Тормозные диски как определить правый и левый
Запись на мероприятие
Количество гостей со мной:
Тема: Правильная перфорация тормозных дисков.
Опции темы
Правильная перфорация тормозных дисков.
В Альттехно заметили, что у меня рисунок перфорации на левом переднем тормозном диске зеркальный. И что бы было правильно его нужно поставить на правую сторону. Но с правой стороны стоит точно такой же диск, и если его перенести на левую сторону,/ то все равно будет не правильно. Диски
| Otto Zimmermann | 530.2458.52 |
Это мне случайно продали в комплекте оба правых, что ли?
Должна была быть инструкция,ж в какую сторону ставить. Дело не в перфорации, а в направлении вентиляционных каналов внутри диска. Если установить неправильно, это ухудшит отток горячего воздуха и охлаждение дисков.
Брал новыми в экзисте. Ставил в сервисе субару в долгопрудном, поэтому инструкцию сам не видел и не читал.
| Otto Zimmermann | 530.2458.52 |
Так, погоди. Если ты заказывал два одинаковых диска с номером 530.2458.52 — то тебе и пришли два одинаковых диска, на одну и ту же сторону. На дургую сторону должны по крайней мере две последних цифры отличаться, если не ошибаюсь.
а чем вентиляционные каналы отличаются у этих дисков?
Ты прав, если код на диск только один (второго нет, только что проверил), то получается или они торгуют только правыми, или направление перфорации не имеет смысла. Подскажите, кто знает? ведь действительно в прайсе нет разделения на правый и левый. Да и продаются они не комплектом, а поштучно только с этим кодом.
Я не знаю я в этом не разбираюсь. Мне как сказали в Альттехно, так я и написал. То что перфорация не правильная с левой стороны так же заметили юзеры по фото на украинском форестер клабе. Поэтому мне стало и инетесно имеет ли это значение.
Бегло в гугле порылся — пробивается ещё 530.2458.50, с такой же применимостью. Может, другой вот такой нужен?
UPD. Это номер комплекта из двух дисков на переднюю ось.
В прайсе есть два кода, тот что я написал, и тот что ты нарыл. Но различаются они по другим параметрам. 52 это с перфорацией, а 50 БЕЗ перфорации вообще.
Прайсу экзиста я бы не доверял (а точнее переводу наименований там — они за ними не очень следят). 50 — с перфорацией — и это номер комплекта из двух дисков на ось.
Бегло в гугле порылся — пробивается ещё 530.2458.50, с такой же применимостью. Может, другой вот такой нужен?
UPD. Это номер комплекта из двух дисков на переднюю ось.
Это не комплект, а поштучно. я заказывал 530.2458.52х 2 штуки. А 50е без перфорации, поэтому там нет значения правый или левый.
Ну если не веришь, то сравни хотя бы цену https://exist.ru/price.aspx?pcode=530.2458.50
В два раза дороже за один диск без перфорации? Правда?
вот например ссылка, которая говорит другое https://www.subaruparts.ru/-subaru-pa. 6300sa001.html
Ну не суть. Надо было заказывать разные. Ты заказал два правых.
А логика, как понимаю, в том, чтоб отверстия отводили пыль и газ от центра диска к краям — и рисунок перфорации и каналы в этом помогают.
Так если я купил только правый с кодом 52, а 50й это комплект, то какой код левого тогда?
Это нормально, так Zimmermann поставляет комплекты.
Брал в Плеяде комплект дисков, такая же ситуация была. Поставил, проблем никаких не было.
То есть у тебя в комплект тоже входили оба правых?
Кстати я заметил, что прегревается как раз только левый, который должен стоять справа. Может из за этого он и перегревается.
Ну получается так, я когда поставил тоже удивился. Спросил в Плеяде, они сказали что такие комплекты
Кстати в коробке явно видно что с кодом 50 лежат разные, правый и левый.
https://www.subaruparts.ru/images/det. 30.2458.50.jpg
жесть какая.. )) это как на рынке у китайцев два правых башмака купить.. )))
что-то не могу посмотреть, ошибку выдаёт(
Ты нажми на ссылку, а не копируй и вставляй, так как как она в ценральной части укороченна троеточием отображается. после
Надо будет у плеяды поинтересоваться почему в комплекте два правых. Лично у меня перегревается как раз только левый.
530.2458.00 диски без перфорации, поэтому не имеет значение какой левый а какой правый, продаются поштучно.
530.2458.50 диски с перфорацией, пожтому продаются только комплектом (правый и левый)
530.2458.52 диски с псевдоперфорацией. Нет отверстий, поэтому каналы охлаждения одинаковые,а на тормозные свойства это не влияет. Получается и нет смысла делать правый и левый.поэтому продаются поштучно и в комлекте одинаковые.
