Как определить износ тормозных дисков лачетти
Chevrolet Lacetti manual
Chevrolet Lacetti Проверка состояния тормозной системы
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5–6 раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.
Проверяем состояние тормозных трубок. Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не должны иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости.
На тормозных шлангах не должно быть трещин, разрывов и потертостей.
Проверяем состояние каждого шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен с усилием нажать педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускается. При обнаружении повреждений заменяем шланги комплектом.
Проверяем состояние и степень износа колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес.
Для проверки снимаем поочередно все колеса.
Через окно тормозного суппорта переднего колеса оцениваем толщину тормозных колодок.
Заменяем комплектом колодки тормозных механизмов передних колес, если толщина любой из колодок (фрикционной накладки с основанием колодки) достигла предельной допустимой величины –– 7,0 мм (см. Замена колодок тормозных механизмов передних колес).
Поворачивая диск тормозного механизма, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. На рабочих поверхностях диска не должно быть трещин и глубоких борозд.
Штангенциркулем измеряем толщину диска, которая должна быть не менее 22,0 мм. При этом в разных частях диска она не должна отличаться более чем на 0,1 мм.
Если в результате износа на максимальном диаметре диска образовался высокий буртик, который мешает сделать точный замер, удаляем буртик с помощью напильника или иным способом, либо измеряем толщину диска микрометром.
Тормозной диск с дефектами рабочих поверхностей или предельным износом заменяем.
Через окно тормозного суппорта заднего колеса оцениваем толщину накладок тормозных колодок.
Заменяем комплектом колодки тормозных механизмов задних колес, если толщина фрикционной накладки (без учета основания колодки) любой из колодок достигла предельной допустимой величины –– 2,0 мм (см. Замена колодок тормозных механизмов задних колес).
По аналогии с тормозными дисками передних колес измеряем штангенциркулем толщину задних дисков, которая должна быть не менее 8,0 мм. При этом в разных частях дисков она не должна отличаться более чем на 0,1 мм.
Тормозной диск с дефектами рабочих поверхностей или предельным износом заменяем.
Проверяем работоспособность стояночного тормоза. Полный ход рычага стояночного тормоза должен составлять 7–8 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора. При необходимости регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза).
Источник: www.chevrolet-lacetti.dv13.ru
Chevrolet Lacetti 5D Hatch 1.8 МКПП › Бортжурнал › Замена передних тормозных дисков на лачетти
Решил описать самостоятельную замену передних тормозных дисков (исесена с колодками).
Может, кому-то пригодится…
Итак, в связи с тем, что мои предыдущие диски Gold Brakes, произведенные, по всей видимости, где-то в подвалах доблестного Китая, «повело» и при торможении со 100 км/ч начиналась дикая вибрация, я был вынужден их заменить.
Прикупил на exist.ru такие вот детальки
Передние тормозные диски Brembo 09.9483.10 х 2шт = 3 333 рубля
и комплект колодок Brembo P 15 002 = 1200 рублей
Вечером, накануне замены, обезжирил диски (с завода они покрыты пушечным салом — защита от коррозии). Я использовал жидкость для снятия лака «orly», которая как оказалось стоит 200р, за что и получил по шее от жены… Так что безопаснее использовать какой-нибудь «ноготок» за 30р…
Собственно сам процесс:
За качество прошу прощения, как обычно забыл взять фотик, пришлось снимать на трубку.
1. Устанавливаем под задние колеса упоры, ставим автомашину на ручник, поддомкрачиваем лачик, снимаем колесо.
2. Торцевой головкой на 19 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта
один сверху —
3. Подвешиваем суппорт (удобнее всего за пружину припомощи какой-нибудь жесткой проволоки).
4. Огромной крестообразной отверткой, а лучше ударной, отворачиваем винт, придерживающий тормозной диск. Шлиц довольно легко сорвать, а винт имеет вредную привычку «прикипать». (Так что лучше предварительно пройтись проникающей смазкой, либо использовать ударную отвертку)
5. Осматриваем ступицу.
