Как заменить передний тормозной диск на мазда 6

Тормозные диски на Мазда 6

Как и колодки, тормозные диски требуют тщательного осмотра каждые 10 тыс. км. Необходимо следить за их толщиной. В противном случае могут возникнуть неприятности.

Производителем установлена минимально допустимая толщина. В случае если толщина 22 мм и меньше – износ составляет 95%. Что подразумевает обязательную замену. Важно заранее ознакомиться с расценками на детали.

Тормозные диски Мазда 6 gh на переднюю ось могут быть установлены оригинальные или аналоги. Перед покупкой важно учесть ряд факторов. В первую очередь – применяемые колодки. Они не должны включать в состав фрикционных материалов керамику. В противном случае оригинальные детали быстро придут в негодность. Так как при производстве используется мягкий чугун.

Лучшее решение – заменить колодки и диски одновременно. Причем приобретать детали от одного производителя. Это позволит не допустить преждевременного износа и других неприятностей. Ещё один серьезный нюанс – выбор между оригиналами и заменителями. Качество порой существенно различается.

Оригинальные

Достоинством оригинальных является длительный период эксплуатации. Порой их хватает на 100 тыс. км и более этого.

Заменители

Но далеко не всегда владельцу машины по карману такие расходы. Выходом станет приобретение неоригинальных компонентов, аналогов. Важно внимательно подойти к выбору. Только так можно избежать основных проблем – связанных с преждевременным износом и необходимостью повторно проводить замену. С положительной стороны зарекомендовали себя следующие модели и производители:

Важно внимательно отнестись к размерам. Для второго поколения диски отличаются большей толщиной и диаметром. Для версии gg (первое поколение) и gj (второе поколение) они не являются взаимозаменяемыми. Стандартные параметры для автомобиля второго поколения:

• диаметр – 299 мм;
• толщина – 25 мм;
• минимальная толщина – 23 мм.

Ещё один важный параметр – диаметр ступицы. Он должен точно соответствовать. Отличие даже в 0.5 мм не позволит установить новый диск.

Какие задние тормозные диски можно поставить на Мазда 6 (2 поколение)

Замена задних также должна проводиться своевременно. Изнашиваются они несколько медленнее, чем передние. И не так сильно влияет их состояние на управляемость, другие параметры эксплуатации автомобиля. Но лучше проверять детали не реже 1 раза в 20 тыс. км. В противном случае показатели торможения существенно ухудшаться. Что может привести к аварии.

Важно помнить о наличии некоторых нюансов при выборе. В первую очередь – диски для автомобилей с ABS и без такового будут отличаться. Mazda 6 пережила несколько рестайлингов. Детали для машин разных моделей отличается существенно. И не только габаритами, но и дополнительными компонентами.

Оригинальные

Оригинальные детали на второе поколение приобрести не составляет труда. Но стоимость их относительно велика. За пару цена может доходить до 8-10 тыс. рублей:

Заменители 3-5 хороших вариантов

Некоторые аналоги по качеству почти не уступают оригиналам. Причем цена их в 2-3 раза меньше, чем аналогов:

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков на Мазда 6 (2 поколение)

Процесс замены тормозных дисков обычно не вызывает затруднений. Важно лишь подготовить помимо стандартного набора рожковых ключей и головок смазку WD-40 и молоток. С их помощью можно справиться с закисшей резьбой, некоторыми иными проблемами – возникающими в процессе снятия старых деталей. Молоток нужно использоваться осторожно, чтобы не повредить кузов, не сорвать резьбу.

Замена передних дисков

Процесс замены прост. Достаточно поднять автомобиль на подъемнике либо при помощи домкрата. После чего открутить колесо. Важно заранее подготовить сами диски под замену.

Необходимо сразу приобрести специальные винты для крепления диска к посадочному месту — артикул 998310816. В большинстве случаев после демонтажа старые можно просто выбросить.

После снятия диска посадочное место выглядит так:

Необходимо аккуратно «надеть» новый диск на его посадочное отверстие. После чего закрутить на место пару крепежных винтов.

Скобы по возможности нужно смазать медной смазкой. Полностью собранный тормозной механизм выглядит следующим образом:

Замена задних тормозных дисков

Аналогичная процедура, но на задней оси мало чем отличается. Необходимо поднять автомобиль и снять колеса. После чего ключом на 14 откручиваются две направляющие – сверху и снизу.

