Как перевернуть тормозные диски

Как выпрямить тормозной диск на велосипеде

Тормозная система – один из основных компонентов любого велосипеда. Как понятно из названия, она используется для торможения байка. При помощи данной системы удается оперативно сбросить скорость и остановить велосипед.

Вообще, существует несколько разновидностей тормозов для велика:

Дисковые тормоза – довольно распространенное решение. Они делятся на две категории – гидравлические, в которых усилие передается по гидролинии, и механические, со специальным тросиком. Из названия ясно, что основной компонент подобной системы – диск, который применяется при торможении велосипеда.

Практика показывает, что именно диск чаще всего повреждается в процессе эксплуатации велика. Его можно погнуть при использовании байка, и давайте перечислим вероятные причины возникновения подобного дефекта:

• Низкое качество. В дешевые велосипеды устанавливаются тормозные системы с дисками из непонятных сплавов. Прочностью они явно не отличаются, гнутся под любыми поперечными нагрузками и выходят из строя.
• Неаккуратное обращение с великом. Причиной деформации данного компонента может стать неопытность велолюбителя и ошибки при вождении.
• Падение байка и серьезные поперечные нагрузки.
• Некоторые велосипеды прямо с завода поставляются с деформированными дисками. Этот факт указывает на низкое качество байка и отсутствие должного контроля при изготовлении. Обязательно проверяйте исправность всех компонентов при покупке транспортного средства.

Главный совет велолюбителям – не покупайте дешевые велосипеды от ноунейм производителей. Как правило, небольшие китайские компании используют не самые лучшие компоненты при их изготовлении. Деформация тормозного диска – это наименьшая проблема, с которой можно столкнуться в процессе эксплуатации подобного дешевого байка.

Способы решения проблемы

Существует несколько способов устранения данной проблемы. Возможно, вы нажали на ручку тормоза и колодки переместились к диску. В таком случае потребуется:

• Демонтировать калипер.
• Подобрать подходящий инструмент и с его помощью раздвинуть колодки.
• Выполняйте данную операцию осторожно, чтобы не повредить компоненты.

Второй вариант подойдет для механических дисковых тормозов. Им можно воспользоваться в качестве временного решения, чтобы продолжить пользоваться байком. Но в дальнейшем нужно провести полноценное обслуживание, заменить вышедшие из строя компоненты.

• Взять шестигранник.
• С его помощью раздвинуть колодки, увеличить просвет между ними.
• Теперь можно продолжить движение.

Данный метод подойдет для ремонта в полевых условиях. Надо понимать, что проблему погнутого диска он не решает. Но зато удается избавиться от неприятных звуков и добраться до дома, чтобы выполнить полноценное обслуживание.

Еще одно временное решение – отрегулировать положение калипера. Если не получается выправить диск, и нет возможности поставить байк на ремонт, то можно воспользоваться подобным методом. Но учитывайте, что в дальнейшем необходимо озаботиться заменой деформированного компонента, чтобы обеспечить безопасность поездок.

• Взять инструмент и ослабить два болтика, которые используются для крепления калипера.
• Прижмите его к одной из колодок.
• Выполните настройку калипера, чтобы диск не соприкасался с колодками.

Лучшее решение – исправить диск и устранить деформации. Для выполнения подобной операции рекомендуется использовать специализированный инструмент. Но не всегда удается приобрести подобное оснащение, поэтому можно воспользоваться обычным разводным ключом.

Процесс правки прост:

• Переверните байк.
• Найдите на диске место деформации.
• Прокрутите колесо на половину оборота.
• В месте, где диск погнут, отодвиньте его в противоположную сторону.
• Продолжайте исправление, пока не добьетесь желаемого результата.

Надо понимать, что добиться идеально ровной структуры диска уже невозможно. Как бы вы не старались, небольшая деформация все равно будет присутствовать. Поэтому специалисты рекомендуют заменить дефектный компонент, купив подходящий диск в специализированном магазине.

Про обслуживание

Дисковые тормоза нуждаются в дополнительном уходе. Важно следить за их чистотой, своевременно очищать от скопившейся грязи. Если пренебречь подобным уходом, то песок будет вызывать скрежет при торможении, он может привести и к повреждению компонентов тормозной системы.

Дополнительно следите за п формой диска. В случае появления деформаций рекомендуется сразу выполнить исправление данного компонента. Искривленный диск не только становится причиной скрежета при поездке, но и снижает безопасность транспортного средства.

«Реанимация» тормозных колодок

При обслуживании тормозной системы необходимо оценивать текущее состояние колодок. В случае возникновения проблем с этими компонентами, можно выполнить их «реанимацию». Но это временное решение, которое позволяет еще в течение некоторого периода пользоваться тормозной системой. Рано или поздно изношенные детали все равно придется поменять.

