Как поставить тормозной диск большего диаметра
Communities › Тормозные Системы › Blog › Что лучше диск большего диаметра или большей толщины?
Всем привет! Нужен совет умных людей.
Собираюсь менять суппорта с плавающей скобы на 4х поршневые брембо на пежо/ситроен болт-он подходят брембо от 406 пежо купе в6, и в месте с ними есть вариант замены дисков:
в стоке это 283/26м можно поменять либо на 288/28мм либо на 302/26мм
для этих суппортов родные диски 305/28мм, но они не подойдут ко мне по толщине (D) тормозного диска, надо будет делать проставки, чего я делать не буду.
Так вот не могу понять, что лучше будет для производительности тормозов — толстый диск, или больший диск?
Понимаю, что толщина диска 26 — накладывает ограничение на минимальный износ колодок, но как мне кажется больший диск даст лучшее торможение.
У кого какие мысли?
Recommendations
Comments 91
Привет! Я так понял 305 диск не поставить?
Вообщем, после долгих раздумий, я пришел к выводу, что под мой стиль езды нужна быстрая реакция на короткие не экстремальные торможения 130=>100=>120=>100=>130, соответственно у толстого диска будет меньший ход поршня, а как следствие быстрая реакция на нажатие педали тормоза.
То есть по городу для динамичной езды мне кажется, что толстый диск будет лучше.
Толщиной диска зазор между диском и колодкой ты никак не изменишь, следовательно никакой разницы не будет в реакции.
По твоей логике стертые колодки пол часа бы тормозить начинали.
для меньшей толщины тормозного диска, разбери суппорта и торцани поверхность и проблема решиться
с большим диском больше момент торможения (эффективнее) а более толстый диск уменьшит ход педали, сделает её жестче
Это каким чудом более толстый диск повлияет на ход и жёсткость педали?
Поршню двигать колодку меньше надо до диска? 🙂
То есть когда диск и колодка изнашиваются — там сантиметр зазора по Вашему? Как суппорт работает -знаете? Что обеспечивает отвод колодки после торможения ?
Поршню двигать колодку меньше надо до диска? 🙂
поршню становится некуда просто двигать колодку, там не зазор, а натяг получается при установке с некоторыми колодками, поэтому даже при 2х мм толщины диска ход педали сокращается сразу на треть
там же не тросик ))
Это каким чудом более толстый диск повлияет на ход и жёсткость педали?
сокращается расстояние хода колодки
с большим диском больше момент торможения (эффективнее) а более толстый диск уменьшит ход педали, сделает её жестче
че за бред, как это толстый диск уменьшит ход педали?
приезжай, покажу на примере двух дисков разной толщины
диаметр — радиус- рычаг приложения сил 😉
Я тут тоже внедрял брембо и оно оказалось тяжелым. Машина стала хуже разгоняться. По весу тоже смотри
Брембовские суппорта помоему на 2кг легче стоковых 🙂
Мои раз в 10 тяжелее, но реч не о них, а о тормозном диске.
Диски грамм на 250 на диск тяжелей
Брембовские суппорта помоему на 2кг легче стоковых 🙂
У меня замеры есть стока 283 и брембо. Брембачи с дисками легче.
прочитал коментарии и понял что нужно что-то написать)
На сколько я понял суппорт однин и тот же для всех размеров тормозного ротора и ставится он на стоковые уши кулака? Если так и делительная линия колодки (центр площади) остается на одном и том же расстоянии относительно оси вращения тормозного ротора, то нет разницы какой диск ставить с точки зрения эффективности торможения. Так как тормозной момент (при одинаковом давлении гидравлики) меняется только от величины рычага. Резюме : больше диск имеет смысл если выносится на больший радиус и суппорт тоже.
толщина вентилируемого диска не только теплоемкость большую дает, но основное это больший зазор на крыльчатку и более эффективное охлаждение в режиме вращения. Толщина у дисков номинальная разная, но у всех практически допустимая минимальная всего — 2мм от номинала. Более толстый диск конечно также и прочнее но про это писали уже
Воо! Спасибо за толковый, обоснованный ответ. Про расстояние относительно оси вращениния я даже и не подумал.
