Как снять тормозные диски на мазде 626

Mazda 626 › Бортжурнал › Замена тормозных дисков — увлекательное приключение.

пришло время вскрытия после покупки.

как выяснилось: два предыдущих хозяина были из мест не столь отдаленных. эксплуатация и знание матчасти у них соответствующее. особенно порадовало описание при покупке, как нужно заводить, где пристукнуть, где потянуть, там замерзло, там заклинило… быстрое вручение ключей с фразой: «владей»; и быстрое удаление продавца из поля зрения.

окай, снимаем колеса. тормоза на месте. диски вентилируемые, колодок немного есть. решено менять все.

но, о ужас! хитрые японцы не понятно с какой целью сделали странную конструкцию крепления тормозного диска. он крепится с внутренней стороны ступицы. а отсюда закономерный вывод: покупаем еще и пару подшипников.

в предвкушение разборок запасаем инструмент: ключи, головки, пару молотков посерьезнее, съемник подшипников ступиц (идеально подошел от ВАЗ-2108) ключ 30-27 накидной (его распилил пополам, чтобы удлинить трубой полтора метра).

перед снятием колеса откручиваем гайку ШРУСа. гайка старая, ржавая. ключ на 30, труба-удлинитель. и прыжками на трубе добиваемся срыва гайки. я вместо этого погнул ключ. но, тем не менее, какая-то мать помогла и гайка тоже открутилась. полностью выкручиваем ее, серьезными ударами молотка через проставку из мягкого металла выбиваем ШРУС.

итак, снимаем кулак. для этого откручиваем болты стойки (2 шт), болт шаровой опоры (1 шт), откручиваем и снимаем тормозной супорт в сборе. он остается висеть на шланге и на проволочке, на которую мы его вешаем, чтобы не повредить шланг :). а так же откручиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его из кулака. подходят универсальные съемники различных конструкций.

вынимаем кулак из стойки, наклоняем и выводим ШРУС. затем стаскиваем кулак с пальца шаровой опоры. он не конусный, обычный цилиндрический, но иногда сидит мертво. можно расклинить отверстие на кулаке отверткой. выйдет свободно.

и вот, пациент у нас в руках.

кладем его на опоры и мощными ударами молотка через проставку выбиваем ступицу, диск и одно из внутренних колец из кулака.

диск почти у нас в руках.

укладываем сборку в колесо.

ставим сверху помощника для массы (моей девушки оказалось достаточно) и пытаемся сдвинуть болты вместе с колесом и девушкой :). получается.

выбрасываем диск, избавляемся от кольца подшипника на ступице, очищаем все щеточкой. перед снятием кольца я его пилю болгарской женщиной или колю зубилом (что опасно).

затем снова ступицу укладываем в колесо, кладем на ступицу диск, на колесо девушку и закручиваем болты. у кого есть возможность — проверяем биение.

возвращаемся к кулаку. там покоятся до сих пор останки подшипника. вынимаем стопорное кольцо! затем кладем его снова на бруски и двумя молотками нещадно выбиваем. главное не поцарапать отверстие.

а дальше все в обратном порядке.

в кулак прессуем подшипник съемником! никаких молотков. смазав маслом предварительно. вставляется не тяжело. затем ставим кольцо стопорное.

потом берем ступицу с диском в сборе и впрессовываем опять-таки съемником, опять-таки с маслицем.

кулак собран. осталось поставить его на место. ничего сложного нет там. все, как на восьмерке.

ШРУС желательно закручивать новой гайкой. однажды попался отечественный аналог, но не запомнил с какой машины. сейчас найти не могу.

затягивал так же: ключ уже кривой, труба, нога. по расчетам моего веса на то плече достаточно, чтобы создать нужный момент 🙂

Источник: www.drive2.ru

Mazda 626 Серый маздоворот 2.5 V6 › Logbook › Замена передних колодок и тормозных дисков

Так получилось что на этих выходных купил тормозные диски, колодки уже ждали своего часа полтора месяца, решил с утреца по-быстрому заменю, но как всегда получилось до вечера.

