Как отцентровать тормозной диск в станке

Опции темы

Поиск по теме

Центрирование тормозных дисков на ступице. Какие есть практики?

Похоже обнаружилась причина довольно сильной вибрации и на руле и на педалях, да и на кузове.
Обострилась проблема после увеличения размера передних тормозных дисков до 296мм.
Хотя в меньшей степени ощущалась и с дисками 275мм.
А вызвана она невозможностью отцентровать тормозной диск. При вращении на вывешенной хорошо просматривается радиальное смещение диска.
Снятие тормозного диска со ступицы и раскручивание голой ступицы не даёт ощутимой вибрации. Прикручивание тормозного диска на все 5 гаек начинает сказываться уже при скорости на приборке с км 80.

Экспериментальным путем выяснилось, что тормозной диск не центрируется конусом ступицы, т.к. диск уже плотно уселся на ступицу и дальше уже не прижимается.
Переворот диска «задом наперед» дает другой эффект, диск не контачит с привалочной плоскостью, так, как должен. И при вращении наблюдается уже не радиальное, а осевое смещение, восьмерка. Радиального смещения можно сказать нет. Т.е. меньший внешний диаметр на лицевой стороне диска всё же должен был бы дать центрирование, но беда в том, что он уже не контачит с конусом ступицы.

Из очевидного и первым приходящим в голову вариантом решения могло бы стать стачивание со внутренней стороны центральной части диска некоторой толщины.
Но из этого же решения вылазят некоторые проблемы (не могу пока сказать сильно важные или не очень):
ослабление прочности диска
смещение диска относительно скобы и соответственно суппорта

Возможны ли иные способы решения данной проблемы, сталкивался ли кто с подобной ситуацией?

Как и обещал пишу вторую часть в которой постараюсь наглядно и понятно рассказать, что и как надо доделать для установки тормозных дисков от Рено18.

Начну наверное с того, что я нашел причину почему у мена дрыгался руль при торможении.
Все стало ясно когда я снял левый тормозной диск. Кроме того что он был горбатый, с внутренней стороны он уже просто начал крошится, а толщина диска в некоторых местах была около 7мм.

Ну а теперь про установку новых. По размерам диски нам подходят практически 1 в 1 как оригинал, за исключением нескольких очень важных элементов которые пришлось дорабатывать.

Начнем с отверстий под шпильки, в родном диске они 14мм в нашем 12,5мм хотя толщина самой шпильки в резьбе 12мм однако у основания ступицы есть конусный переход в толщине шпильки от 12 к 14мм. Выход довольно простой — берем сверло и делаем фаску для этого конуса на внутренней стороне отверстия.
Другое дело выступ возле привалочной плоскости диска к ступице по размеру там 124мм а сама ступица 125мм в диаметре.То есть где то нам надо убрать 1 мм. Я опробовал 2 вариантся: 1 — снять лишний металл с ступицы, 2 — сточить сам выступ.
Подточить ступицу мне показался вариант более простым, так как к ней есть прямой доступ, а если бы еще была болгарка с точильным кругом то было бы совсем просто)
В общем заводим двигатель включаем 5-ю передачу и вперед точить заветный миллиметр.

Вторую сторону я решил точить с 2 сторон, то есть и ступицу и диск. Пока сама ступица остывала. Фаску диска грыз плоским напильником (долго, нудно, неудобно)

В общем ступицу пилить тяжело из за прочности металла, а фаску на диске просто неудобно. Так что если вдруг кто то надумает ставить себе такие диски, лучше отдайте сразу токарю и пусть он вам фаски поснимает)
Перед началом сборки советую прикрутить диск к ступице колесными гайкам и проверить его на биение.
После того как с диском закончили и он нормально садится на ступицу можно приступать к сборке. Для этого нам понадобится пара шайбочек которые нужно подложить между скобой суппорта и ступицей, сто бы компенсировать разницу вылета.

Далее устанавливаем колодки на место и не забываем про долбаные проволочки которые разжимают колодки. Я забыл их поставить на место когда собрал левую сторону и пришлось повторно все разбирать)

Перед последним шагом, установка направляющих болтов, желательно их смазать (Литол) или что то вроде него, а саму резьбу обычным машинным маслом.

Ну вот в общем и все. Теперь осталось обкатать и притереть новые колодки. Надеюсь кому то эта инфа пригодится.