6. И при наличии коррозии, как у меня, проходим по ней корд щеткой. Удобнее, если она будет на дрели…
Точно не могу сказать, могут ли вот такие дефекты как-то повлиять на правильность установки диска, но я предпочитаю от них избавляться…
И когда поверхность ровная и гладкая
7. Смазываем ступицу в месте её соприкосновения с тормозным диском. Изо всех сил стараемся не попасть на шпильки крепления колесного диска, если попали стираем смазку тряпкой. (Я использую медную смазку в болончике).
8. Устанавливаем новый тормозной диск, фиксируем его винтом без особого фанатизма (помним, что тормозной диск крепится колесными гайками, а этим винтом просто придерживается в правильном положении). Который, кстати, у Brembo идет в комплекте, что очень приятно =)
9. Динамометрическим ключом с необходимым усилием прикручиваем на место скобу с суппортом. У меня нет подходящего динамометрического ключа, поэтому заворачиваю что есть сил… Чтобы было легче поставить на место суппорт, можно вынуть из него старые колодки.
10. Торцевой головкой на 14 откручиваем болт нижней направляющей суппорта. Прошу обратить внимание, что по ошибке сфоткал верхний болт, а открутить нужно нижний! За ляп очень сильно извиняюсь.
11. Задираем суппорт кверху. Если еще остались, убираем старые колодки.
12. Обязательно проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, дабы избежать попадания воздуха в систему. На штуцер прокачки тормозов (указан стрелочкой) одеваем шланг. Чтобы исключить попадания в суппорт воздуха, задираем его вверх(шланг). Ключом на 10 приоткручиваем штуцер.
Если подходящего шланга нет, то лучше штуцер не трогать.
13. При помощи струбцины вдавливаем цилиндр в суппорт. Тормозная жидкость через открытый штуцер, а далее через шланг выходит на свободу. Считается, что тормозная жидкость в процессе работы впитывает влагу и загрязняется продуктами износа цилиндра, в результате чего частично теряет свои свойства. Поэтому я предпочитаю её удалять, таким вот образом при каждой замене колодок. Еще пока не видел, чтобы кто-то делал это на СТО, так что нужно это Вам или нет, решайте сами.
14. Затем проверяем плавность хода направляющих суппорта. Проверяем целостность их пыльников. Снизу (от которой открутили болт) и сверху (на которой держится задранный суппорт)
15. Устанавливаем новые колодки.
16. Проходим по месту прилегания колесного диска к тормозному диску медной смазкой. (для профилактики «прикипания» колесного диска) Устанавливаем колесо.
17. Проделываем все те же трюки с другой стороны.
18. Безмерно радуемся.
Необходимые инструменты и материалы:
Новые тормозные диски и колодки.
Торцевые головки на 14 и 19, накидной ключ на 10, крестообразная (лучше ударная) отвертка
Шланг
Термостойкая смазка для тормозов, медная смазка, проникающая смазка
Тормозная жидкость.
Помним, что новым дискам и колодкам нужно притереться, так что первые километров 100 избегаем интенсивных торможений.
Чтобы помочь мне определиться с необходимостью производства таких гайдов в будушем, прошу (если, конечно, кому-то все это дело чем-то помогло), нажать «Нравится», или еще лучше «рекомендую» =))
Спасибо!
Источник: www.drive2.ru
Проверка степени износа тормозных колодок и дисков Chevrolet Lacetti 2004 — 2013
Решил описать самостоятельную замену передних тормозных дисков.
Итак, в связи с тем, что мои предыдущие диски Gold Brakes, произведенные, по всей видимости, где-то в подвалах доблестного Китая, «повело» и при торможении со 100 км/ч начиналась дикая вибрация, я был вынужден их заменить.
Прикупил на такие вот детали:
Передние тормозные диски Brembo 09.9483.10 х 2шт
и комплект колодок Brembo P 15 002
Вечером, накануне замены, обезжирил диски (с завода они покрыты пушечным салом — защита от коррозии). Я использовал жидкость для снятия лака «orly», которая как оказалось стоит 200р, за что и получил по шее от жены… Так что безопаснее использовать какой-нибудь «ноготок» за 30р…
Собственно сам процесс:
За качество прошу прощения, как обычно забыл взять фотоаппарат, пришлось снимать на трубку.