Дырки там только для удлинения эго, так что в какую они сторону пох. )))
530.2458.00 диски без перфорации, поэтому не имеет значение какой левый а какой правый, продаются поштучно.
530.2458.50 диски с перфорацией, пожтому продаются только комплектом (правый и левый)
530.2458.52 диски с псевдоперфорацией. Нет отверстий, поэтому каналы охлаждения одинаковые,а на тормозные свойства это не влияет. Получается и нет смысла делать правый и левый.поэтому продаются поштучно и в комлекте одинаковые.
Всё оказалось проще, и Шаман был прав, в первую очередь спросив про вентиляционные каналы )))
Источник: www.sti-club.su
Как легко определить износ тормозных дисков при визуальном осмотре
Всем привет! Думаю, каждый автомобилист заинтересован в том, чтобы поддерживать собственное транспортное средство в исправном состоянии. Причем особое внимание стоит уделить тормозной системе. Именно поэтому темой нашего разговора будет то, как определить износ тормозных дисков.
Также часто интересуются вопросом не только про степень износа дисков, но и колодок. Это актуально в большей степени на авто, хотя тормозная система присутствует на мотоцикле и даже на велосипеде. Давайте сразу договоримся, что разговор пойдет именно о тормозных дисках, а не колодках, и только строго об автомобилях. Кстати, про замену тормозных колодок я отдельно рассказывал в статье, которую можете почитать по ссылке.
Задача тормозов заключается в обеспечении своевременной остановки или сброса скорости движения машины. Причем тормоз обязан моментально отзываться на нажатие соответствующей педали водителем. Скорость, с которой тормозит авто, напрямую зависит от текущего состояния и исправности компонентов тормозной системы в виде колодок и дисков. Остановка машины обусловлена работой силы трения. Чтобы при трении диски не стирались, для их производства используют высококачественные и прочные материалы. Но и они не вечные. Износ рано или поздно наступает.
Предельная толщина износа
Каждый тормозной диск имеет свой ограниченный ресурс. Он задан производителем с завода, и на износ ресурса влияет пробег, интенсивность торможения, состояние всей тормозной системы, характерные особенности самого транспортного средства и пр.
Покупая новый комплект тормозных дисков для своей машины, водитель должен обязательно отталкиваться от рекомендаций автопроизводителя. Потому сначала смотрим в руководство по эксплуатации, либо же по удобным каталогам, отталкиваясь от характеристик именно своей машины, подбираем деталь через Интернет. Если взять качественный комплект от проверенного изготовителя, можно быть уверенным в том, что износ не наступит очень быстро, а при резком торможении автомобиль точно остановится, как вы и рассчитывали. Это же касается и покупки новых колодок.
Существуют международные нормы и стандарты по производству таких компонентов для легковых авто. Они обязывают всех изготовителей обязательно делать соответствующую гравировку или маркировку на изделиях.
Суть гравировки заключается в том, чтобы обозначить информацию, которая касается максимально допустимой степени износа.
Есть такое понятие как толщина тормозного диска. А для него предусмотрен определенный максимальный износ.
Для получения соответствующей информации следует взглянуть на торцевую часть изделия. Именно там, согласно международным стандартам, все изготовители сертифицированных деталей обязаны наносить данные, касающиеся износа тормозной детали. Здесь должна располагаться информация про исходную толщину, а также о том, какая толщина считается минимальной. Как только диск достигает этого значения, он подлежит обязательной замене. Фактически производитель тем самым снимает с себя ответственность. Если водитель стер диск ниже нормы, из-за чего угодил в аварию, обвинить в этом производителя тормозов или автокомпанию он не сможет.
Тут есть интересная особенность. При возникновении вопроса о том, когда менять диски торможения, многие заглядывают на торцевую сторону старого изделия, но ничего там не обнаруживают.
Подобное встречается, но только на изделиях, которые не прошли сертификацию или являются подделкой. Покупать подобные детали без информации об износе категорически не рекомендуется.
Определение степени износа
Про максимальный и допустимый износ базовую информацию вы получили. Теперь нужно узнать, как именно определяется износ детали и что для этого потребуется.
Ни один специалист и ни один производитель автозапчастей не сможет на 100% сказать, сколько именно прослужит диск торможения, и сколько километров он сможет пройти. Существует лишь расчетный ресурс, на который влияет очень много дополнительных факторов. Да, для начала стоит сделать акцент на качестве самого диска, используемом сырье и соблюдении технологии. Это вопрос к производителю. Экономить на тормозных дисках точно не стоит. Лучше отдать предпочтение более дорогостоящим, но надежным и проверенным деталям от ведущих изготовителей.
