Как снять колесо если оно прикипело к тормозному диску

Volkswagen Multivan VR6 3.2 — чугун на газу › Бортжурнал › Что делать если прикипело колесо намертво? Как снять?

Да! ОБЯЗАТЕЛЬНО автомобиль должен твёрдо и надёжно стоять на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП), также для подстраховки лучше подложить под порог запаску, чтобы, в случае падения не повредить лепестки тормозного диска! Да и собственная безопасность превыше всего!

Начало у меня плохо тормозить на большой скорости.
Решил поехать сделать ревизию тормозных колодок. Для этого надо было снять колеса… (кому важна сама суть решения прикипания — читайте в конце ——>——>——… а то опять у меня получается много БУКВ и лишних подробностей, которые не всем будут интересны…)))))

В общем начал с переднего правого колеса — болты выкрутил, а литой диск снять не могу… минут 40 мучился… еле отбил от ступицы, махал топором)))) (молоток не помог, а кувалды не было и соседей по гаражам поблизости как назло не оказалось). Предварительно всё обрызгивал то WD40, то растворителем ржавчины вокруг крепления на ступице и в отверстия болтов, и бил по ободу диска через деревяшку (чтоб диск не пострадал), и по шине, и изнутри и снаружи… с матом-перематом колесо подалось… Снял…

Там в районе направляющей кромки ступицы скопилось какая-то субстанция которая очень твердая оказалось, а выглядела она вообще как сварка! Пытался сковырнуть, а она ни в какую… взял зубило и прошелся по всей окружности…

>>>
Реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего. А так же это прикипание вызвано реакцией между двумя разными металлами — металлической ступицей и алюминиевым диском… на штампованных металлических дисках такое происходит редко!
туловище колесо… ))))) или «армейских щелбанов»

Уже обрадовался что последние два с другой стороны колеса пойдут как по маслу… хрен там… Переднее водительское не пошло совсем ни как… как вкопанное сидело… Плюнул поменял второе заднее.

С водительским колесом намучился капец… часа три! Все предыдущие действия были проделаны многократно и по несколько десятков раз и в разных комбинациях… И ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО…

Пробовал уже и на двух болтах слабозажатых поездить по гаражам, по плохой дороге, и резко тормозить, и в повороты резко входить… хрен… уже темнеть стало и народу в гаражах ни кого блин… Длинным ломом пытался изнутри со стороны рычага и шаровой поддеть… хрен…
…единственное чем не пробовал, но уверен в моем случае это не помогло бы — так это взять другое колесо с диском (или запаску, которой у меня нет) и лупануть им вместо кувалды…

Прикипело колесо к ступице намертво… Что делать? Как снять?
Вот последний способ (спасибо за наводку и идею гуглу…) который мне помог и то не сразу… минут 25-30 я и с ним тоже помучился…

«Езда на месте»
При помощи дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёс на то, которое находится в более свободном вращении)!
* Подготовка:
— Вот тут обязательно подложить противооткатные бруски или их заменители под колеса и запаску или любой другой предмет под порогом для безопасности, так же закрутить/наживить 1-2 болта или гайки колеса так, чтобы колесо при срывании могло свободно болтаться на них на ступице.
* «Поехали»))):
— Садимся за руль, ставим рычаг коробки на нейтральную передачу, затягиваем ручник, заводим машину и включаем первую передачу… При этом автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, которое находится на весу.
(!) Убедитесь, чтобы спереди и сзади авто не было людей и предметов, которые могут пострадать, если колесо сорвется…
* Итоговый процесс и «технология»)))):
Итак, после того, как колесо начало крутиться, педаль газа не трогаем, а резко нажимаем на педаль тормоза — именно в этот момент колесо должно сорваться… Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз, и попробовать включить заднюю передачу и резко нажать тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как может сорвать колесо с болтов и оно улетит, по дороге круша все на своем пути)))))
Как правило, последнее действие без проблем должно привести к «отдиранию» колеса от ступицы. Но у меня и это не прошло… я мучил его ещё так минут 15 туда-сюда… В итоге ВООБЩЕ выкрутил страховочные болты и еще минут 10 раскручивал и тормозил… пришлось отключать систему ESP принудительно так как он не давал «разогнаться»… повыскакивало куча ошибок по ABS… и в один прекрасный момент что-то хрустнуло и колесо стало боком… Боялся что повредил арку или пластиковую защиту… но нет — все отлично! Все осталось целым!