Итак по порядку, имеем на замену:

— Тормозные диск на перед
— Колодки комплект на перед

Подпираем надежно машину

Откручиваем колесо, теперь надо открутить суппорт ключом на 17, я использовал трещотку, WD, рычаг (труба 40 см). Очень удобно будет если вывернуть до максимума колеса направо (и налево когда менять надо с левой стороны).

Верхние болты дались мне с кучей матов и значительным усилием, такое ощущение что тот кто затягивал суппорт последний раз — делал это без мыслей что когда-нибудь придется заново откручивать. Ну да ладно, со скрипом болты открутились.

Подвесил суппорт за пружину, пока снимал тормозной диск. Абсолютно никаких лишних усилий, дольше снимал суппорт с диска.

Наглядная разница дисков, у старого выработка 2-3 мм

Изучив как были установлены старые колодки, таким макаром установил новые

Но были и мозговыносящие моменты — пружинки раздвигающие колодки, при изучении не обратил на них пристального внимания, и как следствие стал прыгать и скакать вокруг да около, и пробывать различные варианты как запихнуть пружинки назад.

Упираться она должна внутри суппорта как на картинке

Я просовывал их после того как установил колодки, в щель между колодкой и суппортом, помогая отверткой, сверху зацепил «крючки» за ушки на колодках (до этого был опыт замены тормозов барабанного типа, колодки до этого ни разу не менял).

Все правый суппорт готов, осталось поправить подкрылок и бампер, но этого пока делать не буду надо установить купленный бачок омывателя, но об этом отдельно.

Пошел после делать левую сторону а там меня ждал сюрприз — в виде порванного и неправильно установленного сальника тормозного цилиндра. Вдобавок порван пыльник направляющей.

Обзвонив людей, занимающихся продажей запчастей, был предложен вариант ремкомплекта суппортов за доступную цену. Время немного ушло на поездку за ремкомплектом.

Пришлось снять суппорт, тормозуху со шланга поставил сливаться в бутылку.

Вот «пациент» на операционном столе

Спасибо посту «krava626» www.drive2.ru/l/288230376152943380/ подсказал трюк с тем как вытащить поршень

При давлении чуть более 2-х атмосфер поршень с громким «чпоком» выскочил у меня, в качестве защиты напротив поршня устанавливал деревянный брусок.

Старый сальник крупным планом.

Почистив поршень и направляющие, стали устанавливать поршень назад. Нелегкое это дело есть пару интересных моментов:
— поршень надо установить ровно
— хорошенько смазать смазкой из ремкомплекта и смазать тормозухой внутрение стенки цилиндра
— установить ровно в пазы сальник и уплотнительную резинку

Аккуратно и неспеша поршень должен войти в цилиндр, я использовал струбцину, если приходиться пркладывать все большее усилии — то поршень вошел криво, его надо заново вытаскивать или выравнять если получиться и заново заталкивать в цилиндр.

Источник: www.drive2.com

Дисковые тормоза

Обязательно заменяйте все колодки на одной оси автомобиля, даже если изношена только одна. Если старые тормозные колодки устанавливают снова, перед снятием их необходимо промаркировать.

Работайте с тормозными механизмами каждого колеса по очереди, в случае необходимости тормозной механизм в собранном виде на другом колесе будет выполнять роль оригинала.

Помните, что при работе тормозных колодок образуется пыль от их истирания, которая содержит асбест, вредный для здоровья.

Замена тормозных колодок

Снимите крышку с бачка тормозной системы и слейте приблизительно 1 л тормозной жидкости.

Ослабьте болты крепления передних колес, поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и снимите передние колеса.