Суппорт необходимо отсоединить. Он укладывается на продольный рычаг, далее колодки можно легко вытащить – если в этом есть необходимость. Присутствует два винта крепления тормозного диска – их необходимо будет вытащить.

Для этого используется обычная крестовая отвертка. Когда старые диски демонтированы – можно установить на их место новые. Результат работы выглядит следующим образом:

После замены необходимо проверить все соединения. Резьбы важно смазать при помощи медной смазки. Ещё один важный момент – уровень жидкости в расширительном бачке. При необходимости требуется долить нужное количество. Прокачка тормозов требуется. Желательно пригласить помощника. Самостоятельно справиться с этой задачей сложно.

Контроль состояния тормозных дисков – важный момент. Недостаточная толщина станет причиной ухудшения торможения, управления транспортным средством.

Источник: zapchasti.expert

Замена тормозных дисков Мазда 6

Смотрите также

Износ тормозных дисков

20 4 15k

Как проверить тормоза автомобиля

1 0 2k

Очиститель тормозов

4 2 20k

Какие тормозные диски лучше

191 3 88k

Тормозит рывками

71 0 81k

На Mazda 6, 2010 года выпуска (второе поколение — GH), двигатель 2 литра и автоматической коробкой на пробеге на 148 000 км, передние тормозные диски достигли критического износа. Так что продемонстрируем как меняются диски на передних колесах в Мазда 6 своими руками.

Для этого поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса, и снимаем суппорта, затем открутив по два фиксирующих болта можно будет снимать сами тормозные диски.

Как добраться к тормозным дискам?

Снимаем колеса, затем приступим к демонтажу суппортов. Для удобства лучше вывернуть руль вправо, откручиваем 2 болта, которые крепят рабочий цилиндр к скобе. Снимаем цилиндр. Осматриваем, нет ли каких либо дефектов на пыльниках. В данном случае видно, что меняли пыльник, и плохо зажали хомут – он ходит, на улице жарко стало, и начало раскидывать смазку. К тому же нижняя направляющая не шевелится, верхняя направляющая практически сухая. Вследствие такой работы будет неправильный износ колодок и вообще неважная эффективность торможения.

Подвешиваем цилиндр, чтобы он не мешал. Потом снимем и скобу. Если направляющие закисли можно туда забрызгать вэдешки и подождать. Откручивать не будем, пока не вытащим направляющие. Немного подождали, и теперь можно ее по чуть-чуть расшатывать. Не сильно потому что обломать – 2 секунды. Вниз-вверх-вниз-вверх, и таким образом сейчас и раскачаем. Смазка под пыльник проникает и расквашивает коррозию и грязь. Главное – не торопиться. Потом берём ключ на “17”, второй, и покручивая направляющую, ключом упираемся в этот бортик, как бы выталкивая направляющую из скобы.

Здесь должна быть втулка резиновая, а ее нет. На конце резиновую втулку должен держать пазик, увеличенный, как проточено. Его нет. Значит, всё это осталось внутри. Направляющую новую не заказывали, почистим эту. Направляющую, пыльник и манжету демпферную надо будет заказывать новые, и менять.

Берем головку на “17” и откручиваем 2 болта, которые держат скобу. Достаем оттуда резиновый демпфер, чистим скобу, посадочное место под колодки, чистим внутри под направляющие, и потом уже будем устанавливать также и новые колодки. Так как если лишь поменять сам диск, а колодки оставить старые, то мало того что может плохо тормозить, так еще и повредить новый диск.

Как поменять передний тормозной диск

Сбиваем два винта ударной отверткой. Барабан бить не пришлось – он сам отошел, потому что здесь смазано медной смазкой. Смажем еще раз ступицу, берем тормозной диск фирмы Zekkert BS5162 (в оригинале стоят диски с номером G33Y3325X, которые в 4 раза дороже), и устанавливаем его на место. Резьба смазана, наживляем винты – не сильно их подтянем.

Берем скобу, из неё всё нужно вычистить. В нашем случае также достаем обломанный кусочек с направляющей, наживляем её, но по-хорошему, и скобу и направляющие нужно заменить.