Для проведения «реанимации» колодок вам потребуется:

• Спиртовка.
• Непосредственно горючее для нее. Лучше использовать спирт, но при его отсутствии можно приобрести водку в магазине.
• Наждачная бумага.
• Плоскогубцы.

Последовательность выполнения операций:

• В спиртовку заливаем горючее и поджигаем. Держите рядом колпачок, чтобы быстро потушить ее при необходимости.
• Колодки нужно предварительно снять. Зажмите их в плоскогубцах, подержите над огнем абразивной стороной.
• Потушите спиртовку. Колодки нужно остудить, дождаться, пока их температура упадет до комнатной.
• Возьмите детали в руки и с помощью наждачной бумаги обработайте абразивную сторону для достижения ровности поверхности.
• Теперь компоненты можно поставить обратно в тормозную систему и продолжить пользоваться ими.

За счет подобной «реанимации» удается восстановить колодки и не проводить их замену. Но лучше не увлекаться такими процедурами. Если колодки сильно изношены, то рекомендуется поменять их, так как вы рискуете собственной безопасностью при их дальнейшем применении.

Устранение зазора в дисковых механических тормозах

Избавиться от зазора в дисковых механических тормозах можно с применением пятого шестигранника при выполнении восстановительных процедур. Дополнительно вам потребуется привлечь к проведению работ еще одного человека, чтобы он надавил на ручку тормоза.

Рассмотрим основные этапы выправления колодок:

• Ослабьте болты, с помощью которых калипер соединяется с адаптером.
• Нажмите на ручку тормоза с силой.
• Колодки прижмутся к диску, а калипер переместится в нужное положение.
• Удерживая ручку тормоза, прокрутите калипер до устранения кривизны.
• После завершения процедуры зазоры должны полностью исчезнуть.

Важно! Если вы самостоятельно не можете выполнить обслуживание и избавиться от имеющихся проблем с компонентами тормозной системы, то лучше обратиться к специалистам. Профессионалы смогут провести настройку и ремонт, а вы продолжите полноценно пользоваться байком.

Источник: cyclearea.ru

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Проточка тормозных дисков своими руками

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Источник: autochainik.ru

Как перевернуть тормозные диски

Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт»)
Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку:
1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо.
2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками.
3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.

ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)

Тормозные диски – дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше – например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения – вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого – порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка – в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска – сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, – это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках – она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, – на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси – не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун – самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства – твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, – но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет – это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь – по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка – и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних – на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние – от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды – из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Большинство шумов, производимых тормозной системой (за исключением шумов, вызванных сильным износом колодок), можно разделить на два основных типа — СКРЕЖЕТ и СКРИП ТОРМОЗОВ.

Скрип тормозов — это обычная проблема и кошмар любого производителя тормозных колодок. Он появляется при «подскакивании» тормозной колодки в скобе дискового тормоза, и сам по себе скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем.

Слышащийся порой скрежет (чаще при применении полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок) несколько нервирует владельца транспортного средства и иногда звучит так, как будто колодки полностью изношены.

Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, появляется после установки на транспортное средство желобчатых или засверленных тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.

Мы установили, что большинство указанных выше проблем можно решить следующим образом:

Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки довольно дороги. Кроме того, их установка на каждой колодке, тогда как вероятность появления скрипа тормозов составляет не более 1 из 10, — пример принципа ложной экономии.

Мы настоятельно (категорически) не рекомендуем нанесение смазок общего назначения, особенно COPPASLIP, на заднюю поверхность тормозных колодок, поскольку эти смазки являются агентами, уменьшающими трение, в то время как тормозная система представляет собой единственную часть вашего транспортного средства, которая предназначена для эксплуатации силы трения. Тем не менее, существует определённый смысл в применении для этой цели ряда специализированных «противоскрипных» материалов на полимерной, силиконовой или каучуковой, основе, которые являются достаточно вязкими, чтобы удержаться на том месте, куда их поместили и, в то же время, способны уменьшить скрип тормозов.

Исследуя некоторые системы дисковых тормозов производства компаний BMW и AUDI, мы обнаружили, что нанесение фасок (скосов) шириной в четверть дюйма или 5 мм на переднюю и заднюю рабочие грани тормозной колодки приводит к эффекту практически полного устранения скрипа. (На многих тормозных колодках OE имеются фаски подобного рода). При появлении шума в тормозной системе описанные выше меры должны быть предприняты квалифицированным механиком, специализирующимся в данной области, однако указанные размеры должны строго соблюдаться. Одной из наиболее заметных причин, вызывающих скрип тормозов на автомобилях, находящихся в процессе эксплуатации, является плохое состояние тормозного диска. Новые колодки часто продолжают скрипеть из-за вибрации, пока не произойдёт их полное притирание по месту. Чем хуже техническое состояние диска, тем, очевидно, более длинный период времени потребуется для окончательной притирки колодок и дольше сохранится скрип тормозов. Тормозные колодки, которые не достигли уровня поверхностного контакта с диском не менее 90%, будут всегда скрипеть.