При постройке спортивных автомобилей очень много внимания уделяют Тормозам. Стремятся к тому чтобы увеличить эффективность их работы, а также снизить вес тормозного диска . И чем тяжелее автомобиль, тем эффективнее Тормоза должны быть;)
Мы не стали загоняться с дорогущими тормозными системами. Как и в прошлом году оставили суппорта ВАЗ. Они прекрасно справлялись в прошлом году. А в этом году мы будем немного легче. Подобрали тормозные диски под нашу разболтовка.
И вот тут столкнулись с небольшой проблемой. Наши ступицы оказались никак не совместимы ни с тормозными дисками ни с колесными. Посадочное отверстие у всех разное. Причём даже задние и передние тормозные диски отличаются :)))
Ну не долго думая запустили токарный станок и выточили двух уровневые кольца адаптеры.

Спасибо, что вы с нами!

FakeHeader

Comments 98

Эбаать… Поначитаешься у тебя тут Лёх)))

реальный пример-новые диски на зубило.ц.о. диска совпадает с выступом на ступице.одеваем сперма проставку 5 мм.(заводскую от классики)потом диск)ц.о.диска не достало до выступа ступицы из-за этих 5мм.резудьтат-бьет в руль.убираем проставки-все ок.
так-что как сказали-центрируйте хоть по луне.

Ну а конкретно в вашем случае, кольца были необходимые, тормозные диски ни какими конусами не притягиваются

Есть миллионы дисков, миллиарды гаек, и тысячи центровочных колец, какие-то совпадают, какие-то нет,
Так же бывают гнутые шпильки, кривые болты. Так что результаты могут быть и положительные, и отрицательные.

Прошу прощения за разведенной холливар, сам не ожидал.

Это Раша)) наша Раша))

Прошу прощения за разведенной холливар, сам не ожидал.

Попробую навязать своё мнение, при установке колеса на ступицу, центровочное кольцо выполняет предварительную центровку, насколько это возможно, но не идеально, на ступице имеется коррозия, она изменяет изначально точный размер бурта, ну и ещё несколько факторов не позволяющих сделать это идеально. Таких как разбитое ЦО диска, последствие езды на не затянутых болтах, ну и много других вариантов
Окончательая центровка достигается затяжкой тех самых гаек и болтов, конусных…
Однако вспомните как старые шофера прикручивают колеса. При затяжке гаек, а вернее при затяжке первой гайки, покачивают колесо влево вправо относительно хода авто. Для чего делается это? Для того чтобы помочь диску сместится в нужное положение, в котором конус в диске и конус болта (гайки) максимально совпали. Так как при затяжке диск прижимается привалочной поверхностью к тормозному диску (барабану), начинает работать сила трения, которая затрудняет перемещение диска к точке совпадения конусов.
Так вот центровочное кольцо уменьшает величину этого самого смещения диска относительно ступицы.
Итог.
Отцентровать диск только постепеной затяжкой конусных гаек без кольца можно, но сложнее чем в тандеме центровочное кольцо + затяжка конуса. НО ПРИ УСЛОВИИ что конусы не убиты поподанием песка между ними, и т.д.
Но отцентровать диск при помощи только кольца, не изготовленного индивидуально под каждое колесо и ступицу со всеми необходимыми допусками, боюсь не возможно.

Виходя из написанного должно быть выполнено 3 условия:
-идеально точно расположенные на ступице отверстия под болты, с допуском 0.001мм
-идеально точно расположенные отверстия под болты в диске с допуском 0.001мм
-и самое важное чтобы первых два условия были идеальны между собой

Вы говорите что центровочные кольцо не идеальное, так оно одно, а болтов много, и погрешность можно только представить. +Не стоит забывать про расширение металла…

Абсолютно согласен, я попытался описать процесс центровки, не углубляясь в высшее кунг-фу

А так молодцы мужики, руки золотые

Ребяты)) мы центруем по ступице)) а вы можете это делать как хотите))) Хоть по луне…

Источник: lubimauto.ru

Lada 2107 Clubturbo › Logbook › Центровочные кольцо — двойной удар

Спасибо, что вы с нами!

Lada 2107 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 350 h. p., Rear drive, Manual — tuning

Recommendations

Comments 98

Эбаать… Поначитаешься у тебя тут Лёх)))

Ну а конкретно в вашем случае, кольца были необходимые, тормозные диски ни какими конусами не притягиваются

Прошу прощения за разведенной холливар, сам не ожидал.

Это Раша)) наша Раша))

Прошу прощения за разведенной холливар, сам не ожидал.