Берем тойотовскую смазку, выдавливаем с горошину, и заводим внутрь, одну и также вторую. Отверткой разгоняем, и теперь берем направляющую (пыльник уже отдели), почистили посадочное под путник, немножко её смазываем той же тойотовской смазкой для суппортов и направляющих. Под пыльник тоже немножко смажем. Заводим ее на место, одеваем пыльник на скобу, на направляющую, мажем нижнюю. Посадочное чистим, также немножко намажем и заводим её на место. Одели – всё, направляющая ходит, воздух нужно выпустить, ставим пружинки.

Берем новые колодки фирмы SANGSIN SP1475, внутреннюю берем с пискуном, наружную берем без пискуна. Старые колодки тоже стояли SANGSIN , но маркировки на них уже не видно. Ставим разжимные пружинки, снимаем тормозной цилиндр и сразу убираем скобу, на которую вешали. Поддеваем аккуратно пыльник, и под пыльник добавляем немного смазки. Разгоняем её, вдавливаем поршень, и устанавливаем цилиндр на место.

Устанавливаем колесо, таким же образом мы меняем со второй стороны, после этого нажимаем обязательно на педаль тормоза 2-3 раза, до полного прилегания колодок диску, чтобы свободного хода не было. И на этом замена тормозных колодок окончена.

Источник: etlib.ru

Mazda 6 Enjoy The Ride › Бортжурнал › Замена передних тормозных дисков

…И премия рукожоп 2014 достаётся…

Осторожно много БуКаФФ

Вообщем дрыходные излюбленные дни автолюбителей и я тому не исключение…

Замена тормозных дисков в скором порядке была необходима, т.к. стали чувствоваться биения при легком нажатие особенно чувствовалась вибрации ну и к тому же специалист сказал что пришла пора уже на все 100% + замена рези на летнюю

Собрались к другу в гараж всё в принципе как обычно солнечный субботний день не предвещал беды… но увы это ощущение было ошибочным

По приезду в гараж по открывали створки ворот, заткнули щеколды в земельку и заезжая задом створка которую как раз не держали начинает закрываться… единственно что хорошо это то что щеколда та самая была развернута в мою сторону и повреждения были только торцевой частью щеколды т.е. только квадратик и коцки на бампере.

Решил, ну его, как говорится н…й!

Встал вдоль гараж и приступил.

Коротко о происходящем:

1) Открываем пробку тормозной жидкости (следим за уровнем после вдавливания поршня суппорта)
2) Приоткручиваем все болты колёс
3) Поднимаем на домкрат (обезопасив авто, чтоб не укатилось)
4) Снимаем колесо
5) Откручиваем 2 болта крепления суппорта, и один шестигранный, снимаем суппорт
6) Крутим 2 крестовых болта
7) Снимаем тормозной диск
8) Ставим новый тормозной диск
9) Ставим новые колодки, собираем суппорт
10) Ставим колесо

Теперь суровая реальность и то как будет на самом деле! (особенно если вы, мягко говоря, рукожоп)

Наличие набора хорошего инструмента обязательно!
В ТАЗо 49 или похожем берем болты крепления дверей короткие по 2 на диск. (или оригинал)
Пыльники пальцев суппорта
Запасаемся большим запасом WD-40 и очистителем (я использовал очиститель карба «Carb Medic»)
Небольшим запасом тормозной смазки, медной, молибденовой)
(Всё это конечно желательно, но в условиях отсутствие чего либо: денег, смазок в магазе, возможности купить/доехать, WD и болты здесь самое необходимое)

далее желательно выбрать место где меньше песка, т.к. если туда упадет болт или еще чего хуже будет проще очистить

Здесь не по порядку а так как получится =)