Источник: www.drive2.ru

Прикипело колесо — как снять?

Дороги нашей страны располагают к частому пробиванию колёс за счёт их редкой уборки (особенно, на трассах) от постороннего мусора, а среди этого мусора часто попадаются продукты креплений различных деталей, а именно, болты, шурупы, саморезы, клёпки и даже гвозди. Вот почему шиномонтажи в нашей стране так преуспевают. В то же время реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего, находясь в непосредственной близости к дорожному покрытию. А как можно снять прикипевшее намертво колесо и что делать, чтобы предотвратить это в будущем, мы опишем ниже.

Итак, колесо прикипело и не снимается — не отдирается от ступицы — что делать в этом случае? Первое, что приходит на ум, и совершенно логично приходит — постучать по нему, но только в том случае, если автомобиль твёрдо и надёжно стоит на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП); также подложите под порог запаску, чтобы, в случае падения авто, машина не повредила лепестки тормозного диска. В случае наличия «Вэдэшки» (WD-40) — вообще, его наличие крайне желательно в багажнике автомобиля любой марки и модели) побрызгайте ей по окружности в месте соединения колеса со ступицей, а затем внутрь отверстия для болтов или гаек (заодно проверите, не забыли ли Вы открутить один из них, что и стало причиной «прикипания» колеса). Сначала попробуйте встать задом к колесу и побить пяткой поочерёдно по обеим сторонам колеса (либо сначала той стороне, что слева, а затем по той, что справа, либо сначала по верху колеса, затем по низу). Если колесо не вылетело даже после этих движений, всё равно попробуйте теперь руками пошатать колесо на предмет появившегося зазора между ним и ступицей — если такой зазор есть, то продолжайте «пинать» колесо, но с более слабой силой.

Если этими движениями не удаётся достичь снятия колеса, и оно прикипело намертво, то можно взять что-либо тяжёлое и постучать по колесу с внутренней его стороны — если колесо накачано, то стучать следует по резине, если спущено, то лучше через кусок деревяшки по диску. Будьте предельно осторожны на предмет возможного падения машины — ни в коем случае Ваша голова не должна соприкасаться с траекторией возможного падения авто (попросту не должна находиться под любой из деталей авто).

Если и это не помогло, и колесо прикипело совсем намертво, то снять его будет гораздо более проблематично. В том случае, если колесо переднее и при наличии дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёсам на то, которое находится в более свободном вращении) Вам поможет езда на месте. Да-да, совершенно верно! Идеально, если проделывать это Вам будет помогать второй человек. Аккуратно сядьте за руль (вот тут запаска или любой другой предмет под порогом нужен обязательно), поставьте рычаг коробки на нейтральную передачу как в случае механической коробки передач, так и в случае АКПП, при этом, ручник должен быть натянут (рукоятка ручника максимально вверх), заведите автомобиль и включите первую передачу.

При этом Ваш автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, что находится на весу. Ваш помощник должен стоять перед этим колесом (т.е. немного спереди) и выставить руки в ожидании поймать вылетевшее колесо, но ещё лучше закрутить болты или гайки колеса так, чтобы колесо только слегка болталось на ступице. Убедитесь, чтобы сзади него не было предметов, которые могут пострадать, если он пропустит вылетевшее колесо; чтобы Ваш помощник был в состоянии поймать его (нужно ли отмечать, что это должен быть взрослый мужчина).

Итак, после того, как колесо начало крутиться, нам не нужно трогать педаль акселератора (газа), а резко нажать на педаль тормоза — именно в этот момент колесо должно вылететь. Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как у Вашего ассистента попросту не хватит сил поймать настолько быстро вылетевшее колесо, что чревато травмами.

Как правило, последнее действие без проблем должно привести к «отдиранию» колеса от ступицы.

После того, как Вы снимете колесо, протрите с него, а также со ступицы остатки «Вэдэшки», а также очистите от налёта примыкающие друг к другу поверхности диска и ступицы.