прочитал коментарии и понял что нужно что-то написать)
На сколько я понял суппорт однин и тот же для всех размеров тормозного ротора и ставится он на стоковые уши кулака? Если так и делительная линия колодки (центр площади) остается на одном и том же расстоянии относительно оси вращения тормозного ротора, то нет разницы какой диск ставить с точки зрения эффективности торможения. Так как тормозной момент (при одинаковом давлении гидравлики) меняется только от величины рычага. Резюме : больше диск имеет смысл если выносится на больший радиус и суппорт тоже.
толщина вентилируемого диска не только теплоемкость большую дает, но основное это больший зазор на крыльчатку и более эффективное охлаждение в режиме вращения. Толщина у дисков номинальная разная, но у всех практически допустимая минимальная всего — 2мм от номинала. Более толстый диск конечно также и прочнее но про это писали уже
Только не совсем так. Суппорт расчитан на ротор размером 305/28, но такой размер мне не подходит из за высоты (D) диска, у меня есть варианты поставить либо 302/26 либо 288/28, на 288/28 очевидно, центр сместится к краю — надо у 2va уточнить
Источник: www.drive2.com
Как не ошибиться при покупке тормозного диска
Тормозной диск (другое название — ротор) это деталь, которая крепится к втулке колеса и зажимается колодками при торможении. Тормозные диски изнашиваются и становятся тоньше; со временем (насколько скоро, зависит от эксплуатации) их стоит заменить. Разбираемся, как выбрать подходящий тормозной диск или адаптировать тормоза под новый тип ротора. Обратите внимание на два параметра:
Стандарт крепления ротора
Диаметр
Стандарт крепления ротора
Если вы не собираетесь менять втулку, подбирайте диск того же стандарта, что и втулка. Подробно о стандартах крепления ротора мы рассказывали в нашей статье.
Диаметр
От диаметра ротора зависит мощность тормоза – больше диаметр, больше рычаг, сильнее торможение.
Есть несколько стандартных диаметров тормозного диска (140мм, 160мм, 180мм и 203мм) и несколько менее распространенных (170мм, 185мм, 200мм и 220мм). На кантрийные велосипеды чаще всего ставят диски 160мм, иногда для переднего тормоза используют размер 180мм, а для заднего – 140мм. В даунхилле и эндуро тормозить нужно больше, в ходу диски 180мм и 203мм. Как правило, размер указан на самом диске. Если надписи нет, или она не читается, можно измерить диаметр линейкой.
Если вы хотите установить диск большего диаметра, вам понадобится проставка-адаптер. Она отодвинет калипер от точек крепления на раме или вилке на расстояние, необходимое чтобы вместить диск.
Такие адаптеры есть в продаже – они свои у каждого производителя, могут отличаться для переднего (буква F в названии) и заднего (R) тормозов — необходимо проверить совместимость и тип крепления (PM или IS). Про стандарты крепления калипера читайте здесь и здесь.
Соответственно, чтобы установить диск меньшего диаметра, адаптер (если есть) нужно убрать. Существуют ограничения по минимальному и максимальному размеру диска, который можно установить – это зависит от конструкции конкретной рамы и вилки. Адаптеров, которые позволили бы установить диск меньшего диаметра, нет. То есть, если у вас без адаптера установлен диск диаметром 160мм, поставить 140мм не получится.
Чтобы не ошибиться с выбором тормозного диска, проверьте:
- соответствие втулке по стандарту крепления;
- соответствие диаметра;
- при покупке диска большего диаметра, не забудьте обзавестись подходящим адаптером;
- хотите поставить диск меньшего диаметра? Уберите адаптер или (если его нет) откажитесь от этой затеи
И ещё: тормозные диски и тормоза разных производителей — совместимы (учитывайте рамер, он должен соответствовать).
Короткое видео об износе ротора:
Источник: bb30.ru
Как поставить тормозной диск большего диаметра
У товарища имеется AWT 04 года, АКПП, передний привод.
