Как снять задний тормозной диск бмв е46
Замена задних тормозных дисков BMW E46
Приветствую. Покажем замену задних тормозных дисков на BMW E46 с мотором 3.0D, 2002 года выпуска. Диски меняем из-за достижения предельного износа.
Стоит отметить, что в предыдущей записи мы показывали замену передних тормозных дисков.
Диагностика
Для диагностики снимите колесо и замерьте толщину диска штангенциркулем. Номинальная толщина 22 мм, минимальная 20.4 мм.
Выбор запчасти
Оригинальный тормозной диск BMW 34 21 6 855 157. Заменители: Textar 92107003, OttoZimmermann 150.1295.20, Girling 6042122, TRW DF4212, Ate 24.0122-0209.1.
Выше представленные артикулы дисков идут диаметром 320 мм.
Инструменты и материалы для работы:
- Щетка по металлу;
- Проникающая смазка;
- Медная смазка;
- Головка на шестнадцать;
- Шестигранник на семь;
- Torx T30;
- Ключ для колесных болтов;
- Домкрат;
- Специальный инструмент для вдавливания тормозных поршней;
- Вороток с трещоткой;
- Очиститель тормозных систем в аэрозоле;
- Резиновый молоток;
- Ветошь;
- Динамометрический ключ;
- Монтажный рычаг.
Пошаговая инструкция
1. Открутите крышку бачка тормозной жидкости под капотом.
2. Сорвите колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
3. Снимите пыльники направляющих с помощью монтажного рычага.
4. Монтажным рычагом немного утопите тормозной поршень чтобы суппорт снялся без проблем.
5. Шестигранником на семь открутите крепеж суппорта и снимите его.
6. Снимите пружину суппорта и демонтируйте его. После снятия суппорта не нажимайте на педаль тормоза как так поршень выпадет и произойдет разгерметизация системы.
7. Извлеките из скобы колодки и отключите разъем датчика износа колодок.
8. Очистите крепеж скобы суппорта и нанесите проникающую смазку.
9. Головкой на шестнадцать открутите болты крепежа скобы и снимите ее.
10. С помощью ударной отвертки выкрутите стопорный винт диска. Винт под Torx T30.
11. Снимите диск со ступицы. Если он «приржавел» обстучите его с торца резиновым молотком.
12. Очистите ступицу от окисла и нанесите медную смазку.
13. Подведите колодки ручного тормоза под новый диск. Регулировку нужно вращать по часовой стрелке плоской отверткой.
14. Установите тормозной диск и закрепите винтом. Винт лучше использовать новый. С качественными дисками винты идут в комплекте.
15. Щеткой очистите скобу от окисла.
16. Установите скобу и закрепите болтами. Болты затягиваются с усилием 65 Нм.
17. Утопите тормозной поршень суппорта в исходное положение специальным приспособлением. Во время этой работы следите за уровнем жидкости в бачке.
18. Установите тормозные колодки в скобу. Колодка с пружинным фиксатором защелкивается в тормозной поршень.
19. Оденьте суппорт, закрутите направляющие и поставьте пружину. Усилие затяжки 35 Нм. Р
20. Установите пыльники направляющих и вставьте разъем на датчик износа колодок.
21. Нанесите медную смазку на место прилегания тормозного диска к колесному. Обезжирьте рабочую поверхность диска и установите колесо затянув болты крест-накрест с усилием 120 Нм.
Видео урок
Источник: umelyeruki.info
Замена тормозных колодок и дисков BMW E46
Менял в выходные все 4 диска + колодки, решил, что нечего тут отчитываться и фотографий не сделал. Но, как оказалось, все же есть там нюансы. Так что пришлось фоток натырить из инета, точнее, с e46fanatics.com
Итак, нам понадобится из редкого:
Шприц для откачки тормозухи.
Если только менять колодки — шестигранник на 7.
Если еще и диски, то:
Головка на 16.
Динамометрический ключ (желательно).br />Медная высокотемпературная смазка (желательно):
Также, если до нас диски меняли уроды, то лучше иметь болгарку и двухлапый съемник.
