Как закалить тормозной диск

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Mercedes C 32 AMG › Бортжурнал › Закаливание тормозных дисков

Это НЕ инструкция к применению, это просто мое наблюдение.
Многие сталкиваются с проблемой биения тормозных дисков. На то есть несколько причин. Если вычеркнуть изначально: 1) некачественные, криво сделанные диски, 2) криво установленные на сервисе, 3) самозабвенно убитые водителем, т.е. после интенсивных торможений заезд в лужу или на автомойку «ополоснуть машину», то что же еще может быть?!
Я случайно получил информацию на эту тему от инженера-механика одного из ведущих автомобильных концернов мира. То что она секретная инфа речи не велось, поэтому решил поделиться ею со всеми кому это интересно.
Этот самый немецкий инженер ежегодно приезжает на гарантийное техобслуживание одного автомобиля. Водитель этого авто пожаловался ему, что уже устал менять тормозные диски по причине их биения или вибрации (называйте как угодно) чуть ли не сразу после установки, да и стоимость дисочков в несколько тысяч долларов добавляла причин для расстройства. На что уважаемый немец сказал — все тормозные диски продаются незакаленые и их надо закаливать сразу после установки (это не относится к керамическим или тем более к карбоновым дискам). Данная процедура закалки, после установки новых дисков и колодок, была проделана водителем под чутким руководством германца. Результат — уже больше года тормоза этого автомобиля не доставляют никаких хлопот.
Во первых, после грамотной установки нового комплекта диски+колодки, все это тщательно протирается спиртом, чтобы удалить всю грязь и масляные пятна от рук установщика. Это объясняется тем, что в месте такого пятна при закалке температура будет отличатся от температуры остальной поверхности диска, что приведет к разной его твердости и соответственно деформированной-неоднородной рабочей поверхности.
Во вторых, закаливать необходимо СРАЗУ после замены дисков, потихоньку без сильных торможений доехав до трассы.
Итак:
разгоняемся до 60 км/ч и плавно тормозим, колодки не разжимаем и так стоим минут 10,
разгоняемся до 100-120 км/ч и плавно тормозим, колодки не разжимаем и так стоим 10 минут,
разгоняемся до 160 км/ч и плавно тормозим, колодки не зажимаем и так стоим 20-30 минут, пока диски не станут тепленькими,
разгоняемся до 200 км/ч или больше и тормозим резко «в пол», затем стоим, курим, или не курим, дышим или не дышим, слушаем музыку и т.д., до полного остывания тормозных дисков (аккуратно проверяем пальчиком). Я ждал целый час при температуре воздуха -1.
Нельзя это делать в дождливую погоду и залетать в лужи.
Как уже понятно, я сделал себе эту процедуру после замены (см. предыдущую запись в БЖ). Диски не повело, они не посинели, не потрескались, поверхность однородная. Каждый день езжу и тормозами очень доволен.

Физику процесса объяснить не могу, но думаю что людям, обслуживающим бесплатно по всему миру по гарантии автомобили стоимостью в миллион долларов, можно доверять.

Источник: www.drive2.ru

Как закалить тормозной диск

Titus, я Вас утомил своими вопросиками Когда сделаю машину, перестану докучать

Не утомили, форум для этого и существует, для взаимопомощи

Если диски довольно быстро повело без видимых на то причин (отсутствие перегрева, резких торможений в лужу, нормальный износ колодок, нормально работающие суппорта и тд) — стоит такие диски выкинуть и больше не ставить в машину.

Проточенный оригинал при среднеинтенсивной безопасности без торможения в лужах перегретым служит тысяч 20-30 спокойно

у меня родные диски стоят на 11 летней машине, передние все в зазубринах, но это сток колодки их так «зазубрили»
. вроде как пара диски Циммерман + колодки Текстар для пенсионерстайл манеры вождения самое то, и стоят адекватно и ходят не меньше стока — я себе колодки на текстар и поменял

на Форике повело передние тормозные диски, на пробеге 72 тысячи передних колодок осталось добрая половина, задние сточились не то чтобы в дупель, сцуко, скрипун сточился впополам. но это из-за особенности работы ESP и круиза, дык вот диски тоже поставил циммерман, пока рано говорить, только притераю их кновым колодкам, но форестероводы говорят нормуль диски.

пффф. если диски из гомна и палок = пустая трата времени и денег.

Если нет, и в стиле овощ, и бьёт. что за диски. Это первое. Лютый китай бьёт с новья. Говно и палки материал и обработка.
Второе. Китай бьёт с месяца эксплуатации(по факту, с первой нормальной нагрузки). Это два.
Нормальные комплекты бьёт с серьёзной нагрузки. На овощном Лансыре это надо ЖЕЧЬ прям. Как правило, это неграмотная установка колодок, их подклинивает, или поршень подклинивает. Как правило, установка колодок, лишь бы встало)))
Даже ровно и чётко поставленный китай , даже при интенсивной эксплуатациии, первые 20-30 тык не даёт никаких позывов к рекламациям. Но , тут при китае, всё персонально))

Что поставили и что за колодки?
И как ездим.

пффф. если диски из гомна и палок = пустая трата времени и денег.

Если нет, и в стиле овощ, и бьёт. что за диски. Это первое. Лютый китай бьёт с новья. Говно и палки материал и обработка.
Второе. Китай бьёт с месяца эксплуатации(по факту, с первой нормальной нагрузки). Это два.
Нормальные комплекты бьёт с серьёзной нагрузки. На овощном Лансыре это надо ЖЕЧЬ прям. Как правило, это неграмотная установка колодок, их подклинивает, или поршень подклинивает. Как правило, установка колодок, лишь бы встало)))
Даже ровно и чётко поставленный китай , даже при интенсивной эксплуатациии, первые 20-30 тык не даёт никаких позывов к рекламациям. Но , тут при китае, всё персонально))

Что поставили и что за колодки?
И как ездим.