1. Устанавливаем под задние колеса упоры, ставим автомашину на ручник, поддомкрачиваем, снимаем колесо.
2. Торцевой головкой на 19 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта
один сверху —
Удобнее это дело крутить, если колесо повернуто в сторону ремонтируемого тормоза.
3. Подвешиваем суппорт (удобнее всего за пружину при помощи какой-нибудь жесткой проволоки).
4. Огромной крестообразной отверткой, а лучше ударной, отворачиваем винт, придерживающий тормозной диск. Шлиц довольно легко сорвать, а винт имеет вредную привычку «прикипать». (Так что лучше предварительно пройтись проникающей смазкой, либо использовать ударную отвертку)
5. Осматриваем ступицу.
6. И при наличии коррозии, как у меня, проходим по ней корд щеткой. Удобнее, если она будет на дрели
Точно не могу сказать, могут ли вот такие дефекты как-то повлиять на правильность установки диска, но я предпочитаю от них избавляться
И когда поверхность ровная и гладкая
7. Смазываем ступицу в месте её соприкосновения с тормозным диском. Изо всех сил стараемся не попасть на шпильки крепления колесного диска, если попали, стираем смазку тряпкой. (Я использую медную смазку в болончике).
Можно пройтись и по внутренней стороне диска. Стараемся не попасть на рабочую поверхность диска.
8. Устанавливаем новый тормозной диск, фиксируем его винтом без особого фанатизма (помним, что тормозной диск крепится колесными гайками, а этим винтом просто придерживается в правильном положении). Который, кстати, у Brembo идет в комплекте, что очень приятно.
9. Динамометрическим ключом с необходимым усилием прикручиваем на место скобу с суппортом. У меня нет подходящего динамометрического ключа, поэтому заворачиваю что есть сил. Чтобы было легче поставить на место суппорт, можно вынуть из него старые колодки.
10. Торцевой головкой на 14 откручиваем болт нижней направляющей суппорта. Прошу обратить внимание, что по ошибке сфотографировал верхний болт, а открутить нужно нижний! За ляп очень сильно извиняюсь.
11. Задираем суппорт кверху. Если еще остались, убираем старые колодки.
12. Обязательно проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, дабы избежать попадания воздуха в систему. На штуцер прокачки тормозов (указан стрелочкой) одеваем шланг. Чтобы исключить попадания в суппорт воздуха, задираем его вверх (шланг). Ключом на 10 приоткручиваем штуцер.
Если подходящего шланга нет, то лучше штуцер не трогать.
13. При помощи струбцины вдавливаем цилиндр в суппорт. Тормозная жидкость через открытый штуцер, а далее через шланг выходит на свободу. Считается, что тормозная жидкость в процессе работы впитывает влагу и загрязняется продуктами износа цилиндра, в результате чего частично теряет свои свойства. Поэтому я предпочитаю её удалять, таким вот образом при каждой замене колодок. Еще пока не видел, чтобы кто-то делал это на СТО, так что нужно это Вам или нет, решайте сами.
14. Затем проверяем плавность хода направляющих суппорта. Проверяем целостность их пыльников. Снизу (от которой открутили болт) и сверху (на которой держится задранный суппорт)
Если направляющая двигается с задержками или вообще не двигается, а также если пыльник. Поврежден, необходимо направляющую и пыльник заменить. В оригинальном каталоге для Лачетти отдельно они не продаются, но для Авео есть и отдельно они у нас, вроде как, одинаковые — должны подойти. Сам не покупал, наверняка сказать не могу, но такие сообщения видел. При установке их необходимо смазать термостойкой смазкой для тормозов.
15. Устанавливаем новые колодки.
16. Проходим по месту прилегания колесного диска к тормозному диску медной смазкой. Устанавливаем колесо.
17. Проделываем все те же трюки с другой стороны.
18. Безмерно радуемся.
Необходимые инструменты и материалы:
Новые тормозные диски и колодки.