Устройство тормозных механизмов сзади и спереди идентично, отличие только в наличии сзади барабанов ручника.
Итак, приступим.
Снимаем колесо.
Общий вид:
Если мы собрались менять диски, то нужно обрызгать WD-40 места, указанные стрелками. Можно, также, воспользоваться тормозухой, ее все равно придется откачивать.
Выдергиваем при помощи плоской отвертки пружинную скобку. Снимается реально очень легко, надо только приноровиться — надавить на нее пальцем в сторону края диска.
Заглядывааем с обратной стороны и видим 2 резиновых колпачка:
Плоской отверткой аккуратно их вынимаем:
В открывшиеся отверстия по очереди вставляем шестигранник на 7 и отворачиваем два пальца. Вынимаем их. Их нужно очистить от грязи. Думаю, мы первые за всю жизнь этого автомобиля, кто это делает. Луше всего грязь удаляется попеременным отскабливанием/отмачиванием. От качества очистки зависит качество торможения, так что не ленимся.
Теперь снимаем суппорт. Нам будет мешать буртик на тормозном диске, поэтому колодки нужно раздвинуть. Если мы планируем использовать старые диски, то раздвигать колодки нужно не касаясь дисков, иначе они могут погнутся. Если диски в помойку — можно не церемониться. На переднем левом и правом заднем суппортах есть датчики износа -их нужно отцепить. После этого суппорт вынимаем и кладем на что-нибудь, чтобы он не висел на шланге:
Осматриваем резиновый пыльник вокруг поршня. Если он поврежден — его надо заменить, иначе суппорту быстро придет каюк.
Сжимаем поршень. В идеале, он должен сжаться руками, если силенок не хватает, можно воспользоваться инструментом из стандартного набора:
Вставляем колодки на место. Особо педантичные могут смазать место трения колодок о скобу медной смазкой:
Если диски менять не надо, то на этом все: вставляем суппорт на место, прикручиваем пальцы и ставим пружину. Нажимаем на тормоз несколько раз откачиваем лишнюю тормозуху.
Если меняем диски, то нужно открутить скобу на последнем рисуне. Она держится на 2-х болтах на 16 с обратной стороны ступицы. Момент приличный, потребуется хороший рычаг.
Отворачиваем болт крепления тормозного диска:
В идеале, диск должен сняться легко. Если диск задний, он болтается но не снимается, то мешаются колодки ручника. Для того, чтобы их ослабить нужно через отверстие колесного болта повернуть плоской отверткой винтик, который расположен над пружинкой:
Если же диск вообще не шевелится, то дела наши тухлые. Бить по диску нельзя, можно поломать привода и подшипники. Нужно болгаркой сделать просечки под лапы съемника на барабанной части диска и выпресовать его, уперев центр съемника в гайку ступицы.
Теперь надо тщательно очистить посадочное для диска:
Не должно быть никаких неровностей, металл должен блестеть как новый!
После этого, наносим очень тонкий слой медной смазки на эту поверхность.
Надеваем диск. Прикручиваем болтик крепления диска.
Если мы заменили задний диск, то нужно отрегулировать колодки ручника. Правило такое — на первом щелчке колодки не должны держать, на втором — должны. Этого добиваемся при помощи винтика через отверстие для колесного болта. Как вариант, можно дощелкать до упора, а потом отщелкать назад на 10 щелчков.
Прикручиваем скобу. Момент спереди 110, сзади — 65. Устанавливаем суппорт. Прикручиваем колесо. Готово.
Менял в выходные все 4 диска + колодки, решил, что нечего тут отчитываться и фотографий не сделал. Но, как оказалось, все же есть там нюансы. Так что пришлось фоток натырить из инета, точнее, с e46fanatics.com
Итак, нам понадобится из редкого:
Шприц для откачки тормозухи.
Если только менять колодки — шестигранник на 7.
Если еще и диски, то:
Головка на 16.
Динамометрический ключ (желательно).br />Медная высокотемпературная смазка (желательно):
Также, если до нас диски меняли уроды, то лучше иметь болгарку и двухлапый съемник.