* — сняли колесо, сразу заливаем все WD-40 (все шпильки, крестовые болты, под ступицу, 2 болта крепления суппорта), выжидаем…
* — снимаем суппорт для этого берем ключ (на 17), шестигранник на 8, снимаем пластиковый колпачок болтика, крутим (в правильную сторону =) ) не идёт? берем хороший инструмент — молоток, и бьём по инструменту), открутили… хорошо, отгибаем суппорт вверх, после этого от себя снимаем его со шпильки суппорта, дальше всё отделяется просто, подвешиваем суппорт на что угодно покрепче, кладём всё в чистое место (особенно если не смазки)
* — Дальше хуже… 2 крестовых болта откручиваем, если есть и если умеем, ударной отверткой. нет таковой? сооружаем конструкцию из отвертки либо биты PH3 (не PZ3) и хорошего рычага, в конструкции должно быть как меньше люфтов, все должно быть прочно, приставили к болту и бьём (хорошим инструментом) молотком, шансов у вас так сказать в лучшем случае 2. Сорвали все грани? берем PZ3 забиваем туда молотком попрочнее пробуем… опять сорвали? уже должна влезть и PH4 либо PZ4 пробуем… опять? ну вы рукожоп (простите как и я в принципе). Берем самую широкую плоскую отвёртку либо что-то еще шире, забиваем туда и тут у Вас последний шанс! Все раненые болты меняем на новые ВАЗовские да они длиннее но вошли спокойно, кто располагает лобзиками или ножовками по желанию делайте короче!
* — Поддались болты (вы везунчик), выбиваем диск (может существует менее болезненный способ, но…) колотим по нему пару раз просто сильно, если нет то со всей дури,
* — Старый диск на земле, чистим ступицу и все что рядом очистителем, после покрываем ступицу медной смазкой.
* — Одели новый диск, прикрутили новые или если дожили старые крестовые болты, вдавливаем поршень, тут уже каждый, др***т как хочет (простите за мой французкий) можно это сделать заранее можно специальным инструментом, у меня прошло на ура я просто поставил суппорт поудобнее и вдавил его ручкой молотка, —>
* — Устанавливаем суппорт собираем всю конструкцию если получится)) мажем молибденовой смазкой пальцы суппорта если есть возможность меняем пыльники, —> ставим колодосы, —> противоскрипные пластины (между всеми пластинами и между пластиной и колодкой я мажу смазкой для торм. системы) (мало отжали поршень, я да! всё снимаем.) Всё собрали? отлично выглядит не правда ли?)
* — Ставим колесо, ломаем также следующее.
* — Не забываем все проверить на местах и закрутить крышку бачка тормозного

Итог агрессивной разборки молотком — в лучшем случае поездка на сход развал (мне еще предстоит)

Продолжение рассказа
Сменил резину на лето и 2 тормозных диска, закручиваю оставшееся заднее колесо, затягиваем и… срывается шпилька…
— Да ну на**й (звучит часто используемая фраза)
…И премия рукожоп 2014 достаётся… автору данной статьи… =)

P.S. результатом естественно доволен, процессом нет! такая работа была проделана, пивко под вечер пошло на ура! Раскатывал тормоза не долго, сейчас хватают будь здоров! Может много чего забыл написать, все пишу от души и на эмоциях)

Фоты прилагаются но от них вряд ли есть толк

Бонус для тех кто дочитал это артикулы =)
Колодки уже второй раз ставлю такие, не скрипят!
Колодки Akebono — AN-680WK (в комплекте 4 шт оказались разные пары но подходят вроде)) в первый раз такого не было — 1840 р.
Диски оригинал — G25Y-33-25XA — 2502 р за 1 шт

Источник: www.drive2.ru

Mazda 6 -=MZ=- › Бортжурнал › Замена тормозных дисков

Приветствую, маздаводов и жителей D2!

Когда пересел с фокуса на мазду я сразу ощутил разницу тормозов.
Мазда проигрывала фокусу (((
Тормоза есть, но они мне казались мягкими, ватными и не отзывчивыми.

Летом было экстренное торможение, я кое как остановил машину. Этот случай меня заставил заняться тормозами.
Почитав драйв и наткнувшись на интересный БЖ shurik-auto (www.drive2.ru/l/7173113/) я решил обслужить тормоза. Начал с задних тормозов, вскрытие меня ужаснуло. Состояние тормозных дисков и колодок было ужасным! Затем принялся за передние. С передними было всё ок.

Я настоятельно рекомендую изучить БЖ shurik-auto ! Там всё подробно описано и разжевано.

В данном отчёте вы увидите фотографии запущенных тормозов и немного моих комментариев по выполнению тех или иных операций.

1. Задние тормоза

В мурзилке сказано просто «снять трос ручного тормоза». К моим задним тормозам не прикасались три года. Там всё заросло толстым слоем грязи и прочей ерундой в виде ржавчины. Я потратил минут 10, чтобы понять как снять трос. Первым делом снимаем стопорящую пластину отвёрткой (стопор сидит плотно). Далее освобождаем бобышку тросика от рычага, тянем тросик в сторону двигателя и освобождаем его от упора. На фотографии можно рассмотреть щель, куда вставляется стопор и конфигурацию цилиндра, который вставляется в упор. Этот стопор при сборке я смазал литолом, чтобы в дальнейшем он легче снимался.

