если устанавливается старый ротор, может потребоваться, осторожный обжим его «лепестков», пассатижами, по кругу.

11) Набиваем (заполняем диск-ступицу) специальной смазкой (зеленая-Кастрол в тюбике), смазываем и укладываем подшипники, смазав, устанавливаем пласт. уплотнительное кольцо, устанавливаем (одеваем) тормозной диск-ступицу, на цапфу. Устанавливаем упорную шайбу, закручиваем гайку. Очень желательно, обезжирить рабочие поверхности тормозного диска.
Фото 11.

12) Регулировку и фиксацию затягивания гайки необходимо производить позже, после того как будет установлено колесо. Так, проворачивая и покачивая (снизу-вверх) колесо, можно более точно отрегулировать люфт подшипников, степенью затягивания гайки.

13) Специальным приспособлением завинчиваем тормозной цилиндр. Все надежно крепим на свои места. Устанавливаем новые тормозные колодки.
Фото 13.

14) Прикручиваем колесо. Выполняем регулировку люфта подшипников, это требует знаний и опыта. Устанавливаем блокировочное (корончатое), кольцо, вставляем и разгибаем новый шплинт. Набиваем крышку новой смазкой и устанавливаем ее на место. Сбоку на новых тормозных дисках, среди прочей информации, есть цифра минимальной толщины.
Фото 14. Написано MIN Th 8.0mm

Внимание! После опускания авто, перед началом движения, несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к тормозному диску.

Дополнение от: АндрейЕТ
Отличный отчет, только на некоторых автомобилях и на моем вчасности ключ нужен не на 17, а на 15.

Дополнение от: Пятница

Добавлю из своего — если гребенка ABS разжалась и болтается на посадочно месте, то ее можно аккуратно сжать хомутами большого диаметра

Дополнение от: Tom9A

Родные направляющие на 15. Болты крепления суппорта, по хорошему, перед закручиванием смазать фиксатором резьбовых соеденений (синий).
(Новые болты в комплекте с колодками им уже обработаны)
Ну и обоймы подшипников, по хорошему, прессуются, а не забиваются.

Дополнение от: murz88

С 15-17 ключами, все понятно, встречал и так и эдак.
Признаться, про болты крепления суппорта, хотел помянуть, в тексте, но подумал что это материал для другой темы. А, по-хорошему, тогда уж не лишне, будет, проконтролировать свободный ход направляющих пальцев, смазать их, если надо. Пыльники (защитные чехлы) направляющих осмотреть, заменить, если необходимо. Полностью согласен, дополнения, лишним не будет.
А вот с обоймами подшипников, вопрос! Сам думал, что грамотнее осаживать прессом, о наличии которого и спросил, у мастера, когда договаривался о выполнении этой работы. Однако, мастер, заявил, что данную операцию, по установке, обойм подшипников, никогда не стоит делать прессом, только заколачивать. Несколько удивил меня, но спорить я, не стал. Почему так, я, не понял. Естественно, заколачивание, более доступно народу, ведь пресс не у каждого есть. Если бы делал сам, точно прессовал бы.

Но надо отметить, что на некоторых инструкциях, к тормозным дискам, существует картинка, где присутствует молоток и оправка, картинка поясняющая, посадку подшипников.

Дополнение от: AlexH

Надо бы вместо термина «держатель суппорта» написать «тормозная скоба» — как это обычно именуется в мануалах.

Внешние обоймы подшипников, наверное, лучше запрессовать. Но в домашних условиях я взял отрезок медной водопроводной трубы (16мм) и через него «заколотил» обоймы подшипников до упора.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник: vwts.ru

Замена заднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе VW Passat B6)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Passat , прокачка тормозов Volkswagen Passat , схема тормозной системы Volkswagen Passat , ремонт тормозной системы Volkswagen Passat , неисправности тормозной системы Volkswagen Passat

#колодки_диск #задние_тормоза #VW_Passat_B6

Порядок действий

Внимание:
Тормозные колодки всегдазаменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Снимаем заднее колесо.

2. Открываем капот и отворачиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости (при сжатии поршней суппортов быть готовым к отбору лишней тормозной жидкости).

3. Очищаем тормозной суппорт от грязи (используйте щетку по металлу мягкую и спрей-очиститель тормозов).

4. Отводим поршень в начальное положение (утапливаем) с помощью тестера (программы). Берем ноутбук и выбираем следующее:

53 блок → базовые настройки 04 → выбираем группу 007 “Open Rear Parking Brake (prior Pad Change/Repair)” → жмем выполнить — колодки развелись (можно менять).

Во время данной процедуры будет слышен звук работы электромотора. Завершением данной процедуры будет загорание индикатора Стояночного тормоза на комбинации приборов.

Примечание:
Перед установкой поршней в начальное положение необходимо откачать тормозную жидкость из расширительного бачка.

5. Поддеваем маленькой отверткой язычок фиксатора и затем отсоединяем электрический разъем мотора электромеханического стояночного тормоза.