Источник: howcarworks.ru

Chery Tiggo › Logbook › Как снять прикипевшее колесо

При смене колес на зимние возникла сложность с передним правым: оно не снималось, прикипело.

Пробовал постукивать, пробовал стучать…не получилось. Видимо ноги не от туда растут 🙂

Нашел свой способ.
Для снятия колеса выполнил следующие действия:
* обработал WD щели (скорее всего бесполезное действие);
* открутил гайки так, что еще 6-7 оборотов и они снимаются;
* опустил с домкрата;
* рулем сделал полный поворот.

В итоге долгожданная щель между колесом и ступицой (или точнее тормозным диском) появилась. Но все же усилие для снятия колеса приложить пришлось: прикипела центральная часть ступицы в виде выступающего цилиндра (не знаю, как правильно назвать, см. фото, зеленым).

Из опыта других для снятия прикипевшего колеса
Andrew-vorobey Бил аккуратно кувалдой по резине. Не помогло. Выковырял пластиковые заглушки в центре дисков, что ступицу прикрывают. Налил WD40. Покрутил колесо для равномерного проникновения. Дал время. Диски удалось снять очень лёгким постукиванием кувалды по резине. Было бы время, вероятно откисло бы и до полностью ручного снятия. А так, темно и холодно стало, ждать невтерпёж.
И ещё. Комплектные легкосплавные диски имеют дренажные каналы, что при вращении центробежной силой выбрасывают попавшую воду. Они легче снимаются. Те, что взял допами, таковых не имеют и меня подвели

Еще один способ снятия прикипевшего колеса: слегка разогнаться и затормозить.

Причины прикипания — электрохимическая коррозия. В моем случае сталь ступицы и аллюминий диска.
Стоит обратить внимание на то, что прикипеть могут колпачки на ниппель.

С этим столкнулся впервые, поэтому ознакомился с опытом и мнением других. В итоге найдена таблица совместимости металлов:

Возможные решения этого вопроса.
1. Почистить от ржавчины и покрасить термостойкой, износоустойчивой краской.
2. Использовать смазку (на чистой, гладкой поверхности).

Рекомендуют несколько вариантов смазки:
1. Литол 24
2. Мовиль
3. Нигрол
3. Графитовая смазка
4. Медная смазка
5. Аллюминевая

Для себя выбрал графитную смазку.

Зачистил от ржавчины. Покрыл ступицу графитной смазкой и поставил колесо. Немного смазки на резьбу шпилек.

Zhannape: …Медную смазку используем на болты — гайки — шпильки выпускного коллектора и резьбовых соединений системы выпуска…Графит можно использовать для пропитки прокладок. В остальном в авто ни то, ни другое на …чтобы алюминиевые колёса…не выбивать при снятии…Про электрохимическую коррозию и токи Фуко, соединение чугуна — стали — алюминия…

Pofigkakoy медь+алюминий+электролит (любые растворы солей)=гальваника =электрохимическая коррозия. но для штампа вполне. хотя, за 10 лет не съест. графитка — хорошо, но грязно. алюминиевая или никелевая самое оно…Поэтому ступицы, ибо только на литье алюминиевой смазкой, её же и резьба свеч…Медь там где сталь-сталь(фланцы выхлопа, стыки карданов и пр…никель-выпускной коллектор, фланцы турбокомпрессоров, реже-свечи.

Jet Li Обратил внимание, что та же проблема может возникнуть, если гайки из аллюминия, это касается колпачков для нипеля.
Проблема заключена в элементарной неорганической химии, связь железа с алюминием дает электролизную пару с разрушением обоих элементов, но алюминия быстрей и в большем объеме. Соответсвенно имея шпильки, а не болты, мы имеем спайку шуб коррозии от двух металлов как по плоскости ступицы, так и по поверхности ЦО и в посадочных гнездах шпилек. Применять смазку на медной основе или алюминиевой не стоит, так как они провоцируют к коррозии, применять нужно нейтральный состав к разнородным металлам в качестве разделительного барьера. К примеру таже графитовая смазка. Она абсолютна нейтральна к железу и алюминию, в последствии отделившись от маслянной основы графит будет тем самым разделительным барьером.