Рис. 10.2. Передний дисковый тормозной механизм и поворотный кулак: 1 – болт и гайка; 2 – поворотный кулак; 3 – гайка; 4 – защитный кожух переднего тормоза; 5 – узел ступицы переднего колеса; 6 – тормозной диск; 7 – гайки ступицы; 8 – наружная тормозная колодка; 9 – суппорт; 10 – болт и гайка; 11 – болты крепления суппорта; 12 – пустотелый болт крепления тормозного шланга; 13 – втулка; 14 – резиновый колпачок; 15 – штуцер для удаления воздуха; 16 – направляющий палец; 17 – пылезащитный чехол; 18 – уплотнение поршня; 19 – поршень; 20 – пылезащитное уплотнение; 21 – фиксатор

Выверните два болта крепления суппорта (рис. 10.2).

Поверните суппорт вверх, отведя его от тормозного диска. Поддерживайте суппорт руками или закрепите его шпагатом или проволокой на стойке подвески, чтобы он не висел на тормозном шланге.

Отверткой снимите фиксирующие скобы и удалите наружную тормозную колодку. Извлеките шумоизоляционную прокладку с обратной стороны тормозной колодки.

Снимите внутреннюю тормозную колодку, подняв ее из суппорта, и выньте шумоизоляционную прокладку.

Осмотрите чехол суппорта, осторожно отворачивая края чехла, и проверьте отсутствие утечек жидкости. Если утечка обнаружена, снимите суппорт для капитального ремонта или замены.

Вдавите С-образной струбциной поршень до упора в суппорт.

Рис. 10.3. Положение установки шумоизоляционных прокладок на тормозные колодки: а – снятые выступы; b – метка, указывающая правую или левую сторону; с – направление вращения тормозного диска

Установите шумоизоляционные прокладки на новые тормозные колодки (рис. 10.3).

Правильно расположите внутреннюю тормозную колодку и защелкните ее на поршне.

Вставьте наружную тормозную колодку и защелкните ее в суппорте.

Опустите суппорт на место.

Вверните болты крепления суппорта и затяните их требуемым моментом.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки установились с определенным зазором по отношению к тормозному диску, затем наполните бачок тормозной жидкостью.

Установите колеса и опустите автомобиль. Затяните гайки крепления колес требуемым моментом.

Избегайте резкого торможения, насколько это возможно, на первых нескольких сотнях километров пробега автомобиля, пока новые колодки не притрутся полностью.

Снятие и установка суппорта

Если необходимо снять суппорт с автомобиля, снимите крышку бачка тормозной системы и откачайте 2/3 объема жидкости.

Ослабьте гайки крепления переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и снимите передние колеса.

Если необходимо снять суппорт с автомобиля, отверните пустотелый болт крепления тормозного шланга к суппорту.

Выверните два болта и снимите суппорт с автомобиля. Если нет необходимости снимать суппорт с автомобиля, закрепите его шпагатом или проволокой на стойке подвески, чтобы суппорт не висел на тормозном шланге.

Осмотрите болты на наличие чрезмерной коррозии и резиновые втулки и чехлы на наличие разрывов и повреждений, заменяя их новыми в случае необходимости. Перед установкой смажьте контактные поверхности болтов и втулок смазочным материалом на литиевой основе, очистите чехлы.

Правильно расположите суппорт по отношению к тормозному диску и поворотному кулаку и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

Подсоедините тормозной шланг (если он снимался) и вверните пустотелый болт. Если тормозной шланг отсоединялся от суппорта, удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы.

Убедитесь, что при повороте переднего колеса из одного крайнего положения в другое тормозной шланг не соприкасается с элементами передней подвески и кузовом.

Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки крепления колеса.

Если не требуется удаление воздуха из гидравлического привода тормозной системы, несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки установились с определенным зазором по отношению к тормозному диску.

Проверьте уровень тормозной жидкости, в случае необходимости восполните его.

Предварительно приобретите ремонтный комплект тормозного суппорта для вашей модели автомобиля.