Устройство тормозных механизмов сзади и спереди идентично, отличие только в наличии сзади барабанов ручника.
Итак, приступим.
Снимаем колесо.
Общий вид:
Если мы собрались менять диски, то нужно обрызгать WD-40 места, указанные стрелками. Можно, также, воспользоваться тормозухой, ее все равно придется откачивать.
Выдергиваем при помощи плоской отвертки пружинную скобку. Снимается реально очень легко, надо только приноровиться — надавить на нее пальцем в сторону края диска.
Заглядывааем с обратной стороны и видим 2 резиновых колпачка:
Плоской отверткой аккуратно их вынимаем:
В открывшиеся отверстия по очереди вставляем шестигранник на 7 и отворачиваем два пальца. Вынимаем их. Их нужно очистить от грязи. Думаю, мы первые за всю жизнь этого автомобиля, кто это делает. Луше всего грязь удаляется попеременным отскабливанием/отмачиванием. От качества очистки зависит качество торможения, так что не ленимся.
Теперь снимаем суппорт. Нам будет мешать буртик на тормозном диске, поэтому колодки нужно раздвинуть. Если мы планируем использовать старые диски, то раздвигать колодки нужно не касаясь дисков, иначе они могут погнутся. Если диски в помойку — можно не церемониться. На переднем левом и правом заднем суппортах есть датчики износа -их нужно отцепить. После этого суппорт вынимаем и кладем на что-нибудь, чтобы он не висел на шланге:
Осматриваем резиновый пыльник вокруг поршня. Если он поврежден — его надо заменить, иначе суппорту быстро придет каюк.
Сжимаем поршень. В идеале, он должен сжаться руками, если силенок не хватает, можно воспользоваться инструментом из стандартного набора:
Вставляем колодки на место. Особо педантичные могут смазать место трения колодок о скобу медной смазкой:
Если диски менять не надо, то на этом все: вставляем суппорт на место, прикручиваем пальцы и ставим пружину. Нажимаем на тормоз несколько раз откачиваем лишнюю тормозуху.
Если меняем диски, то нужно открутить скобу на последнем рисуне. Она держится на 2-х болтах на 16 с обратной стороны ступицы. Момент приличный, потребуется хороший рычаг.
Отворачиваем болт крепления тормозного диска:
В идеале, диск должен сняться легко. Если диск задний, он болтается но не снимается, то мешаются колодки ручника. Для того, чтобы их ослабить нужно через отверстие колесного болта повернуть плоской отверткой винтик, который расположен над пружинкой:
Если же диск вообще не шевелится, то дела наши тухлые. Бить по диску нельзя, можно поломать привода и подшипники. Нужно болгаркой сделать просечки под лапы съемника на барабанной части диска и выпресовать его, уперев центр съемника в гайку ступицы.
Теперь надо тщательно очистить посадочное для диска:
Не должно быть никаких неровностей, металл должен блестеть как новый!
После этого, наносим очень тонкий слой медной смазки на эту поверхность.
Надеваем диск. Прикручиваем болтик крепления диска.
Если мы заменили задний диск, то нужно отрегулировать колодки ручника. Правило такое — на первом щелчке колодки не должны держать, на втором — должны. Этого добиваемся при помощи винтика через отверстие для колесного болта. Как вариант, можно дощелкать до упора, а потом отщелкать назад на 10 щелчков.
Прикручиваем скобу. Момент спереди 110, сзади — 65. Устанавливаем суппорт. Прикручиваем колесо. Готово.
Источник: bmar.ru
Замена задних тормозных колодок BMW 3 E46 с 1998 г.в.