archibalddias есть ещё один совет, — нанесите тонкий слой мовиля на прилегающую поверхность диска к ступице и никогда не ставте мокрые литые диски.
В том что диск «прикипел» виновата «контактная» корозия — если алюминивую и стальную пластины опустить в воду подсоединить к ним вольтметр — увидим небольшую разность потенциалов. Фактически получается очень плохая солевая батарейка — процесс идёт с разрушением алюминевого электрода и превращением его в дисулфит алюминия который занимает больший объём нежели исходный алюминевый электрод, заполняя собой зазор на ступице. Так же контактная корозия происходит по местам прилегания колёсных болтов — которые тоже бывает тяжко открутить. Нанесение мовиля на места соприкосновения алюминевых и стальных деталей уменьшает вероятность электрического контакта и самое главное не даёт воде попадать к учаскам поверхности находящейся под наибольшей разностью потенциалов и химическая реакция не идёт. То что в воду попадают удалённые от места контакта участки поверхности не оказывает сильного влияния на разрушение алюминевой детали изза снижения разности потенциалов и во вторых разрушается только поверхность опущенная в воду и не забивается зазор на центровочном выступе ступицы.
И ещё — не жалейте ШРУС — он подшарнирен и удар по колесу вызовет только перемещение внутреннего ШРУСа вдоль оси, плохо от удара будет только ступичному упорно-радиальному подшипнику ибо он обязан работать без зазора

Вот почему передние прикипают сильнее?
Strusto Именно из-за тормозов, спереди и нагрев больше и пыли от колодок, сравните при снятии передние и задние колеса изнутри

Источник: www.drive2.com

АВТОМОБИЛИСТЫ

Популярные статьи

Как снять прикипевшее колесо?

Первое, что приходит на ум, и это совершенно логично — постучать по нему. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или режиме P в случае АКПП). Также подложите под порог запаску, чтобы в случае падения авто не повредило лепестки тормозного диска.

Полезно возить в автомобиле проникающее масло, например, Valvoline Penetrating oil. При его наличии побрызгайте им по окружности в месте соединения колеса со ступицей, а затем внутрь отверстия для болтов или гаек (заодно проверьте, не забыли ли вы открутить один из них, это могло стать причиной «прикипания» колеса).

Затем попробуйте встать задом к колесу и побить пяткой поочерёдно по обеим сторонам колеса (либо сначала по той стороне, что слева, а затем по той, что справа, либо сначала по верху колеса, затем по низу). Если колесо не поддалось даже после этих движений, попробуйте пошатать колесо руками на предмет появившегося зазора между ним и ступицей — если такой зазор есть, то продолжайте «пинать» колесо, но с меньшей силой.

Если эти движения не помогают и колесо прикипело
намертво, то можно взять тяжёлый предмет и постучать по колесу с внутренней его стороны. Если колесо накачано, то стучать следует по резине, если спущено, то лучше через деревянный брусок по диску. Будьте предельно осторожны – ваша голова ни в коем случае не должна соприкасаться с траекторией возможного падения авто (проще говоря, не должна находиться под любой из деталей авто).

А у Вас свои секреты? поделитесь в комментариях

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Бронированный сюрприз Иосифа Сталина

Немного о тяжелом советском танке ИС-3.

29 марта 1945 года на вооружение Красной Армии был принят тяжёлый танк «Иосиф Сталин-3». Этот зловещего вида бонированный гигант, получил в войсках прозвище «Щука» за необычную форму носовой оконечности бронекорпуса. «Щучий нос» обеспечивал танку очень высокую стойкость к попаданию бронебойных снарядов даже самых больших калибров.

Необычной для танков того времени была и полусферическая форма башни танка, которая наряду с толстой бронёй обеспечивала башне очень высокую снарядостойкость.

Танк вооружался 122-мм нарезной пушкой Д25-Т, ранее устанавливавшейся на танке ИС-2 и самоходках СУ-122 и ИСУ-122. В боях с немецкими танками это орудие показало себя наилучшим образом.

ИС-3 не успел принять участие в боях Второй мировой войны, однако, до появления у нас атомного оружия, был одним из аргументов сдерживания Третьей мировой.

Западные союзники впервые увидели этот танк на параде Победы в Берлине 7 сентября 1945 года. Парадный расчёт из 52 танков ИС-3 завершал парад, недвумысленно продемонстрировав западным союзникам невероятную ударную мощь наших бронетанковых войск.