Снимите суппорт и тормозные колодки. Существует два метода извлечения поршня из суппорта. При подсоединенном тормозном шланге и снятых тормозных колодках поршень можно вытолкнуть, используя гидравлическое давление тормозной жидкости и установив вместо тормозных колодок деревянный брусок. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы ваши пальцы не попали между поршнем и суппортом. Помощник должен очень медленно нажимать на педаль тормоза для выталкивания поршня наружу, а вы подготовьтесь к напору тормозной жидкости при выходе поршня.

Очистите наружную часть суппорта тормозной жидкостью, денатурированным спиртом или с помощью установки для очистки тормозной системы (никогда не используйте бензин или керосин), затем поместите суппорт на чистый верстак.

Выверните штуцер для удаления воздуха.

Если поршень не был удален, извлеките его из суппорта, для чего подавайте воздух под низким давлением в тормозной цилиндр через отверстие для подсоединения тормозного шланга, установив вместо тормозных колодок деревянный брусок. Используйте давление воздуха, достаточное только для выталкивания поршня из отверстия. Если поршень вылетает с большим усилием, даже если деревянный брусок остается на месте, то поршень может быть поврежден.

При использовании сжатого воздуха для извлечения поршня никогда не держите пальцы перед поршнем в попытке поймать или защитить его, так можно получить серьезную травму.

Снимите фиксатор и пылезащитное уплотнение из отверстия поршня суппорта.

Используя деревянный или пластиковый инструмент, выньте уплотнение поршня из канавки в цилиндре суппорта. Использование металлических инструментов может привести к повреждению цилиндра суппорта.

Снимите пылезащитные чехлы, направляющие пальцы и втулки из ушек суппорта.

Очистите оставшиеся детали тормозной жидкостью. Подождите, пока вся тормозная жидкость стечет, и затем энергично встряхните детали, чтобы удалить как можно больше жидкости.

Тщательно исследуйте поршень и цилиндр суппорта на наличие насечек, задиров, следов коррозии и потертостей. Если обнаружены дефекты поверхности, замените детали. Допускается обработка цилиндра суппорта мелкозернистой наждачной бумагой для снятия следов легкой коррозии и пятен. Осмотрите болты, штифты и втулки на наличие следов коррозии и повреждений, по мере необходимости замените изношенные детали.

При сборке смажьте отверстие поршня и уплотнение чистой тормозной жидкостью. Наложите смазочный материал красного цвета из ремонтного комплекта на уплотнение поршня.

Установите уплотнение в канавку цилиндра суппорта.

Наденьте пылезащитное уплотнение на поршень. Нанесите часть смазочного материала оранжевого цвета из ремонтного комплекта на пылезащитное уплотнение, затем установите поршень и пылезащитное уплотнение в цилиндр суппорта. Установите фиксатор пылезащитного уплотнения.

Вверните в суппорт штуцер для удаления воздуха.

Рис. 10.4. Места смазки чехлов, направляющих пальцев и штифтов суппорта

Смажьте пылезащитные чехлы, направляющие пальцы и штифты смазочным материалом оранжевого цвета и установите в суппорт (рис. 10.4).

Нанесите небольшой слой смазочного материала на прокладки тормозной колодки (номер 817 549 248 по спецификации Mazda) или специальный шумоизоляционный состав. Не допускайте попадания смазочного материала на поверхности трения. Установите тормозные колодки.

Установите суппорт и удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы.

Поднимите автомобиль и надежно закрепите на подставках.

Снимите узел тормозного суппорта.

Нет необходимости снимать суппорт с автомобиля, поэтому после выворачивания болтов крепления суппорта закрепите его шпагатом или проволокой на стойке подвески. Не подвешивайте суппорт на тормозном шланге, так как это может вызвать повреждения шланга.

Если необходима замена тормозного диска, замените оба для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков необходимо заменить и тормозные колодки.