10.4. Снятие и установка тормозных колодок дисковых тормозов
Суппорт заднего дискового тормоза
1 — суппорт
2 — направляющая тормоза
3 — пружина стопорная
4 — болт, 65 Н•м
5 — штуцер удаления воздуха
6 — пылезащитный колпачок
7 — направляющий палец
8 — защитная пробка
9 — датчик износа
10 — уплотнительный комплект суппорта
11 — ремонтный комплект направляющей втулки
12 — тормозные колодки (не содержащие асбеста)
1 Маркируйте краской положение задних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированные колеса в их прежние положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите задние колеса.
|
Если тормозные колодки будут вновь применяться, то при снятии их необходимо маркировать. Не допускается менять местами колодки правого и левого колеса. Это может привести к неравномерному торможению. Необходимо применять только колодки фирмы BMW или колодки, разрешенные фирмой BMW. Обязательно заменяйте все колодки дисковых тормозов передних колес одновременно, даже если предела износа достигла одни из колодок.
2 Расстыкуйте у правого суппорта кабель датчика износа (стрелка на иллюстрации), при этом не тяните за кабель.
3 Снимите пластмассовые колпачки -1- и выверните расположенные под ними винты с внутренним шестигранником. 2- винты крепления направляющей тормоза.
4 Снимите отверткой скобу -3-.
5 Снимите суппорт назад.
6 Снимите наружную тормозную колодку.
7 Внутренняя тормозная колодка закреплена в поршне пружиной -6-.
|
После снятия тормозных колодок не нажимайте на педаль тормоза. В противном случае поршень может быть выдавлен из корпуса.
8 Если у датчика износа протерта изоляция контактной пластины, повреждена изоляция кабеля или изношен пластмассовый элемент, датчик следует заменить.
9 Очистите щеткой из легкого металла или протрите тряпкой, смоченной в спирте, направляющую поверхность и посадочное место для тормозных колодок. Не применяйте для этого растворителей, содержащих минеральные масла, или инструмент с острыми кромками. Если колодки будут снова применяться, их необходимо также очистить.
10 Перед установкой тормозных колодок необходимо пальцами руки проверить наличие задиров на тормозном диске. При наличии задиров диски необходимо заменить.
11 Измерьте толщину тормозных дисков, обратитесь к Разделу Измерение толщины тормозного диска.
12 Проверьте пылезащитный колпачок -2- на наличие трещин. При наличии повреждений колпачок необходимо немедленно заменить, так как проникшие загрязнения быстро приводят к потере герметичности суппорта. Для этого необходимо снять суппорт и разобрать (работа СТО).
13 Вдавите поршень с помощью соответствующего приспособления. Это можно сделать бруском из твердой древесины (рукояткой молотка). При этом обращайте особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался и поверхность поршня, а также пылезащитный колпачок не были повреждены.
|
При вдавливании поршней из тормозных цилиндров в резервуаре тормозной жидкости поднимается уровень. Следите за уровнем, при необходимости отсосите жидкость.
Для отсасывания тормозной жидкости следует применять специальную или пластмассовую бутылку, которая предназначена только для этой цели! Не применяйте для этого бутылок для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ее нельзя ни в коем случае отсасывать ртом через шланг. Применяйте для этого специальный прибор. После замены тормозных колодок уровень жидкости в резервуаре не должен быть выше отметки МАХ, так как при нагревании жидкость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость течет вниз по главному тормозному цилиндру, повреждает лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.
При большом износе тормозных колодок следует проверить легкость хода поршня. Для этого вставьте деревянный брусок в суппорт и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Тормозной поршень должен легко входить и выходить. Для проведения проверки должны быть вставлены на свои места все другие суппорты. Следите за тем, чтобы поршень полностью не вышел. Если ход поршня тяжелый, суппорт подлежит ремонту (работа СТО).
Прилегающие поверхности суппорта покройте пастой против визга тормозов.
Для исключения визга дисковых тормозов в процессе эксплуатации некоторые места суппорта необходимо покрыть тонким слоем специальной пасты, например, “Never Seez Compound”.
Паста ни в коем случае не должна попадать на пылезащитные манжеты, поверхности трения тормозных колодок или тормозного диска. При необходимости пасту сразу же протрите спиртом, пылезащитную манжету замените на новую. Подкладную пластину тормозной колодки пастой не покрывайте.