Есть мнение, что именно эта демонстрация охладила многие «горячие головы» в западном лагере, ратовавшие за открытия боевых действий против СССР.

Всего было выпущено более 1500 танков ИС-3. Помимо Советской Армии, танк стоял на вооружении армий КНДР, Египта, Израиля. Некоторые образцы ИС-3 несли свою службу до середины 90-х годов прошлого века.

Последний боевой эпизод с участием ИС-3 — боевые действия на Донбассе, когда ИС-3, снятый с постамента в Константиновке, принял участие в бою под Ульяновкой 30 июня 2014 года.

Тактико технические характеристики танка ИС-3
Боевая масса: 45 800 — 46 500 кг.
Экипаж: 4 человека
Вооружение: 122-мм пушка Д-25Т образца 1943 г., спаренный 7,62-мм пулемёт ДТ, 12,7-мм зенитный пулемёт ДШК; г
Боекомплект: 25 — 28 выстрелов, 250 патронов (5 лент) калибра 12,7 мм, 756 патронов (12 магазинов) калибра 7,62 мм, 1000 патронов к пистолету-пулемёту ППС, 25 ручных гранат Ф-1 или РГ-42, две дымовые шашки МДШ:
Двигатель: дизель В-11,12-цилиндровый, V-образный, четырёхтактный, жидкостного охлаждения; мощность — 520 л.с. при 1800 об/мин, масса двигателя — 900 кг.
Средняя скорость: км/ч 40
Запас хода, км по шоссе — 185 км, по просёлку — 95 км.

Источник: car-day.ru

Что делать, если прикипело колесо

Казалось бы, замена колеса – не такая уж сложная процедура. Однако не всегда колесо удается снять без проблем, бывают случаи, когда колесо просто не отрывается от ступицы, потому что прикипело к нему. Что же делать, если прикипело колесо и как его снять, не повредив?

Прежде чем начинать борьбу с прикипевшим к ступице колесом, проверьте, все ли болты вы открутили. Бывали случаи, когда рассеянные водители забывали открутить одну из гаек и начинали жаловаться на прикипание колеса.

Первый шаг в борьбе с прикипевшим колесом – это постучать по колесу. Однако прежде чем ударить по колесу, убедитесь, что автомобиль крепко стоит на домкрате. Кроме того, под порог лучше подложить запаску на тот случай, если автомобиль вдруг сорвется с домкрата.

Встаньте спиной к автомобилю и ударьте два раза пяткой по прикипевшему колесу. Ударять лучше в две части колеса: либо в правую и левую, либо в верхнюю и нижнюю. После этого возьмитесь за колесо руками и попробуйте его покачать. Если появился люфт, продолжайте бить по колесу до тех пор, пока оно не отойдет.

Если у вас есть WD-40, это облегчит борьбу с прикипевшим колесом. Побрызгайте сначала на место соединения колеса со ступицей, а затем брызните внутрь отверстий для болтов.

Если же прикипание сильное, ударами ноги здесь не обойтись. Возьмите что-нибудь тяжелое и ударьте по колесу с внутренней стороны. Если колесо спущено, то бить по резине нельзя, следует ударять по диску через что-то деревянное.

Бывают случаи, когда и такие удары по колесу не помогают. Для переднего колеса и для машин, оснащенных дифференциалом, можно попробовать метод «езды на месте». Аккуратно сядьте за руль, не снимая машину с домкрата (под порогом обязательно должна лежать запаска или другой упор, который предотвратит падение). Включите нейтральную передачу (и для «механики», и для «автомата»), проследите, чтобы ручник был максимально натянут. Заведите машину, включите первую передачу. Дифференциал заблокирует колесо, которое стоит на земле, и начнет крутить только то, что висит в воздухе. Как только колесо начало крутиться, следует резко нажать на тормоз: колесо должно сдвинуться с места.

Обратите внимание, что при использовании этого способа не следует до конца откручивать колесо: оно должно слегка болтаться на ступице, иначе при торможении оно вылетит и может нанести ущерб чему-то или кому-то.

Последний из описанных способов обычно приводит к отдиранию любого, даже очень сильно прикипевшего колеса.

Источник: auto.vercity.ru