Ему хочется стандартные тормозные диски (и перед, и зад) поменять на те, которые идут к полному приводу, т.е. увеличенного диаметра.
Меняется ли при этом тормозной суппорт? Или он остается тем же самым и туда влезут увеличенные колодки, подходящие для этих дисков?
— Добавлено чуть позже —
У товарища имеется AWT 04 года, АКПП, передний привод.
Ему хочется стандартные тормозные диски (и перед, и зад) поменять на те, которые идут к полному приводу, т.е. увеличенного диаметра.
Меняется ли при этом тормозной суппорт? Или он остается тем же самым и туда влезут увеличенные колодки, подходящие для этих дисков?
— Добавлено чуть позже —
есть знания?
Тим на перед меняются только скобы. И колодки.
Тим на перед меняются только скобы. И колодки.
и колодки? хм а какие колодки ставятся, тоже от A6? А то я везде читал все пишут скобы от ТТ, диск от А6, а про колодки ни слова али это для 04 года, а для меня не так?
Q3D_ALEX, а назад?
а назад и тех хватит. но если хочется, то нужно суппорты менять
Перед.
Колодки и суппорта на 312 мм и 288мм одинаковые.Разница только в дисках и скобах.
Покупаешь скобы + диски и получаешься тормоза спереди 312мм.
Зад.
Штатно 245мм. Дальше 256мм. Там диск 22мм с вентиляцией. Вопрос в том, что суппорта имеют разные номера, колодки тоже.
перед сделать можно. а зад, очень дорого выйдет, там скорее всего менять надо все.
А чтобы сделать перед 321мм, то там все нужно менять, сзади еще бывает и 269мм. но там тоже атас полный с заменами.
Колодки и суппорта на 312 мм и 288мм одинаковые.Разница только в дисках и скобах.
хм. Если колодки одинаковые — в чем эффект? Греются меньше?
TimB, у него диски то какие 16 и выше? Под R15 ничего не поставишь.
хм. Если колодки одинаковые — в чем эффект? Греются меньше?
TimB, у него диски то какие 16 и выше? Под R15 ничего не поставишь.
Вась, вопрос. зачем диски большего диаметра?
Отвечаю. окружная скорость с увеличением диаметра падает. Момент на остановку колеса при бОльшем радиусе меньше(момент есть сила на плечо). понимаешь?
речь не в прощади колодки. а речь про окружную скорость на диске. Больше диаметра — меньше скорость- меньше усиление для останова колеса.
насчет нагрева ХЗ, штатные диски греются шо писец после хороший торомжений с больших скоростей, на тех же Повер Дисках такого нет. :-k
— Добавлено чуть позже —
т.е. в впереди все таки остаються старые колодки или можно больше поставить, а какие?
Если речь про 312, то колодки старые. Если про большие, то колодки другие.
COOLLER, Вань, да это все понятно. Школьная физика. Ну а накладки почему побольше не поставить? Еще эффективнее было бы. :-k
насчет нагрева ХЗ, штатные диски греются шо писец после хороший торомжений с больших скоростей,
Хз. Меня никогда не напрягало. Тормозов хватает на 100% всегда. Может манера езды такая (не разгоняюсь, когда через 2 секунды нужно тормозить в пол :))
у а накладки почему побольше не поставить? Еще эффективнее было бы.
Тогда придется другой суппорт ставить, а так более универсально, да и колодки на тот же W8 стоят ППЦ как. 
— Добавлено чуть позже —
Тормозов хватает на 100% всегда.
А я бы поставил на перед 312 и на зад 256. oops:
Да тогда r15 не влезет, а я не хочу комфорт терять.:mrgreen:
Тормозной диск (другое название — ротор) это деталь, которая крепится к втулке колеса и зажимается колодками при торможении. Тормозные диски изнашиваются и становятся тоньше; со временем (насколько скоро, зависит от эксплуатации) их стоит заменить. Разбираемся, как выбрать подходящий тормозной диск или адаптировать тормоза под новый тип ротора. Обратите внимание на два параметра:
Стандарт крепления ротора
Диаметр
Стандарт крепления ротора
Если вы не собираетесь менять втулку, подбирайте диск того же стандарта, что и втулка. Подробно о стандартах крепления ротора мы рассказывали в нашей статье.