14 Смажьте тонким слоем пасты против визга прилегающую поверхность тормозного поршня к тормозной колодке.
15 Очистите прилегающие поверхности -1- и -2- Т-образных головок тормозной колодки у суппорта и покройте тонким слоем пасты против визга тормозов.
16 Очистите прилегающую поверхность -3- суппорта и покройте тонким слоем пасты против визга тормозов в местах, заштрихованных на иллюстрации.
17 Очистите скобу у направляющих Т-образных головок (стрелки на иллюстрации) и нанесите тонкий слой пасты против визга тормозов в местах, заштрихованных на иллюстрации.
18 Вставьте тормозную головку с пружиной в поршень.
19 Вставьте в суппорт наружную колодку -9- и поставьте суппорт на направляющую. Следите за тем, чтобы колодки были очищены.
20 Проверьте визуально два болта крепления суппорта, при необходимости очистите скобу от загрязнений. Если необходимо, пройдите резьбу в скобе метчиком. Болты, имеющие ржавчину или повреждения резьбы, замените. Закрепите болты -7- торцевым ключом -8- на 7 мм моментом 30 Н•м.
|
Болты только очистите, смазывать их не надо.
21 Поставьте на место защитные колпачки болтов крепления.
22 Состыкуйте разъем датчика износа на правой стороне автомобиля. Провод должен проходить в петле крышки штуцера для удаления воздуха.
23 Установите стопорную пружину суппорта.
24 Установите задние колеса и вверните болты крепления. Болты не смазывайте. Колеса установите так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии. Опустите автомобиль на колеса и затяните болты моментом 100 Н•м.
|
Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза в положении стоя так, чтобы ощущалось сопротивление. Таким образом, тормозные колодки займут свое рабочее положение.
25 Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необходимости долейте до отметки MAX.
|
— Закреплены ли тормозные шланги?
— Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
— Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
— Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
— На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
26 Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до 40 км/час слегка нажимая на педаль. Между торможениями дайте охладиться тормозу.
|
После установки новых тормозных колодок их необходимо приработать. Во время движения первые 200 км необходимо избегать сильных ненужных торможений.
Тормозные диски в некоторых регионах должны утилизироваться как специальный материл. Местные органы власти информируют водителей о местах возможной утилизации.
Источник: carmn.ru
Как снять задний тормозной диск бмв е46
Автор Тема: не могу снять задние тормозные диски (Прочитано 7664 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
В данном фото-отчёте подробно показано как произвести замену тормозных колодок и дисков на автомобиле BMW 3-й серии в кузове e46. Данная процедура не сложная, можно справится одному.
Из необходимых инструментов нам понадобится:
- Домкрат;
- Съёмник;
- Плоская отвёртка;
- Шприц;
- Шестигранный ключ на 7;
- Ключ-трещётка и головка к нему на 16;
- Динамометрический ключ;
- Высокотемпературная медная смазка (по желанию);
Если производилась замена задних дисков, необходимо будет отрегулировать и ручник (колодки ручника). Здесь есть правило:
- На первом щелчке ручника, колодки не должны прижиматься к тормозному диску;
- На втором щелчке, ручник должен работать;
Важно знать, что в процессе износа тормозных колодок и тормозных дисков, место в системе освобождается, которое заполняется тормозной жидкостью из бачка, что приводит к падению уровня тормозной жидкости в бачке. Если у Вас стёрты тормозные колодки и диски, а уровень тормозной жидкости в бачке в норме, то после замены тормозной жидкости, системе будет её избыток. Также рекомендуется тормозную жидкость в процессе эксплуатации не подливать, а производить полную замену.
Да, это действительно эпидемия)) В последнее время много случаев проявления признаков этой болезни, после вскрытия диагноз у всех подтверждается. Суть в чём, сгнивают места крепления колодок стояночного тормоза к тормозным кожухам. Соответственно в один прекрасный момент, на кочке или ещё при каких-либо обстоятельствах, подружиненный «солдатик» перестаёт фиксировать колодку и начинается мясорубка внутри тормозного диска.