Абсолютно согласен, я попытался описать процесс центровки, не углубляясь в высшее кунг-фу

А так молодцы мужики, руки золотые

Ребяты)) мы центруем по ступице)) а вы можете это делать как хотите))) Хоть по луне…

Источник: www.drive2.com

Для чего нужно протачивать тормозные диски автомобиля, технология проточки на токарном станке

Во время торможения автомобиля тормозные диски из-за трения о колодки подвергаются значительному нагреву. В связи с этим диск изнашивается, и возникают проблемы в процессе торможения. Для предотвращения угрозы безопасности необходимо заменить тормозные диски или проточить их на токарном станке.

Что это такое, как правильно выполнить работу?

Восстановить геометрию тормозного диска можно несколькими способами, один из них – проточка на токарном станке. Устранение неровностей с поверхности зеркала диска – сложный процесс, требующий наличия специального оборудования и умения им пользоваться. Такая работа подразумевает точность до сотых долей миллиметра, и будет разумным решением доверить ее профессионалам.

ВАЖНО помнить, что у любой детали имеется свой ресурс, и специалисты настоятельно не рекомендуют протачивать диск более одного раза. С помощью проточки вы можете устранить неглубокие борозды, неровности и шероховатости, но покоробленный диск подлежит обязательной замене.

Проточка тормозного диска заключается в снятии резцом слоя металла с изношенной поверхности для обеспечения правильной работы узла. При выполнении работ также необходимо учитывать минимально допустимую остаточную толщину во избежание деформации диска. Точные данные для конкретной модели автомобиля вы можете узнать из руководства по эксплуатации, на официальном сайте производителя или в дилерском центре.

Зачем точить и как это лучше делать?

По статистике средний срок службы тормозного диска составляет до 150 тысяч километров, а для тормозных колодок – около 30 тысяч. Но бывает и так, что система выходит из строя гораздо раньше положенного срока в зависимости от условий эксплуатации. На износ тормозного диска могут влиять:

материал детали;
состояние тормозной системы;
среда эксплуатации автомобиля;
стиль вождения.

На вопрос, стоит ли протачивать тормозной диск, есть только один однозначный ответ: если вам позволяет финансовое положение, лучше купить новый. В остальных случаях необходимо грамотно подойти к процессу восстановления детали. Правильная проточка существенным образом продлит срок службы элемента и позволит вам сэкономить денежные средства. Желательно осуществлять ее перед каждой заменой тормозных колодок с соблюдением минимальной толщины диска.

Признаки, сигнализирующие о неправильной работе тормозной системы и необходимости замены ее деталей:

биение педали тормоза при нажатии на нее;
биение рулевого колеса на большой скорости;
блокировка системы при торможении;
посторонние шумы и вибрация во время торможения;
сколы, трещины, царапины и каверны на дисках.
диск перегревается даже на коротких участках торможения;
тормозной путь существенно увеличился.

Если вы, сопоставив возможные риски, все-таки решились на проточку тормозных дисков, то осуществить ее можно несколькими способами:

проточка со снятием диска на токарном станке;
не снимая с авто, с помощью специального оборудования;
в домашних условиях при использовании различных абразивов.

Каждый автовладелец сам решает, какой метод для него подходит наилучшим образом. Главное условие, которое должно при этом выполняться – соблюдение точности процесса и техники безопасности.

Плюсы и минусы

Как и у любого ремонтно-восстановительного действия, у проточки тормозных дисков имеются как преимущества, так и недостатки. К плюсам данной операции относят:

стоимость работы, которая может быть до 5 раз меньше цены на новый элемент;
возможность получить идеально ровную поверхность и вернуть диск в рабочее состояние;
большая скорость вращения токарного станка позволяет осуществлять ремонт на качественном уровне;
наличие услуги в большинстве автосервисов.

Минусы процесса заключаются в следующем:

ограниченное количество проточек на один диск;
утрата первоначальной прочности;
сложность в соблюдении соосности плоскостей диска при проточке на станке.

Проведение работ

Существует несколько способов выполнения проточки тормозных дисков, которые как предполагают демонтаж элемента с автомобиля, так и не требуют этого. Для выполнения операции используются токарные станки, специализированное оборудование и подручные средства. При любых работах необходимы наличие инструмента, знаний и опыта, а также соблюдение техники безопасности.

Использование станков

Для данного способа необходимо снять тормозной диск с автомобиля и установить его на токарный станок. Работа должна производиться только квалифицированным специалистом и с соблюдением технического регламента процесса. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что просто зажать диск в патрон станка нельзя, так как при этом не будет обеспечена параллельность поверхности с резцом и такая проточка окончательно загубит изделие! Соблюдение соосности и процесс проточки осуществляется следующими методами:

сделать оправку, идентичную размерам ступицы колеса;
очистить диск от загрязнений;
присоединить диск к оправке посредством штатных креплений;
закрепить оправку в патроне станка;
установить соответствующий резец;
проверить биение плоскостей индикатором (не должно превышать 0,05 мм);
обработать поверхность диска с обеих сторон и торцы.