Диаметр
От диаметра ротора зависит мощность тормоза – больше диаметр, больше рычаг, сильнее торможение.
Есть несколько стандартных диаметров тормозного диска (140мм, 160мм, 180мм и 203мм) и несколько менее распространенных (170мм, 185мм, 200мм и 220мм). На кантрийные велосипеды чаще всего ставят диски 160мм, иногда для переднего тормоза используют размер 180мм, а для заднего – 140мм. В даунхилле и эндуро тормозить нужно больше, в ходу диски 180мм и 203мм. Как правило, размер указан на самом диске. Если надписи нет, или она не читается, можно измерить диаметр линейкой.
Если вы хотите установить диск большего диаметра, вам понадобится проставка-адаптер. Она отодвинет калипер от точек крепления на раме или вилке на расстояние, необходимое чтобы вместить диск.
Такие адаптеры есть в продаже – они свои у каждого производителя, могут отличаться для переднего (буква F в названии) и заднего (R) тормозов — необходимо проверить совместимость и тип крепления (PM или IS). Про стандарты крепления калипера читайте здесь и здесь.
Соответственно, чтобы установить диск меньшего диаметра, адаптер (если есть) нужно убрать. Существуют ограничения по минимальному и максимальному размеру диска, который можно установить – это зависит от конструкции конкретной рамы и вилки. Адаптеров, которые позволили бы установить диск меньшего диаметра, нет. То есть, если у вас без адаптера установлен диск диаметром 160мм, поставить 140мм не получится.
Чтобы не ошибиться с выбором тормозного диска, проверьте:
- соответствие втулке по стандарту крепления;
- соответствие диаметра;
- при покупке диска большего диаметра, не забудьте обзавестись подходящим адаптером;
- хотите поставить диск меньшего диаметра? Уберите адаптер или (если его нет) откажитесь от этой затеи
И ещё: тормозные диски и тормоза разных производителей — совместимы (учитывайте рамер, он должен соответствовать).
Тормозные диски большего диаметра
Модераторы: KakTus08, Olka
Тормозные диски большего диаметра
Тремор » 04 май 2015, 18:12
Re: Тормозные диски большего диаметра
Серж » 04 май 2015, 18:32
Re: Тормозные диски большего диаметра
andron1313 » 04 май 2015, 20:16
Re: Тормозные диски большего диаметра
Тремор » 04 май 2015, 20:19
Re: Тормозные диски большего диаметра
Halivo » 04 май 2015, 20:24
Re: Тормозные диски большего диаметра
andron1313 » 04 май 2015, 21:49
Re: Тормозные диски большего диаметра
Серж » 04 май 2015, 23:12
Re: Тормозные диски большего диаметра
Тремор » 05 май 2015, 01:24
Re: Тормозные диски большего диаметра
Kaz » 05 май 2015, 07:31
Re: Тормозные диски большего диаметра
andron1313 » 05 май 2015, 07:55
Re: Тормозные диски большего диаметра
Kaz » 05 май 2015, 09:55
Re: Тормозные диски большего диаметра
coolpool » 06 май 2015, 01:06
Источник: lubimauto.ru
Тормозные диски: менять или протачивать?
Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.
Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.
Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.
Бить или не бить
Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.
В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.
Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.
collage
После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!
В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.
ЗОНА РИСКА
Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.
Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.
Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.
Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.
Источник: www.zr.ru
Выбор тормозных дисков
Если потребовалась замена тормозного диска, в этом случае лучше брать старый и заказывать точно такой же.
А что делать, если аналогичного изделия просто не найти?
Приходится подбирать соответствующий диск по параметрам: размеры, марка машины, код товара.