Колодки с внутренней стороны стачивались не равномерно. Для более наглядного представления неровности я подчеркнул красной чертой.

Всё собрал, всё хорошо. НО! При сборке тросик ручного тормоза также (как и снимал) я без затруднений накинул рукой. Я сделал вывод, что ручник нет необходимости регулировать. В итоге ручник слегка поджимал колодки и в процессе притирки тормоза перегревались. Подходишь к колесу, а от него жар в лицо! Возникла мысль, что прикипел поршень в суппорте. Вскрыл суппорт, с поршнем всё ок. Ослабил ручник и перегрев пропал.

Дальше я взялся за передние тормоза. Предварительно договорившись с жабой, я решил ставить перфорированные тормозные диски.

2. Передние тормоза

Я думаю, что начинать надо с винтов, которые крепят тормозные диски к ступице. Если у вас не получится отвернуть их сразу, то процесс может быть испорчен (настроение тоже). Уважаемый shurik-auto рекомендует использовать ударную отвёртку. Таковой у меня не было, покупать не хотелось… Я решил попробовать обычными средствами справиться с этой задачей.
Обычной мощной отвёрткой я не смог выкрутить винты! Предварительно поливал WD-шкой, но закисает резьба с внутренней стороны диска. На шляпку лить WD-шку не эффективно.
Я взял биту, закрепил в приличный рычаг и начал давить. От давления шлицы на бите заворачивались пропеллером! Всё в пределах разумного… ломать биту я не стал. Несколько ударов молотком по винту через биту и снова попытки. В конечном итоге, со скрипом винт поддался.

Дальше мурзилка гласит «снять тормозной диск». Просто его снять у меня не получилось. Пришлось выколачивать его молотком. Поставил АКПП в положение N, взял старую заднюю тормозную колодку и начал работать молотком (периодически проворачивая диск). Времени ушло достаточно много. Диск шел крайне медленно.

Передние колодки и тормозной диск были в нормальном состоянии. Износ был равномерным. Но поверхность диска была похожа на старую грампластинку, поверхность «волнами».

3. Выводы
Я проехал на данных дисках уже около 4000 км. За это время тормоза притёрлись, всё ок.
Эффективность торможения увеличилась! И это не эффект плацебо! Теперь я доволен тормозами!
Экономить на безопасности нельзя, за это пришлось отдать около 15000.
Не запускайте тормоза!

4. Примечания
1. Время покажет, как будут чувствовать себя передние тормозные диски с перфорацией. Встречаются случаи, на них появляются трещины.
2. Колодки. Задние колодки NISSHIMBO посвистывают при лёгком нажатии на педаль тормоза. Они у меня были куплены около 2-х лет назад. Передние TRW ведут себя достойно. Не скрипят и не пылят.
3. Запасайтесь хорошим инструментом и автохимией (WD-40, медная паста, очиститель тормозов, смазка направляющих). Обычными рожковыми ключами вам не победить прикипевшие направляющие!

Я сломал накидной ключ. НАКИДНОЙ! Не китайский, блин…

После этого я приобрёл набор инструментов (чемодан). Набор инструментов мне пригодится, т.к. к ОД я больше не поеду обслуживаться! )))

4. Работа не сложная, но много нюансов по очистке, смазыванию пластин… подготовка колодок, смазывание направляющих. Я уверен, что данные операции не каждый сервис будет делать тщательно и качественно. Я лучше потрачу время, но буду делать такие вещи сам.

Источник: www.drive2.ru

Мазда 6 GH (Mazda 6 GH): замена тормозных дисков руками профессионалов

Конструкция тормозной системы Мазда 6 GH существенно отличается от системы тормозов большинства современных автомобилей.

Дело в том, что на колесах передней и задней оси Мазды стоят дисковые тормоза, в то время как стандартной считается комбинация из дисковых (на передних колесах) и барабанных (на задних). Объяснение тому, что создатели этого автомобиля решили отойти от традиций, простое. Будучи рассчитанной преимущественно на любителей быстрой езды, и тормоза Мазде нужны максимально эффективные, каковыми и являются дисковые конструкции.

Учитывая, что производство «шестерок» второго поколения прекратилось более пяти лет назад, владельцам этих машин уже не раз приходилось сталкиваться с заменой дисков.