Медленно поворачивая тормозной диск, визуально проверьте его состояние с двух сторон. Износ тормозного диска от колодок должен находиться в допустимых пределах. Если на диске имеются трещины, замените диск.

Рис. 10.5. Использование индикатора часового типа для измерения биения тормозного диска

Индикатором часового типа проверьте биение тормозного диска (рис. 10.5). Закрепите индикатор в любом удобном месте и, проворачивая тормозной диск, определите его биение на небольшом расстоянии от наружного края. Перед проверкой биения тормозного диска убедитесь, что подшипник ступицы в технически исправном состоянии. Если биение превышает максимально допустимое и подшипник исправен, снимите и перешлифуйте тормозной диск. Некоторые мастерские могут перешлифовать тормозной диск без снятия с автомобиля.

Проверьте тормозной диск на наличие трещин, особенно вокруг отверстий под болты крепления колеса, а также на наличие износа или механических повреждений, при необходимости замените его.

Измерьте толщину тормозного диска в нескольких точках. В связи с тем что по периметру тормозного диска есть ступенька, при измерении толщины тормозного диска с использованием штангенциркуля подложите под его губки две монетки. Для определения истинной толщины тормозного диска вычтите из показания штангенциркуля толщину двух монеток.

Рис. 10.6. Измерение толщины тормозного диска с использованием микрометра

Более точно можно измерить толщину тормозного диска с использованием микрометра (рис. 10.6).

Если колебания толщины тормозного диска превышают 0,127 мм, при торможении могут возникать пульсации. Если толщина тормозного диска еще достаточна, снимите и перешлифуйте тормозной диск.

Для снятия тормозного диска со ступицы необходимо использовать специальные инструменты и методики, поэтому необходимо снять ступицу с тормозным диском и доставить ее на станцию технического обслуживания для обработки или замены.

Источник: www.automnl.com

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

• скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
• увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
• значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
• при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

• 

1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

• 
• 

1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Источник: autoremont2.ru

Все о тормозах Мазда 626: Из чего состоят и как ремонтировать

Мазда 626 — представитель японского автопрома в сегменте среднего класса. С момента появления первого автомобиля этой серии в 1978 году и до последней модели, выпущенной в 2002 году, Мазда 626 отличалась надежностью и очень хорошими техническими характеристиками. В этой статье мы предлагаем познакомиться с тормозной системой Мазда 626, её преимуществах и недостатках, неисправностях и методах их устранения.

Устройство тормозной системы

На Мазда 626 1991-1998 г.в. установлена двухконтурная гидравлическая система тормозов. На автомобили серии Мазда 626 во всех поколениях тормоза колес — дисковые, в редких исключениях сзади установлены барабанные тормоза.

Когда необходим ремонт тормозной системы на Мазда 626, нужно обратиться к специалистам автосервиса либо максимально быть уверенным в своих знаниях и опыте.

Технические характеристики тормозной системы в автомобилях Мазда 626 разных поколений:

• высота педали тормоза в автомобилях до 1997 года выпуска составляла 156-151мм, с 1998 года — 175 мм;
• свободный ход педали тормоза менялся с 4-8 мм до 8-12мм;
• ход рычага ручного тормоза на Мазда 626 1998 года выпуска составлял 6-8 щелчков, что на 1-2 выше предыдущих моделей;
• разница в толщине устанавливаемого диска должна составлять не более 0,025 мм

Система антиблокировки тормозов на Мазда 626 включает в себя электрическую и гидравлическую подсистемы.

Схема электрической подсистемы состоит из четырех датчиков колес и основного блока управления.

Гидравлическая включает в себя модуль гидравлики, суппорта тормоза и тормозные трубки.

Электронный блок электрической подсистемы установлен под левой стороной панели приборов.

Гидравлический модуль находится внизу главного тормозного цилиндра.

Обслуживание тормозной системы

Если антиблокировочная система дает сбой, на панели приборов срабатывает датчик, который извещает о поломке и фиксирует код памяти.