Торцевые головки на 14 и 19, накидной ключ на 10, крестообразная отвертка
Шланг
Термостойкая смазка для тормозов, медная смазка, проникающая смазка
Тормозная жидкость.
Помним, что новым дискам и колодкам нужно притереться, так что первые километров 100 избегаем интенсивных торможений.
Источник: carpedia.club
Проверка степени износа тормозных колодок и дисков
Справочник
Метки
Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи, штангенциркуль, микрометр, линейка, домкрат.
Примечание. Для тормозных дисков и колодок характерен неравномерный износ рабочей поверхности, поэтому более правильным методом проверки является измерение толщины диска микрометром.
1. Для проверки передних тормозных механизмов необходимо поднять переднюю часть автомобиля домкратом. Также необходимо предотвратить случайный запуск двигателя, вынув ключ и замка зажигания.
Примечание. При подъеме передка автомобиля установите под задние колеса противооткатные упоры.
2. Затем снимите переднее колесо.
3. Через отверстие, расположенное на корпусе тормозной скобы, проверьте состояние тормозных колодок. Измерьте толщину фрикционных накладок. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки в тормозных механизмах передних колес составляет 2 мм.
Примечание. Если толщина фрикционной накладки менее допустимой, замените тормозные колодки.
4. Измерьте толщину тормозного диска в зоне рабочей поверхности. Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 24 мм.
Примечание. Если толщина диска менее допустимой, замените тормозные диски.
5. Для тормозных дисков характерен неравномерный износ рабочей поверхности, поэтому более правильным методом проверки является измерение толщины диска микрометром.
6. Проверьте перемычки, находящиеся в воздушных каналах охлаждения диска. Если на них обнаружены трещины, диск подлежит обязательной замене.
7. Аналогичным образом произведите проверку тормозных механизмов второго переднего колеса.
8. Опустите переднюю часть автомобиля и вывесьте заднюю.
9. Снимите заднее колесо, проверьте поршни и направляющие пальцы тормозного механизма на подвижность. При вращении поршня используйте специальное приспособление, чтобы утопить его в цилиндр суппорта.
Примечание. Если поршень сдвинуть не удается, значит, его заклинило в тормозном цилиндре. Можно также использовать раздвижные пассатижи. Необходимо топить поршень, проворачивая и одновременно надавливая на него пальцем. Все действия делайте осторожно, так как существует риск повреждения боковой поверхности поршня.
10. Далее проверьте состояние колодок через отверстие, расположенное на поверхности корпуса тормозной скобы. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки составляет 2 мм.
Примечание. Если толщина фрикционной накладки менее допустимой, замените тормозные колодки.
11. Проведите измерение толщины тормозного диска. Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 10 мм.
Примечание. Если толщина тормозного диска менее допустимой, замените тормозные диски.
12. Аналогичным способом проверьте тормозные механизмы второго заднего колеса.
Источник: www.avtika.ru
Chevrolet Lacetti: притормози!
На Chevrolet Lacetti передние тормозные колодки выхаживают порядка 30–40 тыс. км, задние служат примерно вдвое дольше. Процедура замены износившихся колодок не слишком сложная. Если хотите сэкономить, можете справиться с ней самостоятельно, только строго следуйте нашим наставлениям
Chevrolet > Cruze
Практикум
Замена передних тормозных колодок
Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 7 мм. Необходимо также обновить колодки при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают издавать скрежет во время торможения, когда износ колодки приближается к предельному. Если во время торможения автомобиля раздается скрежет, значит, пора менять колодки.
Снимаем переднее колесо. Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую…
Практикум
Практикум
Практикум
Практикум
Практикум
Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Для этого…
Практикум
Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.
Практикум
На заметку
Тормозные колодки необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних колесах. То же относится к задней оси. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.
Замена задних тормозных колодок
Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина накладки должна быть не менее 2 мм. Колодки также необходимо обновить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок. Замену колодок показываем на левом заднем колесе.
Снимаем колесо. Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую…
Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей.
Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Для этого…
Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.
Перед установкой новых тормозных колодок максимально перемещаем поршень внутрь цилиндра, так же как при замене колодок тормозного механизма переднего колеса. Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
На заметку
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.
Источник: www.zr.ru