Виды тормозных дисков
В качестве исходного материала для большинства бюджетных автомобилей используется хром, магний, кобальт. Если в гараже стоит машина классом выше, способная с места взять сотню км/ч за несколько секунд, то понадобятся карбоновые или керамические изделия.
По своей конструкции они делятся на:
Вентилируемые
Вентилируемые – две наружные части диска соединены между собой специальными ячейками (полостями), через которые проходит воздух и обеспечивает лучшее охлаждение детали.
Невентилируемые
Невентилируемые – цельная болванка.
С перфорацией
Наличие перфорации на поверхности изделия обеспечивает дополнительную подачу воздуха к трущимся деталям и отвод газов. Во время торможения материал сильно разогревается, соответственно и воздух, находящийся в пространстве между двумя деталями – колодкой и диском. От нагрева образуется воздушная подушка, которая препятствует плотному взаимодействию трущихся поверхностей.
Но в этом, казалось бы положительном моменте, усматривается и негативная сторона перфорации:
- наличие отверстий ведет к быстрому износу изделия
- при передвижении в городском цикле, где присутствует момент многократного торможения, отверстия забиваются грязью. Поэтому их приходится время от времени прочищать.
Учитывая такую особенность, производители тормозных систем стали вместо отверстий делать небольшие каналы и насечки, но от этого полезная эффективность немного уменьшилась, хотя прочность стала лучше.
Составные диски
Представляет собой изделие из двух частей: основное кольцо и ступица. Эти две части соединены между собой болтами. Такая конструкция обеспечивает лучшую прочность, выдерживает большие нагрузки и не деформируется.
Параметры тормозных дисков
Если внимательно посмотреть, то можно выделить несколько важных параметров, по которым осуществляется подбор изделия.
А – наружный диаметр изделия, мм;
В, С – соответственно максимальная и минимальная толщина, мм. Если с обеих сторон поверхности выработаны по 2 мм, такой диск следует заменить на новый;
D – высота изделия, мм;
G – диаметр центрального круга (оси колеса), мм;
H – диаметр ступицы, мм;
I, Fx – диаметр и количество болтов крепления, мм.
Зачастую при подборе тормозных дисков этими параметрами не пользуются. Никто не будет искать залежавшуюся деталь на складе по размерам. Проще всего подобрать ее по vin-номеру. Каждый автомобиль выпускается под определенным номером, который является своеобразным ключом ко всем деталям и механизмам, установленным в авто.
Где можно увидеть vin-код
Это сделать не сложно. 
Код можно найти:
- на табличке, установленной на центральной стойке в нижней части возле водительского автокресла;
- под капотом;
- на пороге автомобиля;
- на лобовом стекле;
- под запаской;
- в документах на автотранспортное средство.
После того, как код обнаружен его можно прочитать. Как это сделать?
У какого производителя тормозные диски лучше
Выбрать диски возможно и по автомобилю. Главное правильно указать марку, модель и модификацию. Подбор осуществляется на официальном интернет портале завода-изготовителя или любом специализированном автомобильном сайте.
Наиболее распространенные производители, имеющие всеобщую признательность у автовладельцев всего мира:
- TRW – невысокая стоимость и стабильная эксплуатация. Минус изделия заключается в малом моторесурсе.
- АТЕ. Тормозные диски данного производителя отличаются выносливостью и очень хорошим торможением даже в случае сильного нагрева поверхности детали. Наряду с такими отменными качествами цена их все же высока.
- Bosch. Неплохая ценовая политика по отношению с качеством, единственный недостаток – не любят перегрева.
- Brembo. Редко встречаются бракованные образцы. Обладают хорошей стойкостью к износу. Приобрести такие тормоза не каждому по карману.
- Ferodo. Такие диски – мечта любого автолюбителя. Они имеют улучшенные эксплуатационные характеристики и довольно неплохую цену, даже для бюджетного покупателя. Из-за такой популярности их часто подделывают.
К подбору автомобильных тормозных дисков следует отнестись очень внимательно, ведь это безопасность не только водителя и пассажиров внутри авто, но и других участников дорожного движения.
Источник: zapchasti.expert