Основные коды неисправности системы АБС:

• “11-14” датчики колес
• “15” датчик скорости
• “22”,”24”,”26”,”28” соленоиды
• “29-30” тормозные шланги
• “51” предохранительное реле
• “53” реле привода
• “61” электронный блок управления
• “63” аккумулятор или генератор.

Осмотр и замена тормозных трубок, и шланг

Тормозные шланги подлежат обязательной проверке на целостность и герметичность каждые полгода.

Порядок замены тормозных трубок и шланг:

1. Выкрутите соединительную гайку.
2. Снимите зажим крепления.
3. Отсоедините трубку (шланг).
4. Замените уплотнительные шайбы соединений банджо.
5. Всегда подбирайте трубки и шланги для замены одного диаметра.
6. Не устанавливайте тормозные трубки из меди.
7. По окончании работ, прокачайте тормоза.

Наиболее частые поломки

К наиболее частым поломкам тормозной системы можно отнести:

1. Неисправности тормозного механизма — износ тормозных колодок, дисков, деформация суппорта.
2. Неисправности тормозного привода — утечка жидкости, стук, заедание поршня, засорение шлангов, подсос воздуха.
3. Неисправности усилителя тормозов — низкое разряжение во впускном коллекторе, повреждения вакуумного шланга и клапана усилителя.

Ремонт

Замена тормозных накладок на Мазда 626GE

Порядок замены тормозных накладок на передних колесах

1. Бачок с тормозной жидкостью освободите от колпачка.
2. Снимите колесо. Проверьте состояние тормозного диска.
3. Возьмите струбцину и с силой вставьте поршень в суппорт.
4. Попробуйте разобрать и очистить тормозной механизм от загрязнения.
5. Выкрутите болт крепления суппорта.
6. Приподнимите суппорт.
7. При помощи проволоки закрепите болт в приподнятом положении.
8. Снимите антишумовые пружины.
9. По очереди снимите внешнюю и внутреннюю тормозные накладки.
10. Снимите зажимы крепления и замените их на крепежный кронштейн суппорта.
11. Нанесите слой противошумной смазки с обратной стороны накладок.
12. Поочередно установите внутреннюю и внешнюю тормозные накладки, затем установите противошумные пружины
13. Смажьте суппорт смазкой и установите его на прежнюю позицию.
14. Затяните крепежный болт до максимума.

Снятие суппорта тормоза на передних колесах:

1. Снимите колесо.
2. Тормозной шланг суппорта отсоедините и одновременно закройте его конец.
3. Открутите болт крепления суппорта.
4. Приподнимите суппорт и снимите его с пальца.
5. Установку проведите в обратном порядке.

Снятие суппорта с заднего колеса:

1. Снимите колесо.
2. Тросик ручного тормоза отсоедините от суппорта.
3. Открутите болт банджо и открутите тормозной шланг.
4. Зажмите конец шланга.
5. Снимите крепежный болт и снимите суппорт.
6. Установку проведите в обратном порядке.

Регулировка высоты педали тормоза:

1. Измерьте необходимую высоту педали тормоза.
2. Подкрутите регулировочный болт при помощи контргайки.
3. Проверьте работу стоп-сигналов.
4. Отрегулируйте свободный ход педали тормоза путем ослабления контргайки на толкателе и подкручивания регулятора длины толкателя и свободного хода педали тормоза.
5. Проверьте регулировку стоп-сигналов.

Самостоятельный ремонт тормозной системы на Мазда 626 требует знаний и необходимого набора инструментов. Если вы не располагаете достаточной квалификацией или вы не уверены в своем опыте, обратитесь к специалистам автосервиса. Исправная тормозная система в автомобиле является гарантией безопасного движения. Доверьтесь профессионалам и не допускайте риска на дорогах!

• 0 комментариев

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Источник: imazda.ru