Я уже писал, езжу как бабушка, ставил сам, перед установкой зачистил карщеткой до блеска, суппорта сухие, не клинят. Диски фирмы Zekkert.

Насчет зиммерман остались не самые лучшие впечатления. Владел ауди А8 Д2 4,2, новые зиммеры на ней умерли меньше чем за 4000 км, при нагрузках в пределах допустимого.
После разговаривал с торгашами запчастей, сказали, что зиммер уже не тот, много жалоб на него.

И еще прикол был с тормозами на цивике 6ом. Поменял задние барабаны на новые китайские, было давно фирму не помню, но покупал в магазине, который считается чуть ли не лучшим в городе (по японцам) После замены стало бить при торможении сзади. Приехал в магаз и несмотря на явные следы эксплуатации поменял на другие, того же производителя, поставил опять бьет Честно сказать, не помню насколько растянулась та ипопея. Я сзади всю подвеску поменял, пытаясь найти причину биения. В магазе говорили, что бывает заводской брак, но что б на трех комплектах, нет. Именно столько раз они меняли мне барабаны. И в один прекрасный день, я поехал в евроавто, купил б/у барабаны за 3 копейки, установил и все стало отлично.
Фишка в том, что на моем сивике какой то нестандартный задний барабан был и в магазе на него были комплекты только от единственного производителя.
Потом заежал рассказать им, что они портят свою репутацию из-за этого бренда, но на тот момент они с ним уже не работали, из-за жалоб.
Согласен, что можно купить китай и отьездить на нем пол века, а можно купить европейскую запчасть и она отвалится за поворотом. Раз на раз, как говорится.

Когда брал дискари на ланс, продавец сказал, что Zekkert юная фирма, якобы Германия собирается на территории Китая, качество нормальное, претензий от покупашек небыло. Накануне читал про этот зекерт на форумах, отзывы в основном положительные, вот и взял.
А теперь жалею Думу думаю, как решить эту проблему тысяч на 30-50

Тема в разделе «Тюнинг», создана пользователем bozhkis, 24 июн 2012 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: lubimauto.ru

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Прокалка тормозных дисков

Опции темы

Прокалка тормозных дисков

Слышал от любителей кольца и читал тут где то не помню где, что штатные диски тоже не так плохи но только после термообработки и последующей проточки. После этого уходят точки напряжения и диски не ведет даже при сильном нагреве (не считая луж). По моему даже есть организации кот. за это деньги берут в М. У меня есть возможность прокалки дисков при температуре почти 1100 гр. в серьезной промышленной печи. Кто знает какая температура нужна для этой операции, и сколько по времени длится? Кто это вообще делал? Хочу себе так сделать!

напряжения уходят при мееееедленном остывании, твоя печка может обеспечить остывание в теч 20 часов на градус в минуту? нарушицца геометрия слегка и нужна будет низкотемпературная обработка поверхности, такие станки есть?

Нет, такое остывание я не обеспечу. Низкотемпературная обработка поверхности, поясните что она из себя представляет?

А нужно ли избавляться от точек напряжения медленным остыванием? Я полагал, что после деформации диска и проточки, повторная деформация ему не грозит.

Общие соображения: для того, чтобы правильно провести термообработку металла (любую — закалка, отпуск, отжиг, термоциклирование), нужно как минимум:
— знать его состав, причем довольно точный
— иметь диаграммы состояний (т.е. при какой температуре какие состояния имеет «твердый раствор»)
Это как минимум!
У Вас эта информация есть?

ИМХО проще диски менять почаще да и всё.

Или брать подороже, но такой, который не придется после покупки «дорабатывать напильником»

Тут я могу сказать что те же самые всеми любимые DBA не проходят подобную процедуру, да и другие той же ценовой категории. Подороже не факт что не поведет, у друга DBA повело после первого же нагрева. Почему задумался о прокалке, свои штатные передние диски повело после сильного нагрева. В их проточил. После проточки, я их так раскалил на спринтах что колпачки на дисках расплавились и выпали))), колодки (не дешевые) чуть не загорелись. Тормозные диски почернели, думал сейчас остынут и гармошкой станут, но нет после остывания не намека на биение! На след. день поставил новые такие же колодки (заказывал два комплекта) и знаете может конечно я ошибаюсь но мне показалось что тормозить стало даже немного лучше.

Мне при проточке дисков в НАМИ так профессор и сказал, что к продвинутым тормозным дискам, предназначенным для автоспорта в мануале написано: «Перед установкой на а/м нагреть в печи до ХХХ гр и плавно остудить»

Думаю, что тут не нужны такие адовые технологии с изучением состава металлического сплава, из которого сделаны диски вкупе со спектральным анализом через каждые 10 градусов изменения температуры диска — достаточно их нагреть до определенной «критической» температуры и остудить, не трогая и не ворочая диск. Если после такой процедуры и появится небольшое биение, убрать его проточкой на 3-5 соток и можно жечь.

Имеется в виду мех обработка с подачей охлаждающей жидкости.На большинстве современных чпу охлаждение режущего инструемента так и происходит.
А вообще диски хорошие поставить и не париться

Что-то мне крайне сомнительно, что после таких операций диски будут лучше тормозить, уж простите мне мой скептицизм.

SG9 всё еще не STi