6. Ключом на 13 отворачиваем два болта крепления тормозного суппорта к скобе, удерживая от прокручивания направляющие ключом на 15.

Примечание:
Болты удаляем в отходы, при сборке используем новые болты, идущие в комплекте.

7. Снимаем тормозной суппорт в сборе с тормозной скобы и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки на элементах подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

8. Тщательно очищаем у суппорта поверхности контакта с тормозными колодками, удаляем ржавчину. Также очищаем сам суппорт.

Внимание:
Запрещается продувать тормозную систему сжатым воздухом. Ядовитая пыль от тормозов опасна для здоровья. Она необратимо скапливается в легких, что может повлиять на дыхательную систему.

Примечание:
Для очистки тормозного суппорта используйте только спирт.

9. Извлекаем старые тормозные колодки из скобы-держателя и выбрасываем их в отходы.

Внимание:
При установке, на поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

10. Снимаем две пластины со скобы тормозного суппорта.

Примечание:
Пластины удаляем в отходы, при сборке используем новые пластины, идущие в комплекте.

11. Берем 12-гранную головку на 14 и отворачиваем два болта крепления скобы тормозного суппорта.

Примечание:
Для наглядности показано снизу изнутри автомобиля.

12. Снимаем скобу тормозного суппорта.

13. Поддеваем пыльник и извлекаем направляющие из скобы. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку и устанавливаем на место направляющие.

14. Отворачиваем винт крепления…

… и снимаем тормозной диск. Если диск “прикипел” слегка ударяем по нему молотком.

15. Тщательно очищаем скобу тормозного суппорта, а также место на ступице, где устанавливается тормозной диск.

16. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

• Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом.
• Также наносим смазку на скобу тормозного суппорта в те места, где будут установлены пластины тормозных колодок.
• При необходимости наносим смазку под уплотнение поршня на тормозном суппорте.

17. Когда все закрутили и подсоединили выдвигаем поршень в исходное положение с помощью тестера (программы).

Выбираем: 53 блок → базовые настройки 04 → выбираем группу 006 “Close Rear Parking Brake (after Pad Change/Repair)” → жмем выполнить — тормозные колодки свелись (подвелись к диску).

Во время данной процедуры также будет слышен звук работы электромотора. После данной процедуры индикатор Стояночного тормоза на комбинации приборов должен погаснуть.

18. После выдвижения поршней с помощью тестера необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнить также базовую установку (адаптацию) тормозной системы.

Для этого выбираем: 53 блок → базовые настройки 04 → выбираем группу 010 “Функциональный тест стояночного тормоза” → жмем выполнить — производится адаптация колодок.

19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

20. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Источник: krutilvertel.com

Снятие и установка тормозных колодок задних дисковых тормозов VW Passat

1 — Осевая цапфа

2 — Тормозной щит

3 — Тарельчатая пружинная шайба. Большая поверхность прилегания (вогнутая) обращена к тормозному щиту

5 — Кольцо щита. Расстояние от края кольца до тормозного щита составляет 9.5 мм

6 — Ротор датчика числа оборотов. Снимается выколоткой через отверстия для колесных болтов. Устанавливается с помощью соответствующей втулки

8 — Внутренний подшипник ступицы

9 — Наружный подшипник ступицы

10 — Нажимная шайба

11 — Шестигранная гайка. Для регулировки люфта подшипников

12 — Корончатая контргайка

13 — Шплинт. Подлежит замене

15 — Тормозной диск. Замена производится одновременно для обоих колес. Обтачивать с обеих сторон, следя за границей износа

16 — Болты, 65 Нм

17 — Корпус тормоза. Как запчасть поставляется в комплекте с направляющим болтом и защитным колпачком, а также достаточным количеством смазки на направляющем болте. При повреждениях защитного колпачка использовать ремонтный комплект. Прилагаемую смазку использовать для направляющего болта

18 — Защитный колпачок

19 — Направляющий болт

20 — Тормозные колодки. Толщина новой колодки: 10 мм ; граница износа: 7 мм , включая толщину металлической платы

21 — Болт, 35 Нм. Самоконтрящийся, подлежит замене. При освобождении и затягивании придерживать направляющий болт

23 — Держатель шланга

24 — Пружинная скоба

25 — Трос ручного тормоза

26 — Болт с внутренним шестигранником

27 — Датчик оборотов. Только у автомобилей с ABS. Датчик устанавливать с тугоплавкой смазкой VW=G000650

28 — Рама подвески

29 — Колесный болт, 110 Нм

Снятие

Освободить болты задних колес, поднять зад авт­омобиля, снять колеса.

Внимание: если будут устанавливаться те же колодки, их нужно замаркировать.

Перестановка ко­лодок изнутри наружу и наоборот или справа налево или наоборот недопустима.