С выполнением данной работы отлично справляются твердосплавные резцы. Для достижения ровной зеркальной поверхности может потребоваться несколько проходов. Современные токарные станки с ЧПУ позволяют выполнять действия как вручную, так и автоматически, с помощью заданных программ. Это существенно упрощает процесс проточки и дает возможность контролировать операцию с точностью до микрон.

Проточка, выполненная грамотным специалистом, позволяет восстановить геометрию диска на уровень заводского изделия. Опытный мастер по характерным признакам способен определить целесообразность работы до начала ее выполнения и качество результата в конце. После проточки требуется выполнить сход-развал и балансировку колес транспортного средства, а также заменить тормозные колодки.

Работа подручными средствами

Устранение неровностей тормозных дисков данным методом хоть и дешевле других, но не является лучшим вариантом. Так как в ход идут напильники, шлифовальные машинки, наждачная бумага и прочие самодельные приспособления, теряется главный фактор всего процесса – точность.

Такой способ также предусматривает шлифовку как на рабочем столе, так и на автомобиле. Последствия могут быть непредсказуемыми, риски и ответственность полностью ложатся на мастера. Качество проводимых работ не соответствует нормам, поэтому процесс приходится повторять чаще обычного, что неблагоприятно сказывается на состоянии диска.

Некоторые умельцы ставят вместо тормозных колодок абразивные материалы и осуществляют шлифовку торможением во время езды, перегружая и перегревая диски. Выравнивание поверхности напильником также не выполняет минимальные требования к регламенту.

Технология выполнения работ своими руками в домашних условиях

Если толщина тормозного диска позволяет сделать проточку, то выполнить ее можно самостоятельно в домашних условиях. Данный способ предполагает наличие специализированного оборудования, которое позволяет выполнить проточку, не снимая диск с автомобиля. Для этого необходимо штангенциркулем определить степень износа и приступить к работе.

Суть процесса заключается в подвешивании колеса и присоединении к диску специального станка для проточки. Привести колесо в движение можно и штатно, включив пятую передачу на заведенном двигателе. В этом случае роль режущего элемента может выполнять напильник или другой абразив.

В автомобиле есть масса деталей и механизмов, техническим состоянием которых можно пренебречь без угрозы для здоровья и жизни. Но тормозная система к ним не относится никоим образом! Крайне важно следить за органами управления автомобилем и содержать их в надлежащем порядке. Неразумная экономия может привести к более печальным последствиям, нежели финансовые траты.

Источник: vseostankah.com

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Источник: www.zr.ru

Для чего нужно протачивать тормозные диски автомобиля, технология проточки на токарном станке

Что это такое, как правильно выполнить работу?

Зачем точить и как это лучше делать?

материал детали;
состояние тормозной системы;
среда эксплуатации автомобиля;
стиль вождения.

Признаки, сигнализирующие о неправильной работе тормозной системы и необходимости замены ее деталей:

биение педали тормоза при нажатии на нее;
биение рулевого колеса на большой скорости;
блокировка системы при торможении;
посторонние шумы и вибрация во время торможения;
сколы, трещины, царапины и каверны на дисках.
диск перегревается даже на коротких участках торможения;
тормозной путь существенно увеличился.

проточка со снятием диска на токарном станке;
не снимая с авто, с помощью специального оборудования;
в домашних условиях при использовании различных абразивов.

Плюсы и минусы

стоимость работы, которая может быть до 5 раз меньше цены на новый элемент;
возможность получить идеально ровную поверхность и вернуть диск в рабочее состояние;
большая скорость вращения токарного станка позволяет осуществлять ремонт на качественном уровне;
наличие услуги в большинстве автосервисов.

Минусы процесса заключаются в следующем:

ограниченное количество проточек на один диск;
утрата первоначальной прочности;
сложность в соблюдении соосности плоскостей диска при проточке на станке.

Проведение работ

Использование станков

сделать оправку, идентичную размерам ступицы колеса;
очистить диск от загрязнений;
присоединить диск к оправке посредством штатных креплений;
закрепить оправку в патроне станка;
установить соответствующий резец;
проверить биение плоскостей индикатором (не должно превышать 0,05 мм);
обработать поверхность диска с обеих сторон и торцы.

Работа подручными средствами

Технология выполнения работ своими руками в домашних условиях

Источник: vseostankah.com

Press ESC to close

Как отцентровать тормозной диск в станке