Мы видели множество примеров, когда колодки соприкасаются с диском только на очень ограниченном пространстве — «губе», — оставшейся по внешнему и внутреннему краю истёртого практически до «корытообразного» состояния диска, который не был своевременно заменен или восстановлен. В случае, если тормозной диск не подлежит замене, рекомендуется его переворачивание или выравнивание поверхности шлифовкой, поскольку это удаляет с поверхности полировку и глянец, также способствующие возникновению скрипа тормозов.

(Примечание: всегда соблюдайте минимально допустимую толщину диска, указанную в печатных каталогах, для обеспечения максимальной безопасности и во избежание перегрева диска при торможении).

Скрежет или скрежещущие звуки

Причина может заключаться непосредственно в материале, из которого изготовлены тормозные колодки. Было установлено, что нанесение бороздки (углубления) по центральной линии колодки может существенно снизить вероятность появления данного вида шума.

Нанесение бороздки по центральной линии колодки также полностью устраняет всякую возможность появления трещин на её поверхности в центральной области, где отмечается максимально высокая температура при торможении, и может происходить деформация по типу «выпирания».

Вызванный применением тормозных дисков с просверленными отверстиями или с поверхностью, покрытой желобками, этот звук обычно достигает максимальной громкости в первое время после монтажа дисков и становится существенно тише после пробега в несколько сотен километров, когда колодка притирается к диску и становится плоской. Описанная ситуация не выходит за рамки гарантийных обязательств компании-производителя и является обычно «частью программы» в период обкатки.

Что делать, когда возникает шум?

1) Проверьте техническое состояние тормозного диска (ротора) и «переверните» или замените его при необходимости.

2) Дайте тормозным колодкам время должным образом притереться к диску.

3) Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки на левой и правой грани.

4) При необходимости используйте специальную «противоскрипную» смазку на силиконовой или каучуковой основе.

5) НИКОГДА не зачищайте наждаком трущуюся поверхность, чтобы устранить шум.

Источник: lubimauto.ru

Communities › Сделай Сам › Blog › перфорация тормозных дисков

Значит подошла пора моим дискам лезть в металлолом т.к пару лет назад я их уже протачивал перед тем как ставить новые колодки, но проточил почти в мин размер да и колодки уж на подходе.
Прикупил диски и задумал воплотить мечту в реальность. Не дожидаясь ощущения в руках дисков позвонил человеку у которого заказывал Chuzhoy86 попросил измерить интересующие меня размеры и подсчитать количество промежутков между ребрами и понеслось. Начертил диск по параметрам наметил ребра и стал подбирать рисунок. Вариантов было штук пять и в итоге остановился на этом.

Итог вот таков прошу к вашему вниманию.

Recommendations

Comments 429

Это из разряда ноукоммент,

после сверления остаются точки напряжения, это не плазма или литье, сверлению свойственны точечные термические нагрузки а так же микротрещины,
потом, в момент нагрузки диск может треснуть и лопнуть и заклинить одно колесо на скороски,
от чего авто может развернуть к примеру на встречную, … но не факт,
крайне не рекомендую на таком ездить.

Просверлено хорошо, но надо было в голове.

Напиши потом, как реально оно будет в процессе эксплуатации. Мне всё-таки не кажется, что что-то критичное произошло с диском и его надежностью из-за сверления. Сплав исходно рассчитан на постоянную выработку и изменения кол-ва материала, вряд ли из-за сверления там какие-то «напряжения» рванут наружу ) Но в лужи правда не стоит влетать на горячих дисках. Это и на заводских перфорированных пройденная тема

2000 пробега полёт нормальный мне нравится минусов пока нет плюсы тож сомнительны сравниваю то со старыми дисками и колодками

100% треснет по крайнему отверстию. Слишком близко к краю просверлил. Да и после сверловки, наверняка, на заводе делают термообработку диска, т.к. вокруг отверстий твердость явно изменилась. Разная твердость на диске приведет к разнице в температурных расширениях…
Короче полный alles…
Ну и вообще, я понимаю в 18 лет такие эксперименты проводить, ну уж на 4-ом то десятке нужно не о понтах, а о себе и окружающих думать. И это опуская вопрос о безопасности и балансировке.