Как можно отдиагностировать в движении? Очень просто — органолептическим методом. Либо может просто заскрежетать и частотность скрежета будет изменяться с увеличением/уменьшением скорости движения. Либо когда солдатик попадает между тормозным диском и колодкой, раздаётся глухой удар (как будто что-то бахнуло в днище). В любом случае, если взяться за ручку стояночного тормоза, вы всё поймёте — в неё будет отдавать.
Имеются два пути лечения:
1. Ремкомплект от жигуля. По сути тот же солдатик, но фиксируется не в тормозном кожухе, а второй шайбочкой (с обратной стороны кожуха).
2. Замена тормозных кожухов.
Тут два варианта:
а) бомж вариант — режем новые кожухи и устанавливаем;
б) всё включено — замена кожухов и ступичных подшипников.
Я выбрал путь №2, вариант «а» ))
Итак, в мае были демонтированы механизмы стояночного тормоза. На оригинальные кожухи я чё-то зажался, купил VAN WEZEL (ровно в 2 раза дешевле оригинала).
06 46 373 левый (BMW 34 21 1 158 991)
06 46 374 правый (BMW 34 21 1 158 992)
Имеется ещё подешевле вариант — KLOKKERHOLM.
Собсно кожухи выглядят очень даже ничего, ровные, изготовлены из нержавейки. Мне понравились)
Источник: lubimauto.ru
Замена задних тормозных колодок BMW 3 E46 с 1998 г.в.
10.4. Снятие и установка тормозных колодок дисковых тормозов
Суппорт заднего дискового тормоза
1 — суппорт
2 — направляющая тормоза
3 — пружина стопорная
4 — болт, 65 Н•м
5 — штуцер удаления воздуха
6 — пылезащитный колпачок
7 — направляющий палец
8 — защитная пробка
9 — датчик износа
10 — уплотнительный комплект суппорта
11 — ремонтный комплект направляющей втулки
12 — тормозные колодки (не содержащие асбеста)
1 Маркируйте краской положение задних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированные колеса в их прежние положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите задние колеса.
|
Если тормозные колодки будут вновь применяться, то при снятии их необходимо маркировать. Не допускается менять местами колодки правого и левого колеса. Это может привести к неравномерному торможению. Необходимо применять только колодки фирмы BMW или колодки, разрешенные фирмой BMW. Обязательно заменяйте все колодки дисковых тормозов передних колес одновременно, даже если предела износа достигла одни из колодок.
2 Расстыкуйте у правого суппорта кабель датчика износа (стрелка на иллюстрации), при этом не тяните за кабель.
3 Снимите пластмассовые колпачки -1- и выверните расположенные под ними винты с внутренним шестигранником. 2- винты крепления направляющей тормоза.
4 Снимите отверткой скобу -3-.
5 Снимите суппорт назад.
6 Снимите наружную тормозную колодку.
7 Внутренняя тормозная колодка закреплена в поршне пружиной -6-.
|
После снятия тормозных колодок не нажимайте на педаль тормоза. В противном случае поршень может быть выдавлен из корпуса.
8 Если у датчика износа протерта изоляция контактной пластины, повреждена изоляция кабеля или изношен пластмассовый элемент, датчик следует заменить.
9 Очистите щеткой из легкого металла или протрите тряпкой, смоченной в спирте, направляющую поверхность и посадочное место для тормозных колодок. Не применяйте для этого растворителей, содержащих минеральные масла, или инструмент с острыми кромками. Если колодки будут снова применяться, их необходимо также очистить.
10 Перед установкой тормозных колодок необходимо пальцами руки проверить наличие задиров на тормозном диске. При наличии задиров диски необходимо заменить.
11 Измерьте толщину тормозных дисков, обратитесь к Разделу Измерение толщины тормозного диска.
12 Проверьте пылезащитный колпачок -2- на наличие трещин. При наличии повреждений колпачок необходимо немедленно заменить, так как проникшие загрязнения быстро приводят к потере герметичности суппорта. Для этого необходимо снять суппорт и разобрать (работа СТО).