При всех плюсах, которые дают дисковые механизмы торможения, есть у них и недостатки, среди которых в качестве основных можно отметить два:

• ускоренный износ всех расходников, а соответственная и более часто возникающая необходимость их замены;
• меньшая, по сравнению с барабанами, надежность: теоретически существует вероятность одновременного истирания колодок всех колес, что чревато выходом из строя всей системы в целом.

Из-за чего периодически нужна на Mazda 6 GH замена тормозных дисков

Принцип работы дисковых тормозов несложен: при нажатии водителем на левую педаль, колодки, представляющие собой неподвижные пластины с фрикционными накладками, касаются вращающихся вместе с колесами цельнометаллических дисков. В результате чего между этими деталями возникают силы трения, которые и приводят к остановке машины.

Нетрудно догадаться, что и колодки, и диски в процессе работы истираются и со временем требуют замены. По счастью, в наибольшей степени подвержены износу первые элементы. А они и стоят дешевле, и заменить их проще. Но и диски рано или поздно тоже истончаются настолько, что, во-первых, снижается эффективность тормозов, а во-вторых, управлять такой машиной становится небезопасно.

Скорость же износа этих элементов зависит от множества факторов, так что предугадать, через сколько километров потребуется их менять, невозможно даже теоретически. Так, у аккуратных водителей диски служат более ста тысяч км., а любителям погонять и подрифтовать приходится их менять уже к исходу второго десятка тысяч.

Помимо стиля управления автомобилем, на продолжительность ресурса влияют:

• сезонность (в морозную погоду износ этих деталей происходит замедленными темпами; правда, и эффективность тормозов зимой падает, о чем необходимо помнить);
• качество регулировки систем равномерного распределения усилий и антиблокировки – будучи исправными, они существенно продлевают жизнь всем компонентам тормозов;
• тип дисков.

Выбор деталей для замены

Скорость истирания этих деталей можно уменьшить за счет понижения их температуры. Разумеется, прикладывать лед к колесам никто не собирается, а вот создать для дисков систему охлаждения, которая препятствовала бы их нагреванию в процессе работы, очень даже можно.

Она присутствует на так называемых вентилируемых дисках. Их конструкция чуть более сложна, нежели у традиционных: состоят эти элементы не из одной, а из двух расположенных параллельно стальных деталей круглой формы, между которыми оставлен зазор в несколько миллиметров. При вращении колеса, в этот засор интенсивно засасывается воздух, охлаждающий диск. Тем самым улучшаются сразу две характеристики этой детали: эффективность работы и скорость износа. Тормозные диски такой конструкции называются вентилируемыми, и предназначены они, в первую очередь, для спортивных и скоростных авто, к числу которых принадлежит и Мазда 6.

Конечно, усложнение конструкции влечет за собой и увеличение стоимости детали, но зато прослужит она несколько дольше – как минимум, на 10%. И вам, соответственно, реже придется менять такие диски.

Второй способ как-то охладить тормозной диск – это нанести рельефный рисунок на его внутреннюю нерабочую сторону. Эта поверхность будет работать, как радиатор: увеличится площадь соприкосновения детали с воздухом, за счет чего и увеличится скорость ее теплоотдачи. Справедливости ради заметим, что это хоть и дает ощутимый положительный эффект, но далеко не в такой степени, как на вентилируемых дисках. Правда, и стоят рельефные дешевле.

Мазда 6 GH: замена тормозных дисков

На Mazda 6 GH замена тормозных дисков, как передних, так и задних, осуществляется в одном и том же порядке: с установленного на подъемник автомобиля снимаются колеса, после чего демонтируются сперва колодки, а затем и диски. Сборка механизма происходит в обратном порядке.

Тонкостей в этом деле две:

• Во-первых, снять изношенные диски зачастую оказывается не так-то и просто – в процессе эксплуатации машины гайки их крепления под воздействием влаги закисают, а то и намертво привариваются к болтам (при долгом интенсивном торможении эти детали не просто нагреваются, а могут даже и раскаляться). Нередки случай, когда их приходится срезать болгаркой.
• Во-вторых, сборка системы тормозов требует и одновременной их регулировки, чтобы обеспечить возможность качественной работы механизмам антиблокировки и равномерного распределения усилий. Их неисправность чревата неравномерным износом расходников и некорректной работой всей системы.

Источник: zet-avto.ru