Перестановка может вы­звать неравномерное торможение. Рекомендуется применение только оригинальных колодок VW/AUDI. Обязательно производить одновременную замену всех передних колодок, даже если только одна из колодок достигла границы износа.

Освободить трос ручного тормоза от суппорта.

Вывернуть два болта крепления корпуса суппорта, удерживая от проворачивания направляющий болт.

Снять корпус поршня и подвесить на про­волоке. Не отсоединять тормозной шланг, иначе придется удалять воздух из системы. Вынуть тормозные колодки.

Установка

при снятых колодках не нажимать на педаль тормоза, иначе поршни выйдут из корпуса.

Очистить направляющие поверхности и место по­садки колодок в шахте корпуса подходящей щет­кой из мягкого металла или промыть тряпкой, смоченной в спирте. Не применять растворите­лей, содержащих минеральные масла, или острые инструменты.

Перед установкой колодок проверить пальцами наличие канавок на тормозном диске. При необ­ходимости дисковые тормоза можно обточить (работа в мастерской), пока они имеют доста­точную толщину.

Измерить толщину тормозных дисков.

Проверить пыльник поршня на разрывы. Повреж­денный пыльник немедленно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к потере герметичности суппорта. Для этого требуется разборка суппорта (работа в мастерской).

Ввернуть поршень правым вращением с помощью специального ключа VW-3131 и под сильным дав­лением.

Если нет спецключа, вставить в оба шли­ца поршня стальную полосу и вращать. Внимание: поршень нельзя вставлять с помощью приспособления для изъятия поршня, так как при этом нарушается автоматическая установка поршня.

при вворачивании поршня (спецклю­чом VW-3131) тормозная жидкость поступает из ко­лесного цилиндра в бачок. Наблюдать за уровнем жидкости, возможно отсосать.

При отсосе использовать пластмассовую бу­тылку, которую применять только для тормозной жидкости.

Не применять бутылок из-под напит­ков! Тормозная жидкость ядовитая и не в коем случае не должна отсасываться через шланг ртом.

Применять отсасыватели. После замены ко­лодок уровень тормозной жидкости в бачке не должен превышать отметки МАХ, так как при разогреве жид­кость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость стекает на главной тормозной цилиндр, разрушает краску и вызывает коррозию.

Вставить обе тормозные колодки в корпус тор­моза. При этом следить, чтобы нажимные пру­жины стояли ровно наверх и параллельно верх­нему краю тормозных накладок.

Вставить корпус поршня и закрепить новыми са­моконтрящимися болтами усилием 35 Нм, удер­живая направляющий болт.

к каждому оригинальному ремонтно­му комплекту для тормозных колодок VW/AUDI при­кладывается для каждого суппорта по одному новому шестигранному болту. В любом случае использовать только эти болты.

Произвести регулировку тормоза задних колес.

Подсоединить трос ручного тормоза к суппорту.

Поставить колесо, опустить автомобиль и затя­нуть колесные болты перекрестно с усилием 110 Нм.

Проверить уровень жидкости в бачке, при необ­ходимости долить до отметки МАХ.

после замены колодок несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы колодки заняли свое рабочее положение.

Источник: autoruk.ru

Замена задней ступицы Passat b6

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена задней ступицы и задних колодок без компа на VW Passat b6 Подробнее

КАК САМОМУ ЗАМЕНИТЬ СТУПИЦУ ( СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК ) ПАССАТ Б6 БЕЗ СНЯТИЯ СКОБЫ СУППОРТА. Подробнее

Замена ступичного подшипника Пассат Б6 ( passat B6 VW ) Подробнее

ЗАМЕНА СТУПИЦЫ НА ПАССАТ Б6 Подробнее

Замена передней ступицы Пассат Б6 Подробнее

Как заменить задний подшипник ступицы VW GOLF 6 (5K1) [ВИДЕОУРОК AUTODOC] Подробнее

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б6.ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКАReplacing front wheel bearing Passat B6 Подробнее

Как заменить подшипник ступицы заднего колеса на VW GOLF 5 (1K1) [ВИДЕОУРОК AUTODOC] Подробнее

Замена Задней Ступицы Volkswagen Tiguan Подробнее

Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Пассат B6 2008 года Volkswagen Passat B6 Подробнее

Как заменить задний подшипник ступицы VW CADDY 3 (2KB) [ВИДЕОУРОК AUTODOC] Подробнее

Что делать чтобы суппорты не клинило (Disc Brake Calipers) Подробнее

Замена задних колодок VW Tiguan без компьютера . подложите старую колодку под болт. Подробнее

Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа. Подробнее

Подшипник ступицы. Замена ступицы Фольксваген Гольф . #ремонтавто «Гараж №6» Подробнее

Как заменить задние тормозные диски и колодки на Passat B6 Подробнее

Как заменить передние тормозные диски и колодки на Passat B6 Подробнее

Как проверить ступичный подшипник. #ремонтавто «Гараж №6» Подробнее

Съемник передних ступичных подшипников. Подробнее

Источник: putinizm.ru