Но есть и другие факторы, провоцирующие постепенное или быстрое стирание диска, превышающего расчетные показатели. Это стиль вождения, состояние тормозного узла, износ колодок, климатические условия, состояние дорожного покрытия и пр.
Все это говорит о том, что диагностика дисков является задачей самого автовладельца.
Провести точную диагностику, не снимая колеса, вряд ли получится. Можно лишь визуально через колесный диск попытаться присмотреться к состоянию элемента и примерно оценить его текущее состояние. Но так проверить диск на кривизну или точно узнать степень износа не удастся.
Причем не важно, о какой машине идет речь. Тормоза изнашиваются везде, будь то:
- ВАЗ 2110;
- Мерседес Е-класса;
- Шкода Октавия;
- Субару Форестер;
- Дэу Ланос;
- Шевроле Авео;
- ВАЗ Нива;
- Шевроле Нива;
- Ниссан Кашкай;
- Митсубиси Галант;
- Шевроле Каптива;
- Лада Калина;
- Опель Астра и пр.
Первым делом все же придется снять колесо с той стороны, где имеется потенциально проблемная деталь.
Еще одна особенность заключается в том, что замену рекомендуется выполнять одновременно на двух колесах, даже если второй диск находится в лучшем состоянии и полностью не износился.
Сначала проводятся измерения, а затем выполняется визуальный осмотр. После принимается соответствующее решение. Возможно, потребуется проточка дисков , которую можно в теории осуществить своими руками.
Этапы и особенности диагностики
Измерительный этап проверки предусматривает использование штангенциркуля, который поможет сделать замеры толщины. Примерно в 5-8 точках, двигаясь по кругу диска, измерьте толщину. Если она меняется по радиусу детали, есть признаки кривизны и неравномерного износа.
Сверяйтесь с информацией от производителя, чтобы понять, наступил уже предельный износ или нет. Я не могу сказать, какие показатели правильные, а какие нет, поскольку у разных дисков своих пределы по износу.
Потом проводится визуальный осмотр. Диск следует изучить на предмет наличия на его поверхностях порезов, сколов, вмятин, царапин и иных дефектов. Если они есть, запчасть придется менять.
Не забывайте о правиле попарной замены на одной оси. То есть когда меняется левый передний диск, одновременно меняется и передний правый.
Если хотите дать оценку состояния элементов без снятия колес, это можно сделать путем проверки на ходу. При сильном износе появляются характерные признаки:
- машина тормозит с рывками;
- появляется скрежет;
- наблюдается скрип при нажатии на тормоз;
- доносятся иные посторонние звуки;
- водитель ощущает биение на руле;
- биение также чувствуется в педали газа;
- когда нажимается педаль тормоза, тормозная система блокируется.
Настоятельно не рекомендую ждать появления подобных симптомов. Лучше периодически делайте у себя в гараже простую диагностику путем визуального осмотра и измерения. Обычно это делают каждые 10-15 тысяч километров, если симптомы износа не появляются раньше.
На этом у меня все.
Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!
Источник: pricep-vlg.ru
Тормозные диски: менять или протачивать?
Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.
Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.
Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.
Бить или не бить
Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.
В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.
Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.
collage
После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!
В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.
ЗОНА РИСКА
Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.
Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.
Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.
Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.
Источник: www.zr.ru
Проверка тормозных дисков на дефекты
Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.
Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.
Причины возникновения биения и его коррекция
Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:
- износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
- нарушение работы ходовой автомобиля;
- не полностью закрученные гайки колеса;
- деформирование диска колеса;
- возникновение грыжи на покрышке.
Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?
- Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
- Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
- Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.
Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..
При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:
- в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;
- снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
- далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.
Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.
Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.
Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.
Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.
| Предмет осмотра | Причины возникновения |
|---|---|
| Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ | Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей. |
| Биение колеса при торможении | Тормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза. |
| Изменение толщины | Качающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска. |
| Деформирование | Неправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления. |
Определение толщины диска
Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:
- Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
- Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.
Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему
Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.
Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь.
Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.
Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.
Источник: zapchasti.expert
Выбираем тормозные диски: 5 простых шагов
У тормозных дисков существует степень износа. Помимо стандартного срока службы, на износ влияют условия эксплуатации (интенсивность торможения, погодные условия, совместимость с тормозными колодками и суппортами).
Как самостоятельно определить, что нужно менять тормозные диски?
- при торможении начало «бить» в руль, слышен скрежет;
- тормозной путь увеличился;
- на тормозных дисках появились трещины, глубокие царапины, деформация;
- образовался буртик (выступ) по краю диска.
Выбор лучших тормозных дисков – сложная задача. На рынке много предложений и диски отличаются друг от друга техническими характеристиками, которые тяжело определить визуально. Мы разбили задачу на 5 простых шагов . Если вам лень читать, просто позвоните нам – мы подберем для вас лучшие диски.