Вопрос: когда диск естественным образом стачивается — тоже твердость поди меняется? А диск что-то не разваливается

ну а про то что он стачивается по всей площади и нагрев-остывание идет равномерно ни о чем тебе не говорит.
попробуй покатайся активно, чтоб тормоза прогрелись, а потом холодной водой точечно облей, посмотрим что получится

Ну насколько знаю правильные заводские диски с перфорацией вроде при отливке дырявят т.к. Прри засверловке появляются напряжения метала которы кразрушению диска при нагреве-охлаждении приводят…

Тоже об этом размышлял, но вдруг подумалось…
Если там всё так напряжено и критично при высверливании, то чего ж диски не разваливаются в процессе эксплуатации? Ведь сразу после начала езды они то и дело что срезаются, стачиваются. Уж неужели там всё так запрограммировано при литье, что вот при удалении части слоя по поверхности — диску пофиг, а от дырок — он непременно развалится )
Так что, вероятно, проблема надуманная всё-таки

Они не лопаются они винтом идут гораздо быстрее и при меньшем нагреве.

В этих дисках мало просто насверленных отверствий, они должны быть насверлены в определенных местах, . пример на фото…
b-a.d-cd.net/92d7cc8s-960.jpg

В худшем случае их поведет и начнется биение. Серьезно тема народ зацепила. )))))

Конечно красиво, но на мой взгляд колхоз в тормозной системе не допустим…

Ну х.з я думаю на оригинале сперва сверлят предварительно потом делают термооброботку для снятия напряжения

Скажите что даёт ? … кроме ВАУ эффекта…

Ну какието приемущества должны быть?

в данном случаи они не долгие.
это если заводские такие то да.
перфорация для лучшего охлаждения идет, а пропилы для лучшего отвода грязи и выработки от колодок.
но не вздумай делать сам как автор.только покупные.

да мне и штатных хватает…

если бы я купил машину с таким тормозным диском — повез бы в сервис на эвакуаторе.

яно меня удивляет другое: как мозга хватило на работу? когнитивный диссонанс: те кто такое делают обычнога глазок сверлят :)))

то есть в 18 лет об безопасности окружающих думать вообще не стоит?

стоит конечно, но вот в 18 редко это получается, к сожалению…

Катаюсь на сверлованых опорниках, правда отверстий меньше и делать их надо в каналах вентиляции.
Сверловка действительно уменьшает прочность, трещины идут от отверстий, но разлететься не успеет тк опорник ведет и при торможении возникает нехилая вибрация, терьпеть это долго не возможно .
Фотки в бж есть .

Диск двустенный. Воздух свободно циркулирует под действием центробежных сил по внутренним каналам. Лишние дырки ему совсем не к чему. Охлаждение они не улучшают. Только увеличивают вероятность поломки диска, попадания камней и т.д. ИМХО «медвежью услугу» себе оказал.
Удачи.

Включи мозг и посмотри на диски а потом прочти что написал

не пацан молодой вроде, а такое делаешь.
ума совсем что ли нету?
диски не рассчитаны на отверстия.разлететься, тогда поймешь.
у заводских то дисков трещины идут от отверстий и разлетаются.а тут самопал никчемный.
максимум что можно было бы это насечки для отвода говна от колодок, но ни как не это порно…

Прости за глупый вопрос — а что это дает конкретно?

Проще и дороже. А как же покайфовать от сделанного

Только ради того чтобы покайфовать от сделанного, можно такое сделать, молодец,

Автор… ты жестишь… не занимайся фигнёй мой совет…

Тут три типа людей. Первый тип которые понимают для чего это и на что влияет, вторые которые сами так делали, третьи которые просто надеются на свою интуицию. Автор молодец работа класс, не слушай не кого результат будет даже большим чем ожидаешь !

Ну насколько знаю правильные заводские диски с перфорацией вроде при отливке дырявят т.к. Прри засверловке появляются напряжения метала которы кразрушению диска при нагреве-охлаждении приводят…

Себе поставь при…ок

Такой колхоз может стоить жизни не только владельцу машины, а и людей окружающих его …и едущих навстречу.

Мало того что толку от нее нету, так она еще и превращает авто в потенциально аварийный на дороге.

Толку нету на китайцах гонять

А почему гонять? Представьте спокойную поездку на 60 км в час, и … резко возникшее препятствие.
Ситуация, когда тормозной диск за мгновение с торможения в 0% получает тормозное усилие в 100%.

Этой нагрузки достаточно для серьёзного испытания … тормозной системы.

Я ничего не имею против качества работы — оно на высоте. Но результат … будет не предсказуем.
Я пару лет назад видел разрыв заводского тормозного диска на новой иномарке, не перфорированного. Человек в повороте применил резкое торможение, после чего ушел в откос и несколько раз перевернулся.

Почему он лопнул — до сих пор все с умным видом … «гадают на кофейной гуще».
Но на вопрос нужно ли испытывать судьбу, мой ответ — нет.

На сколько я понимаю, перфорацию имеет смысл делать на гоночном треке — там в принципе без разницы откажут у тебя тормоза или нет, покалечишь сам себя только.
А в городе — зачем она нужна? Стрит сракерам?

Источник: www.drive2.com