13 Вдавите поршень с помощью соответствующего приспособления. Это можно сделать бруском из твердой древесины (рукояткой молотка). При этом обращайте особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался и поверхность поршня, а также пылезащитный колпачок не были повреждены.
|
При вдавливании поршней из тормозных цилиндров в резервуаре тормозной жидкости поднимается уровень. Следите за уровнем, при необходимости отсосите жидкость.
Для отсасывания тормозной жидкости следует применять специальную или пластмассовую бутылку, которая предназначена только для этой цели! Не применяйте для этого бутылок для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ее нельзя ни в коем случае отсасывать ртом через шланг. Применяйте для этого специальный прибор. После замены тормозных колодок уровень жидкости в резервуаре не должен быть выше отметки МАХ, так как при нагревании жидкость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость течет вниз по главному тормозному цилиндру, повреждает лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.
При большом износе тормозных колодок следует проверить легкость хода поршня. Для этого вставьте деревянный брусок в суппорт и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Тормозной поршень должен легко входить и выходить. Для проведения проверки должны быть вставлены на свои места все другие суппорты. Следите за тем, чтобы поршень полностью не вышел. Если ход поршня тяжелый, суппорт подлежит ремонту (работа СТО).
Прилегающие поверхности суппорта покройте пастой против визга тормозов.
Для исключения визга дисковых тормозов в процессе эксплуатации некоторые места суппорта необходимо покрыть тонким слоем специальной пасты, например, “Never Seez Compound”.
Паста ни в коем случае не должна попадать на пылезащитные манжеты, поверхности трения тормозных колодок или тормозного диска. При необходимости пасту сразу же протрите спиртом, пылезащитную манжету замените на новую. Подкладную пластину тормозной колодки пастой не покрывайте.
14 Смажьте тонким слоем пасты против визга прилегающую поверхность тормозного поршня к тормозной колодке.
15 Очистите прилегающие поверхности -1- и -2- Т-образных головок тормозной колодки у суппорта и покройте тонким слоем пасты против визга тормозов.
16 Очистите прилегающую поверхность -3- суппорта и покройте тонким слоем пасты против визга тормозов в местах, заштрихованных на иллюстрации.
17 Очистите скобу у направляющих Т-образных головок (стрелки на иллюстрации) и нанесите тонкий слой пасты против визга тормозов в местах, заштрихованных на иллюстрации.
18 Вставьте тормозную головку с пружиной в поршень.
19 Вставьте в суппорт наружную колодку -9- и поставьте суппорт на направляющую. Следите за тем, чтобы колодки были очищены.
20 Проверьте визуально два болта крепления суппорта, при необходимости очистите скобу от загрязнений. Если необходимо, пройдите резьбу в скобе метчиком. Болты, имеющие ржавчину или повреждения резьбы, замените. Закрепите болты -7- торцевым ключом -8- на 7 мм моментом 30 Н•м.
|
Болты только очистите, смазывать их не надо.
21 Поставьте на место защитные колпачки болтов крепления.
22 Состыкуйте разъем датчика износа на правой стороне автомобиля. Провод должен проходить в петле крышки штуцера для удаления воздуха.
23 Установите стопорную пружину суппорта.
24 Установите задние колеса и вверните болты крепления. Болты не смазывайте. Колеса установите так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии. Опустите автомобиль на колеса и затяните болты моментом 100 Н•м.
|
Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза в положении стоя так, чтобы ощущалось сопротивление. Таким образом, тормозные колодки займут свое рабочее положение.
25 Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необходимости долейте до отметки MAX.
|
— Закреплены ли тормозные шланги?
— Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
— Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
— Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
— На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
26 Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до 40 км/час слегка нажимая на педаль. Между торможениями дайте охладиться тормозу.
|
После установки новых тормозных колодок их необходимо приработать. Во время движения первые 200 км необходимо избегать сильных ненужных торможений.
Тормозные диски в некоторых регионах должны утилизироваться как специальный материл. Местные органы власти информируют водителей о местах возможной утилизации.
Источник: carmn.ru
Adblock
detector
| | | |
